Ревизия двигателя
Всем привет. После первой замены масла в двигателе увидел что задняя часть вся в масле. Такую процедуру уже проходил на стэпе. Делал тот же знакомый мастер. Сам не полез. Есть человек который уже 1000 раз это делал и доверился ему, тем более до сих пор на стэпе всё в порядке и сухо.
Город у нас маленький и нету крупных магазинов запчастей, тем более выбор брендов. Поэтому пришлось покупать то что было. Получилась сборная солянка плюс контрактная левая подушка.
Родная порваная была.
Очень было любопытно состояние распредвала и регулировка клапанов. После вскрытия мастер сказал что кулочки в отличном состоянии. Клапана в правильном зазоре.
Двигатель контрактный, в принципе это и ожидал. Но всё ровно стало радостно:)
На радостях полетел в магазин и купил всё те жесвечи что и всегда использовал denso ik20tt.
По итогу было заменено: прокладка крышки, 2 маленькие прокладки втэк, шайбы резиновые, датчик давления, свечи, подушка левая.
GardenWeb
Что такое ревизия электродвигателя?
Под ревизией электродвигателя понимают тщательную проверку его работоспособности. Ревизию выполняют как без разборки электродвигателя, так и с полной его разборкой.
Так как заводы выпускают проверенные, испытанные и готовые к установке электродвигатели, на месте установки их перед пуском вхолостую проверяют без разборки в соответствии с указаниями, изложенными в ответе на вопрос: «В чем заключается подготовка электродвигателя к пуску?». Если нет уверенности в том, что во время транспортировки и хранения электродвигатель остался полностью исправным, инженер-электрик колхоза или совхоза устанавливает необходимую степень его разборки.
Ревизию электродвигателей с разборкой рекомендуется выполнять в сухих отапливаемых помещениях, оборудованных подъемными средствами. Полностью разбирать электродвигатель приходится только в случае очевидной необходимости (ремонт какого-нибудь узла, периодический ремонт и т. п.). Для этого с конца вала снимают полумуфту, шкив или шестерню, пользуясь при этом специальными приспособлениями — съемниками. Если окажется, что снять их затруднительно, то эти сборочные единицы можно предварительно подогреть пламенем газовой горелки до температуры 250…300 °С, одновременно охлаждая вал двигателя водой.
Закончив первую операцию, освобождают крепления подшипников, удаляют шпонку, болты и снимают подшипниковые щиты. После этого, если необходимо, вынимают ротор. Это можно делать вручную, если масса ротора меньше 50 кг. Ротор нужно вынимать осторожно, чтобы не повредить сердечники и обмотки электродвигателя. Предварительно на один конец вала надевают отрезок стальной трубы.
Закончив разборку электродвигателя, тщательно осматривают обмотки и сердечники, обращая внимание на крепление отдельных узлов и лобовых частей обмотки, сохранность изоляции, плотность прессовки, надежность крепления, отсутствие коррозии. Выявленные дефекты устраняют.
Следует помнить, что во время разборки необходим четкий порядок, исключающий потери и поломки деталей (например, крепежные части, мелкие детали и т. п. маркируют и складывают в специальные ящики).
После проверки всех частей электродвигателя и устранения обнаруженных дефектов двигатель собирают в последовательности, обратной его разборке: ротор вводят в статор, устанавливают подшипники, закрепляют подшипниковые щиты и убеждаются в плотной их посадке в заточки.
Во время сборки проверяют правильность выполняемых работ и соблюдение условий, необходимых для нормальной работы электродвигателя. Прежде всего убеждаются в том, что ротор от руки вращается легко, в противном случае возможны перекос подшипника или подшипниковых щитов, задевание ротора о статор или вентилятора о корпус, наличие посторонних предметов внутри двигателя. Если конструкция электродвигателя допускает, то измеряют зазоры между ротором и статором, которые должны быть одинаковыми по всей окружности. Затем 2/3 объема камеры подшипников набивают смазкой (данные о смазках приведены на стр. 231 в ответе на вопрос: «Смазки каких марок применяют в подшипниках электродвигателей?»).
После окончания сборки дополнительно убеждаются в отсутствии перекосов и заклинивания вала, которые могут возникнуть при неправильной затяжке крышек подшипников.
На вал собранного электродвигателя насаживают шкив, полумуфту или шестерню, нанося молотком удары по алюминиевой или медной подкладке, приложенной к торцу втулки, или используя специальное винтовое приспособление, действующее аналогично съемнику.
Ревизия двигателя и коробки
Вся тягомотина с машиной длилась очень долго и за это время то ли меня нашли, то ли я нашел, сложно сказать, но я вышел на гольф 2 клуб в городе Екатеринбурге. Может быть для вас это прозвучит это нормально, но для Уральской столицы Гольф 2 клуб – это как эфиоп на камчатке. Естественно я не мог не поехать и не пообщаться с такими людьми.
Выяснилось, что первых и вторых гольфов они восстановили немало. Какие-то они переводили «на январь» (ЭБУ от ВАЗа), какие-то «корчевали», в каких-то полностью переделывали подвеску, т.е. опыт у людей огромный, а самое главное у них было желание посмотреть на мое «корытце».
Конечно же я решил попробовать починить двигатель у них. Напомню, что я купил на разборе двигатель от Пассата B3 KR объемом 1.8 л со всем навесным, с радиатором, с приводами за 25 тысяч руб. Дополнительно на том же разборе я докупил с того же Пассата топливный насос, поворотные кулаки, тормозные диски и суппорта передние, педальный узел и главный тормозной цилиндр.
Задача №1. Привести двигатель с коробкой из пункта А в пункт Б.
Однажды звонит мне мой старый знакомый и говорит, что «прознал» о моей проблеме и ХОЧЕТ увезти двигатель объемом 1.8, с неоткрученными приводами (двигатель 500 лет до этого не мыли и сопливил он будь здоров) в багажнике своего Форда C-MAX! Э-э-э…Сергей, ты уверен, что в багажнике, в котором до этого ездила только коляска твоего ребенка, мы сможем увезти такой огромный и тяжеленный кусок говна? Серега сказал: «Легко!».
Выхожу из дома, еду в мастерскую и по пути в своем районе вижу мужика, несущего две огромные стопки коробок, обвязанных бечевкой. О! Подбегаю к нему, предлагаю купить коробки (багажник надо чем-то обложить). Выясняется, что это пенсионер, который подрабатывает тем, что от магазина куриной продукции выбрасывает коробки на мусорку. Конечно он мне отдал их просто так – и самому меньше таскаться и человеку помог. Спасибо ему большое!
В итоге, втроем мы смогли затолкать движок в машину, все вокруг обложили коробками с запасом, ничего не испачкали, ничего не поцарапали (надо заметить, что когда мы затолкали движок в машине стоял приятный аромат сырой курочки). Отвезли, выгрузили – проблема решена.
Задача №2. Надежда была, что двигатель нужно просто пересыпать, т.е. поменять в нем все прокладки, сальники и всё.
Двигатель нужно помыть, но на мойку уже не тащим. Решили мыть после, по частям. Два сантиметра грязи шкрябаем отверткой. Начинаем разбирать. Попутно выясняется, что помпа охлаждающей жидкости гудит – замена. Насос гидроусилителя в говно – замена. Добрались до клапанной крышки, вскрываем – цепь растянута, но масло чистое, все блестит и есть надежда, что отделаемся легким ремонтом. Скидываем дальше. И тут выясняется, что движок капиталился уже! 2 раза. Но надежда еще есть. Снимаем вал, снимаем поршни и…в цилиндрах большая выработка, на поршнях – задиры, вал – на переточку.
Что это означает? А означает это, что движок за 25 штук в состоянии «мусор» и мне нужен новый блок, редкий блок.
Ревизия мотора
После приобретения чуда немецкой инженерии решил провести тщательную ревизию мотора. Все самые распространённые достоинства 2,5 TDI достались мне с аудюхой, (зато по очень сходной цене) и выглядели они как лужа смеси антифриза и масла под машиной, воздух в топливных трубках и ещё что-то, уже не помню.
Короче, меньше лирики и по существу.
Был разобран верх и низ двигателя и заменены прокладки поддонов, крышек и всяких дополнительных кранштейнов прикрученных к немусульман сальники распредвалов и коленвала(как выяснилось у этих моторов диаметр посадочного места сальника в крышке одинаковый, а вот диаметр внутренний, то есть толщина коленвала разная, нужно по модели движка подбирать, чтобы не снимать морду повторно после течи из под шкива колена как в моем случае). Разбор голов показал, что валы в очень приличном состоянии(двигатель контрактный уже был установлен прежним владельцем, какие ж валы проживут 300 тысяч). После опресовки и дефектовки заменил несколько клапанов гидридов и само собой маслосъёмные сальники клапанов.
Новые прокладки и головы на место, с доворотом два по 90 градусов.
Новый ремень грм и ставим метки, что оказалось совсем не так сложно, как казалось на первый взгляд
При сборке системы охлаждения заменил все уплотнители и несколько уставших патрубков. Опресовка системы охлаждения на 2 атмосферы показала, что все гуд.
Прокачка топливной не самая быстрая процедура, поэтому было принято решение доработки насоса в баке, но это уже другая история.
Как проверить двигатель перед покупкой автомобиля. Проверка двигателя авто. #9
Как проверить двигатель автомобиля при покупке.
Часть 9 большого руководства «Как выбрать и проверить авто с пробегом перед покупкой». Ссылки на остальные части внизу статьи. Проверка двигателя авто перед покупкой.
Внимание! Ниже видео-версия статьи. Выбирайте, что удобней — читать или слушать.
В видео-версии больше иллюстраций.
В телефонном разговоре с продавцом договоритесь о том, чтобы он предоставил автомобиль на осмотр в «холодном» виде. Многие, даже серьезные проблемы, особенно в зачаточном состоянии, на разогретом двигателе не очевидны. Холодный пуск, даже летом, может открыть много интересного, в первую очередь – посторонние звуки, по характеру которых можно предположить и характер проблем.
Осмотрите двигатель и примыкающие патрубки визуально на предмет наличия течей жидкостей, замасливания ( масляного запотевания) в области прокладки клапанной крышки, прокладки головки блока цилиндров, поддона и сальников.
Если подкапотное пространство помыли перед продажей, возможно, чтобы скрыть следы утечек рабочих жидкостей. На самом деле, если в области прокладки клапанной крышки небольшое масляное запотевание, покрытое старым слоем пыли, это не сильно критично. Проблемой это является тогда, когда превращается в постоянную течь.
Осмотрите приводной ремень, а если есть возможность, то и ремень ГРМ. На боковых сторонах ремня не должны просматриваться внутренние слои резины, не должно быть признаков расслоения, ремень не должен иметь трещин. Само собой ремень, ролики не должны «свистеть» и издавать других нехарактерных звуков.
Не допускается замасливание приводного ремня. Если ремень имеет сильный износ по краям, не исключено, что придется заменить и шкивы. Если таковые признаки обнаруживаются, значит приводной ремень требуют замены – это лишний повод для торга с продавцом.
Стоит понимать, что без разборки двигателя невозможно точно определить состояние, уровень износа деталей двигателя и оставшийся ресурс. Но по ряду косвенных признаков можно отсеять варианты, которые наверняка не стоит рассматривать для покупки.
Осмотрите болты крепления клапанной крышки двигателя. Если на них видны следы демонтажа – это повод спросить продавца о причинах. Если двигатель свежего автомобиля подвергался ремонту – это повод отказаться от покупки, так как заведомо не известно – что стало причиной ремонта, на сколько качественно был выполнен ремонт и с применением каких деталей.
Среди косвенных признаков неисправностей можно отметить состояние рабочих жидкостей двигателя, в первую очередь – масла. Открутите крышку маслозаливной горловины, проверьте наличие отложений на самой крышке и загляните внутрь горловины.
Если на крышке и на внутренних деталях двигателя обнаруживается густой белый налет (эмульсия), значит масло смешивается с антифризом, который попадает в рабочие полости двигателя через пробитую прокладку головки блока цилиндров. Что хуже, у ГБЦ может быть нарушена геометрия, отчего она неплотно прилегает к блоку цилиндров или же рубашка охлаждения двигателя может иметь трещину.
Проверьте наличие эмульсии и прочих отложений и на масляном щупе двигателя, за одно проконтролировав уровень масла в двигателе. Недостаточный уровень может свидетельствовать о его существенном расходе. Но и нормальный уровень не должен вводить вас в заблуждение, возможно, продавец предусмотрительно долил масло до уровня, перед показом автомобиля.
Из отверстия щупа двигателя не должно выбрасываться избыточное давление, попросту говоря обильно дымить. Из под открученной крышки маслозаливной горловины также не должно выходить избыточное давление и дым, когда двигатель работает.
Большой объем прорыва картерных газов, может говорить о проблемах с поршневой группой. В видео показан запущенный случай, когда уже прогорел поршень.
Снимите немного масла со щупа пальцами и разотрите, в масле не должно быть абразива, мелкой металлической пыли, которая бы свидетельствовала о повышенном износе деталей двигателя.
Масло не должно иметь ярко выраженного запаха гари, который говорит о сильном перегреве масла и о том, что оно ухудшило свои смазывающие свойства, а значит двигатель эксплуатируется в критических условиях. Также масло может иметь горелый запах из-за проблем с поршневой.
Явный запах бензина в моторном масле также является негативным симптомом. В частности, этот симптом может говорить о неисправности форсунок. Если неисправная форсунка не до конца закрывается, то после остановки мотора остаточное давление в топливной рампе выдавливает бензин через форсунки в цилиндры.
Качество масла ухудшается, что подвергает мотор повышенному износу, а также повышается расход топлива.
Много густых масляных отложений на самой крышке маслозаливной горловины и внутри двигателя – тоже плохой звоночек. Во-первых, масло густеет, если его перегревают, а это уже само по себе не очень хорошо — если мотор перегревался.
Если масло загустело из-за того, что его слишком давно не меняли, это говорит о качестве обслуживания машины в целом. Во-вторых, загустевшее масло, оседает на стенках двигателя, забивая масляные каналы по которым масло поступает от насоса ко всем трущимся деталям двигателя, сужая эти каналы.
Соответственно, суженные из-за густых масляных отложений каналы поставляют недостаточное количество масла к трущимся деталям, что может повлечь повышенный износ этих деталей.
Через маслозаливную горловину, используя фонарик, осмотрите поверхности видимых деталей двигателя. Если на них обильно присутствуют твёрдые отложения, похожие на корку — это может говорить об использовании некачественного моторного масла и/или топлива.
В этом тоже нет ничего хорошего и со временем может привести к закоксовыванию поршневых колец, которые перестанут выполнять свою функцию, что может повлечь потерю компрессии и существенный расход масла. Следует отметить, что небольшое количество нагара допустимо на моторе с большим пробегом.
Также обильный нагар на клапанах может повлечь неполное их прилегание к седлу, что в результате повлечет за собой снижение компрессии и прогорание клапана. У особенно запущенных экземпляров, может наблюдаться на столько существенные углеродистые отложения на стенках цилиндров, что объем камеры сгорания уменьшается, это приводит к повышенному трению, уменьшению теплоотвода, что никак не может положительно сказаться на работе и ресурсе двигателя.
Это явление сопровождается повышенной детонацией двигателя, падением мощности. Но это диагностировать можно, лишь, заглянув в камеру сгорания, например, с помощью эндоскопа.