Как устроен рулевой карданчик, обзор неисправностей и инструкция по его замене
Для некоторых автомобилей отечественного производства характерен дефект, называющийся люфтом рулевого управления. Наблюдаться он начинает обычно после продолжительного эксплуатационного периода. Избавиться от данной проблемы можно только путём замены рулевого кардана.
Для того чтобы заменить старый карданчик рулевой на новый, нужно произвести демонтаж рулевой колонки и осуществить ремонт. Ремонт рулевого карданчика можно выполнить самостоятельно, однако операция может иметь много нюансов.
Из-за чего может возникнуть неисправность
Всякий механизм с течением времени становится негодным, выходя из строя. Это же касается частей рулевых колонок, которые подвергаются износу после длительной эксплуатации. Причиной подобных поломок является большое количество неровностей на дорогах, на которые постоянно приходится натыкаться транспорту во время перемещения по дорогам, что может считаться вполне актуальной проблемой для российских реалий.
В случае если карданчик либо иная деталь рулевой колонки портится, то неисправность даёт о себе знать возникновением стука. Если вы слышите, что что-то стучит в рулевой колонке, это означает, что необходимо немедленно произвести замену. Главные признаки, характеризующие неисправность рулевого карданчика:
Появление люфта либо стука может быть связано с узлами, имеющими плохое натяжение. В таком случае нужно сделать следующее:
После этого стук должен прекратиться.
Если ни одна из перечисленных выше причин не состыковывается с вашей ситуацией, то это означает, что испортился карданчик и его следует заменить на новый либо приобрести новую рулевую рейку.
Устройство рулевого карданчика
Конструкцию карданчика (рулевого вала) составляют две основные части, присоединенные друг к другу при помощи шарнира карданного.
Рулевой карданчик соединяется с шестернёй приводного типа с помощью особого крепления, которое обозначается цифрой девять, снизу. Вверху же карданчик осуществляет вращательные движения на двух подшипниках шарикового типа в трубке кронштейна.
Крепления рулевого вала соединяются с кронштейном приварного типа в 4-х местах. Участок карданчика, находящийся спереди, закрепляется через 2 пластинки особыми головками срезного типа. Соединение заднего участка карданчика осуществляется с помощью болтов приварного типа.
Чтобы разобрать рейку, делаем следующее:
Теперь перейдём к разбору особенностей демонтажа колонки.
Как производится демонтаж колонки рулевого типа
Для осуществления замены карданчика нужно провести демонтаж колонки рулевого типа:
Важно заметить, что фиксация креплений осуществляется при помощи болтов, имеющих срезанные головки, стандартным образом открутить не получится. Придётся наносить периодические удары с помощью зубила.
Как заменить карданчик рулевого типа
После снятия колонки нужно произвести замену рулевого карданчика. Для этого:
На этом моменте процедура замены изделия может считаться завершённой. Если всю работу выполнять согласно инструкции, можно получить вполне удовлетворительный результат.
Кардан рулевого вала: особенности, неисправности, ремонт
В конструкции рулевого управления большинства современных легковых автомобилей применяется карданная передача. Причин тому несколько. Во-первых, сам карданный шарнир позволяет регулировать угол рулевой колонки, а шлицы вала — вылет руля. Возможность регулировать руль в двух плоскостях уже давно стала стандартом.
Во-вторых, рулевой вал с возможностью передачи вращения под углом позволяет инженерам более свободно компоновать элементы управления, трансмиссии и подвески, смещая рулевую рейку в необходимое положение. Третий аргумент в пользу кардана на рулевом валу — безопасность. В случае сильного фронтального удара рулевой вал с карданом «складывается» относительно безопасно для водителя, в отличие от сплошных рулевых валов прошлого, которые зачастую приводили к сильным травмам водителя после удара рулем или даже фатальным исходам.
Конструкция карданных шарниров рулевого вала точно такая же, как и для валов трансмиссии. Две вилки соединяются крестовиной. В местах сочленения устанавливаются игольчатые подшипники. Все просто и проверено временем. В большинстве случаев крестовины, а также шлицы рулевого вала — необслуживаемые, поскольку их условия работы щадящие в смысле воздействия внешних факторов.
В прошлом на автомобили часто устанавливали вал с одним карданным шарниром, что не совсем верно с точки зрения его правильной работы: известно, что один карданный шарнир на валу передает крутящий момент неравномерно, создавая рывки и вибрацию. Сегодня большинство рулевых валов выполняется с двумя карданными шарнирами, компенсирующими неравномерность передачи вращения. Еще одна особенность конструкции — жесткая фиксация вала на шлицах (за исключением соединения, обеспечивающего регулировку вылета): в отличие от трансмиссии удлинение рулевого вала в процессе работы не является необходимым.
Несмотря на более щадящий, чем у валов трансмиссии, режим эксплуатации, карданные рулевые валы все же выходят из строя. Постепенному износу подвержены как шлицевые соединения валов, так и подшипники крестовин. На интенсивность износа также влияет вращение руля (и колес) при неподвижном автомобиле, обратные удары при неправильном преодолении бордюров и при езде на тяжелом бездорожье, долгая эксплуатация во влажных регионах, когда коррозия начинается даже в подшипниках крестовин, расположенных в салоне.
• стук при вращении руля;
• стук, передающийся на руль при движении по неровностям (при условии, что подвеска автомобиля проверена и не является источником этих стуков);
• отсутствие самовозврата руля в среднее положение при движении авто;
• утяжеление вращения руля в определенных положениях.
Эти признаки неисправности кардана рулевого вала не стоит игнорировать. Люфт шлицевого соединения однажды превысит критическую отметку, и шлицы провернутся, сделав автомобиль полностью неуправляемым. Износ же крестовин кардана может привести к заклиниванию вала в определенном положении, что также очень опасно. Помните — фатальная неисправность рулевого управления может произойти на высокой скорости и привести к серьезной аварии.
С помощью изделий из ассортимента Febest возможно как произвести замену рулевого кардана целиком, так и выполнить ремонт наиболее часто выходящих из строя деталей. Последний вариант — эксклюзивное решение Febest для автомобилей некоторых моделей. Так, например, мы предлагаем ремкомплект кардана рулевого вала для TLC 100. Нижняя крестовина карданного вала на Land Cruiser 100 подвержена воздействию грязи и воды и склонна к износу. Заменить оригинальный узел, пришедший в негодность, можно с помощью изделия Febest (крестовина в сборе с фланцами) артикулом AST-FZJ100.
Для этой же машины компания выпускает пластиковые крестовины верхнего рулевого вала. Оригинальная запчасть со временем (по мере потери смазки) изнашивается и начинает люфтить. При использовании новых крестовин Febest (артикул AST-LC100) пропадает необходимость замены вала целиком.
Ассортимент изделий Febest, касающихся рулевых карданов, весьма широк. Только самих карданных рулевых валов в каталоге более 40 вариантов. Здесь представлены нижние и верхние рулевые карданы для автомобилей Toyota, Mitsubishi, Lexus, Nissan, Opel, Mercedes Benz, KIA, Hyundai, Ford, Chevrolet.
В электронном каталоге Febest можно также найти рулевые крестовины и уже упомянутые ремкомплекты рулевых валов. Не пренебрегайте стуками, люфтами и тяжестью на руле — проведите диагностику и необходимый ремонт с помощью запчастей Febest. Исправное рулевое управление — залог безопасности на дороге!
Мы рулим, ты рулишь, все рулят! Полное руководство по ремонту рулевого кардана
Взявшись ремонтировать механическую часть Трекера, зачастую сложно остановиться. Очень чётко это состояние описывается выражением «руки чешутся». Особенно сейчас, когда Tracker заимел обновлённый двигатель, на его фоне остальные «раздолбанные» и «поношенные» узлы уже «не смотрятся».
Начитавшись разных тематических записей Драйва-2, я решил разобраться с рулевым карданом.
Начитался я много чего:
— ремонт рулевого вала на Tracker;
— разборка рулевых крестовин (именно отсюда взят метод разборки);
— замена рулевого кардана;
— замена крестовин в рулевом кардане;
— небольшой ремонт рулевого кардана;
— ремонт рулевых крестовин.
Информации — море! Исходя из этих записей, я создал некую квинтэссенцию ремонта рулевого кардана. Инструкцию, которая охватывает всё от начала до конца. С максимумом подробностей.
Рулевой кардан мне нужно было чинить не потому, что он совсем плохо работал. А оттого, что он представлял собой жалкое зрелище – крестовин не было видно под слоем грязи, периодически из них вытекала жидкость ржавого цвета. Люфты, естественно, присутствовали.
Все эти годы мне удавалось беречь крестовины – например, тем, что я никогда не рулю на месте. Вообще. В принципе. Нужно ехать хотя бы 1 км/ч, и тогда рулить. Сдавая когда-то Трекер в разные сервисы, с болью смотрел на то, как там рулят на месте.
(Заранее уведомляю: Нет, при таком стиле я никогда не испытывал трудностей с парковкой).
Также для какой-никакой профилактики я периодически забрызгивал кардан сверху аэрозольной смазкой, WD-40 и ей подобными составами.
Но и кардану приходит конец когда-нибудь, и совсем не хочется, чтоб его заклинило на трассе на скорости 90 км/ч. Поэтому надеваю перчатки и вперёд!
0. Чтобы облегчить себе работу, вывешиваю передние колёса. Домкрат – один, поэтому в качестве противоположной подпорки использую кусок бревна. Если градус дефицита зашкаливает и нет даже бревна – можно вывесить только одно колесо. Вывешивать в любом случае надо так, чтобы резина едва касалась земли.
Те, у кого есть два домкрата – проблем не испытают вообще.
Для чего вывешивать? Это облегчит снятие и установку кардана на место без особых напрягов.
1. Откручиваю крепления кардана сверху на шлицевой муфте и снизу на шлицевой стяжке. Важно! Я не закрепил руль на этом этапе, и могу поворачивать его в разные стороны, чтобы с лёгкостью добираться до винтов верхнего и нижнего креплений. Ослабление креплений не будет вызывать каких-то деструктивных последствий – пока кардан сидит в шлицах, можно ничего не опасаться.
2. Как только крепления ослаблены – фиксирую руль. Одной багажной резинки хватило.
3. Руль теперь не двигается, можно снимать кардан. Начинаю с верхнего крепления.
Для собственного успокоения поставил две метки на муфте – для верхнего и нижнего вала.
Разнимаю верхнее крепление лёгкими ударами молотка по фланцу верхней крестовины, кардан выходит из шлицов. Облегчает работу зубило, вставленное (или слегка вбитое) в распор в крепление.
4. Затем можно сдёргивать кардан с нижнего крепления.
Мне крупно повезло и кардан там начал шататься сразу после ослабления винта. Если не начнёт – можно снять винт крепления полностью, вставить проставку из металла между стягиваемыми плоскостями и разжать тем же винтом, завернув его с обратной стороны (делать это следует аккуратно).
Сдёрнуть кардан с рейки можно руками, но удобнее проделать это толстой проволокой, согнутой «кочергой» или крючком, в зависимости от того, в каком положении кардан.
5. Кардан свободен! Приступаю к замене крестовин.
Старые всё равно пойдут в металлолом, и самый простой способ их снять – просто распилить болгаркой у основания. Залог успеха – отрезной диск толщиной 1 мм.
Выяснилось, что до меня на Трекере не меняли верхнюю крестовину, а только нижнюю. Причём поменяли кустарно – вместо завальцовки крестовину закрепили, приварив четыре шайбы сверху, по одной с каждой стороны.
Срезал всё это веселье, шлифанул сверху.
Верхняя же крестовина была заводской, на ней стояло по четыре аккуратные точки завальцовки на каждой стороне.
6. Обрабатываю напильником внутреннюю часть посадочных мест крестовин. Главное здесь не переусердствовать. Просто сточить места завальцовок будет достаточно.
7. Новые крестовины – GMB 1539, стандарт для Трекера. Запрессовываю в тисках, предварительно наполнив подшипники графитовой смазкой.
Чтобы чашки крестовины легче садились на места, облил их снаружи маслом.
Самый сложный этап ремонта, так как нужно выдерживать соосность противоположных концов крестовины, иначе кардан будет клинить и туго вращаться. Подгонял постукиваниями молотка через кусок прутка.
Сделал нижнюю крестовину, затем верхнюю.
В одном месте прокололся – одна из иголок подшипника при запрессовке упала на донышко чашки, после чего не дала запрессовать чашку до конца, и посадила на донышко трещину.
Учусь на своих ошибках, да.
Чашку сумел вытащить, забив противоположную чашку вниз по полной, после чего вылезшую сломанную чашку зажал в тисках и выдернул.
Вставил чашку от другой крестовины – как хорошо, что купил три, про запас!
В результате обе крестовины встали как надо.
Завальцовку я практически не делал, на каждой чашке поставил две малюсенькие точки вальцовки, металлическим дюбелем.
Вытираю весь кардан от грязи, чищу верхние и нижние шлицы.
8. Взглянул на рулевую рейку. На рулевом валу пыльник, под ним – сальник. Снимаю пыльник и чищу тонны грязи на нём и под ним. После чего взору открывается сальник, который в отличном состоянии.
9. Пыльник очень важен, он сберегает сальник от прямого попадания воды и грязи. Поэтому смазываю пыльник снизу солидолом и ставлю на место.
10. С рулевого вала, который идёт от руля, снимаю шлицевую муфту, чищу шлицы вала и муфты.
Обильно намазываю шлицы вала и муфты графитовой смазкой. Ставлю муфту на место, кстати, после смазки и чистки муфта двигается по валу довольно легко.
11. Смазываю нижние шлицы кардана также графитовой смазкой.
После чего аккуратно присоединяю кардан на рейку. Важно! Надо постараться поставить кардан в то же положение, какое было изначально. Если нижнее шлицевое соединение помечено – то проблем нет. Я не сумел ничего там пометить из-за куч грязи.
Чтобы поставить правильно, можно выворачивать колёса влево или вправо, в этом поможет как раз то, что они вывешены.
12. Поворачивая колёса в разные стороны, выставляю их в положение «прямо», при этом слежу за тем, чтобы руль тоже стоял «прямо» (руль всё ещё закреплён и это несложно).
Выставив руль и колёса прямо, соединяю шлицевую муфту вала лёгкими ударами молотка.
Проблема заключается в том, что «выставить прямо» нереально, пока машина не двигается – даже если колёса выглядят выставленными прямо, малейший градус поворота, незаметный глазу, будет давать увод в сторону на длинных прямых участках дорог.
Почему я не поставил «по шлицам», используя метку? Не получилось, потому что шлицы на рулевом валу я чистил, и метку наполовину стёр. Она осталась уже выше шлицов, так что идеально прицелиться уже не получится.
13. Вставив на место оба шлицевых соединения, можно освободить руль от резинок.
Поворачивая рулём в разные стороны, разворачиваю рулевой кардан в нужные положения, чтобы добраться до винтов шлицевых соединений было легко.
Винты соединений нужно вставлять точно по фаскам кардана и верхнего рулевого вала. С нижним шлицевым соединением проблем обычно нет, а верхнее (муфту) придётся подвигать вверх-вниз, чтобы попасть.
Валы в муфте лучше всего стянуть и поставить как можно ближе друг к другу (внатяг). У меня это получилось автоматически, так как муфта двигается по шлицам не свободно, а с некоторым усилием.
14. Готово! Спускаю Трекера с домкратов на землю, делаю пробную поездку и радуюсь чёткой рулёжке и почти полному отсутствию люфта в рулевой. Люфт не исчез полностью, ведь рулевые наконечники ещё не заменены.
Руль оказался слегка перекошен вправо – значит, Акела таки промахнулся, и сейчас будет проверка и исправление этого кривого руля.
Формально, конечно, это фигня, можно ездить и так, но это принцип комфорта – я привык располагать руки на руле в ненапряженном состоянии (особенно в дальних поездках), а при «кривом» руле одна рука выше другой, что для меня неудобно.
15. Возвращаюсь в гараж и снова достаю инструменты.
Исправление «кривого руля» проще, чем снимать весь кардан. Для этого ставлю на рулевом валу, идущем от руля, метку на одном шлице. Важно! Метка должна быть тоненькая, не толще, чем ширина одного шлица! Проще всего ставить карандашом или тонким маркером.
Такую же метку ставлю на шлицевой муфте, прямо напротив метки на валу.
16. Разнимаю шлицевую муфту. Можно крутить рулём на небольшой угол, чтобы облегчить снятие винтов с муфты.
Снимаю муфту только с рулевого вала, при этом муфта остаётся насаженной на рулевой кардан.
Важно! Руль не закреплен ничем, поэтому следует проявлять особую осторожность и не провернуть его на большой угол (на самом деле это не так уж сложно, незакрепленный руль самоуравновешивается в положении «прямо», а случайно развернуть его на целый оборот – это ещё нужно постараться).
На рулевом кардане есть плоская фаска под винт муфты, а на рулевом валу эта фаска – кольцевая, именно поэтому отрегулировать положение следует именно на соединении «рулевой вал – муфта».
17. Используя поставленную тоненькую метку, переставляю муфту ровно на один шлиц влево, чтобы руль выровнялся относительно колёс.
Соединяю шлицевую муфту полностью, завинчиваю винты на место.
18. Делаю пробную поездку № 2.
Победа! Руль выровнен, при езде по прямой руль стоит точно «горизонтально», руки лежат как нужно, приборы не закрыты, эстетическое и эргономическое удовольствие получено.
А самое главное – отремонтирован узел, напрямую отвечающий за безопасность вождения. Без тормозов доехать до места ремонта более-менее возможно, а без руля – невозможно никак.
Теперь не надо бояться, что до места ремонта вообще нужно будет ехать.
Профилактика – наше всё!
Статьи
Рулевой кардан
В современном большегрузном транспорте карданная передача является неотъемлемой составляющих сразу нескольких систем. В частности на автомобилях Камского автозавода она используется для сопряжения узлов трансмиссии, на спецтехнике служит для отбора мощности и привода дополнительного оборудования, а кроме этого применяется в качестве связующего звена между рулевой колонкой и механизмом-редуктором. Как раз о том, зачем нужен рулевой кардан, как он устроен, и почему его стоит покупать в интернет-магазине ООО «Лидер», мы и поговорим…
Зачем нужен кардан в рулевом управлении
Что такое карданный вал и зачем он нужен, знает большинство автовладельцев и механиков, а если кто не в курсе, напоминаем, что основная задача карданов, это передавать вращение между несоосными валами. Так вот, чтобы обеспечить надежное соединение рулевой колонки с рулевым же механизмом, оптимальным вариантом является именно кардан. Причем из-за строения большинства машин здесь невозможно использовать короткий кардан-шарнир, а нужен именно полноценный вал.
Как устроен рулевой кардан
Устройство и выбор конструкции кардана всегда зависит от преследуемых целей и особенностей конструкции конкретной модели-модификации. Но благодаря высокой унификации на данной марке в большинстве случаев применяется следующая схема:
Возможны вариации и в конструкции крестовины. Точнее, бывает два типа – обслуживаемая и необслуживаемая. В первой устроена пресс-масленка для периодического пополнения смазки, во второй смазочный материал в подшипники закладывается раз на весь срок службы кардан-шарнира. Также смазка закладывается в шлицевое соединение, которое закрывают уплотнителем.
Условия работы и конструкция рулевого кардана предполагают высокую вероятность износа, поэтому проверять его состояние нужно регулярно. А в случае обнаружения дефектов ремонт (при невозможности – замена) должен проводиться незамедлительно!
Почему карданы стоит покупать в ООО «Лидер»
Наша компания появилась на российском рынке автозапчастей примерно 20 лет назад, и всегда мы стремились заслужить доверие потребителя. Поэтому, своим потенциальным и состоявшимся клиентам мы предлагаем только товар, в котором уверенны. Все наши предложения, это проверенная, сертифицированная продукция от ведущих изготовителей России и СНГ. На каждое изделие предоставляется официальная гарантия от производителя.
Благодаря прямым поставкам мы можем предложить адекватные цены на действительно качественные комплектующие. А еще у нас можно заказать ремонт рулевого кардана, и в ряде случаев он выходит дешевле, чем делать его самостоятельно. Кроме этого мы можем предложить хорошие скидки для постоянных покупателей и оптовиков, а по договоренности возможна продажа карданных валов в кредит.
Работаем по безналу и за наличные, заявки принимаются на сайте и по телефону. Если возникли дополнительные вопросы, ищите ответы в разделах сайта или звоните нам по любому из указанных телефонов.
Рулевые карданчики мать их…Часть № не помню какая(не последняя)
Привет всем мои читали, просто случайно заблудившиеся, други и недруги…соберитесь с терпением …БУКАФФФФФ буит очень много…в общем речь сегодня в очередной раз пойдет о рулевых карданчиках, чтоб эти ироды прикипели в своей шлицевой раз и навсегда и крестовины никогда не выйдут из строя)))) мечты мечты…в общем кто регулярно следит за моим БЖ и хоть иногда на досуге изредка его перечитывает, в курсе что я уже давненько борюсь со своим рулевым управлением…рейка шмейка змейка карданчики мать их за ногу, ЭУР, рулевая колонка…что ну что ей еще надо?!
в общем вылечил я болячку рейки, а именно замена втулки с пассажирской стороны, стуки вроде абы да кабы исчезли но не все, но тут я уже точно был уверен что стуки не снизу а именно с салона, на мелких кочках были салонные бряки стуки непонятные и противные…фу фу фу в общем, не люблю я так, речь пойдет вот об этих приблудах:
в общем был я уверен што паламалась какая то хренька с этой схемы и начал плотно курить, курил много и часто…а курил я естественно форумы, причем на форумах почему то люди отписываются только по короллам в любом кузове и только короллы…хм…странно ведь столько лет эта эпопея длится а история повторяется из кузова в кузов…
в общем вычитал что кто как, кто то меняет только крестовины, кто то меняет карданчики целиком, а кто то меняет рулевую колонку в сборе, начал я естественно с малого решил попробовать сначала поменять крестовины, поехал в магаз и тупо купил крестовины рулевого управления фирмы GMB, вот такие
в магазине уверяли что это именно тойотовские и они одинаковые, ну думаю дядьки знают и коварно врать не станут, беру и бегом в гараж менять, встали обе идеально…но самое главное никакого результата это не дало, бряки как были так и остались…о кстати было у меня вот что vk.com/zhora42?z=video528…65524629%2Fvideos52841570 причем за верхнюю крестовину берешься и в пальцы отдает люфт, по кочкам едешь такое ощущение что палец откусит(((
ну думаю вот зараза какая, продолжаю плотно курить форумы, постоянно шарюсь по разборам в интернете, обзваниваю где че можно в городе найти из рулевого, нигде ни че нет по близости…в общем захожу на экзист смотрю на цены, смотрю в кошелек…снова на цены, в кошелек уже пытаюсь не смотреть…цены были на столько конские что жить не хотелось, да а за пару кусков железа общим весом 1кг знаменитая жаба душила платить 17 рублей
короче было принято решение все таки искать карданчики на разборках, вот цены на новые запчасти примерно месяц назад
1. Кардан рулевого вала верхний 45260-02040 цена 11 200 рублей (сейчас 10 600)
2. Крестовина вала рулевого механизма Febest AS-1640 300 рублей
3. Шарнир карданный рулевой (нижний карданчик) 45209-02011 5800 рублей (сейчас 2300)
4. Крестовина вала рулевого механизма ВНИМАНИЕ! Febest AS-1639
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ЧТО НОМЕРА НА КРЕСТОВИНЫ НА ВЕРХНИЙ И НИЖНИЙ КАРДАНЧИКИ РАЗНЫЕ не знаю чем они отличаются но почему то разные, может именно поэтому у меня никаких изменений не произошло после замены крестовин…продолжим
5. Рулевая колонка в сборе 45250-02480 29 000 рублей (сейчас 26 400)
6. РУЛЕВАЯ РЕЙКА 45510-02070 29 000 рублей ВНИМАНИЕ КОМУ ТРЕБУЕТСЯ ЦЕНА НА НЕЕ СЕЙЧАС НА ОРИГИНАЛ 17200
так вот к чему цены, в общем жалко было отдавать 17 тыщ на какие то железяки под рулем и в один благополучный день нахожу на одном из разборов города Барнаула эти железячки за пару всего 1500, продован божился шо состояние идеальное, ну что ж делать, деньги не большие…было принято заказывать и уже через 3-4 дня звонят из транспортной и предлагают забрать вот такой мешочек
в общем опять же таки бегу в гараж разбираю все это дело так сказать под рулевое и вот что мы имеем в итоге:
на видео видно в каком состоянии крестовины, причем менял их обе примерно месяц назад ну или тыщ пять пробега…ПАРАДОКС! а должны быть в идеале, непонятно почему но вот так имеем то что имеем, в итоге у меня осталось вот это
состояние не ахти, так как пилюлей он уже молотком получал не раз, ну и вся эта хрень в сборе:
короче, что мы имеем в итоге, после всей проведенной сборки едем тестировать все это дело и именно на те участки дороги где проявлялась эта побрякушка…и о боже, почти идеальная тишина, скидываем смело на то что были приобретены карданчики с разбора а не новые, в общем стуки стали проявляться раз в 100 реже и тише…люфт в верхнюю крестовину конечно остался…но уже не такой…УРАААААААААААА
в общем на этом не останавливаемся…ах да после того как я снял оба кардана и руль остался в свободном плавании и тут я решил попробовать покачать рулем, и понял что так же если карданчики ушатанные то и как любой механизм тянет за собой другую проблемму, в данном случае вырабатывается зубчатое соединение редуктора ЭУРа как показано на рисунке:
в общем итог, скорее всего буду менять и колонку в сборе. а пока…раз увидал ценник на экзисте на нижний кардан всего 2300 решил заказать новый оригинальный, хотя и срок доставки почти месяц, тем более что знающие люди говорят что тосновная проблема именно в нижнем кардане…а верхний карданчик опять таки заказал на разборе, скжете бред ну и ладно…тем более что человек на этом разборе сам является обладателем 120-ой короллы и занимается ремонтом рулевого и пообещал что состояние карданчика меня не разочарует)) Кстати пока курил форумы, наткнулся на людей которые могут помочь с ремонтом запчастями а так же консультацией по ремонту рулевого управления, думаю что не только короллы но и других моделей))) в общем делюсь:
в общем те кто давно следит за этой болячкой, курит форумы должен знать этого человека, а именно это Алексей Воронин человек занимается изготовлением фторопластовых втулок для рулевых реек, отсылает все это дело в регионы с подробной инструкцией по замене цена видится в районе 1500 рублей, вот еще один хороший чувак который меня долго и упорно консультировал с приобретением той или иной детальки Александр Александров …самое интересное это организованный ими тандем…чуваки принимают заказы на самостоятельный ремонт реек у них в регионе, цена видится 4000 + ваша рейка, это все обсуждаемо через их личные сообщения…ВНИМАНИЕ: ЛЮДИ РАБОТАЮТ БЕЗ КИДАЛОВА И ОЧЕНЬ ГРАМОТНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ тем более что с них и начиналась вся эта эпопея с ремонтом реек… так же уАлександра можно приобрести запчасти с разборок по очень вкусным ценам…так что обращайтесь к ним если что, они всегда рады помочь)
для жителей города УФА у вас в городе есть вот такой чувак shved7 …который теперь после инструкции Алексея Воронина, сам может помочь вам в ремонте и замене рейки…так что велком…думаю люди не обидятся что я тут про них)
спасибо всем кто осилил) Всем бобра! Не переключайтесь…