Как просто и вкусно приготовить рыбную мелочь: сайру и салаку
Есть виды рыбы, название которых у всех на слуху, а дома её готовят мало, чаще покупая в консервах или копчённой. Сайра и салака – именно такой случай. А ведь рыбная мелочь продаётся и замороженой. Если увидели её в магазине, немедленно покупайте и быстрее домой! Как приготовить сайру и салаку рассказывает известный кулинарный обозреватель, ихтиолог и знаток рыбы Ник Бор.
Вкусная сайра
В советское время сайру знали все – это были вкусные, но тревожно дорогие консервы «Сайра в масле». Банка 240 г стоила 1 рубль! А 2 рубля стоило кило говядины. Банку рыбных консервов брали к праздникам, поскольку очень уж вкусной казалось та сайра.
Сайра живет в Тихом океане от Курил и Аляски до субтропиков. Питается планктоном: мелкими ракообразными, икрой и мальками рыб. Максимальная длина сайры до 40 см, масса около 200 г. Косяки нередко формируются настолько большие, что через толщу воды их видно из космоса, в 80-е годы космонавты даже подсказывали флоту координаты скоплений сайры. Ловят её в ночное время, вывешивая за борт мощные люстры. Рыба концентрируется в световом пятне и её отчерпывают в трюм.
Тихоокеанская сайра продается мороженой и в основном она вьетнамская. Стоит порядка 160 руб./кг, в зависимости от рынка и продавца
Свежая (живая) сайра – это длинная рыбка, почти сигара цвета жидкой ртути, но и размороженная она тоже красивая. Спинки тёмно-зеленые или тёмно-синие, на хвосте видны дополнительные плавнички и это верный признак хорошего пловца. Обычно покупатели соблазняются внешним видом и невысокой ценой сайры, да и название рыбы ассоциируется с чем-то вкусным, а дома жарят – и разочаровываются.
ВНИМАНИЕ! Жир у сайры нестойкий, и омыление (или прогоркание) его начинается уже при транспортировке и хранении. Советская сайра и вкусна была потому, что в банки рыбу закатывали на плавбазах прямо в море, и время от вылова до приготовления было минимальным.
Нагреваясь, кожа начинает пахнуть не лучшим образом, пропитывая этим запахом и всю рыбу. При жарке на сковороде основой вкуса будет рыбий жир, а нам это не нужно. Если хотите жарить, готовьте сайру очень быстро. У размороженной рыбы кожу перед этим лучше снять.
Сайру мы так же быстро и посолим. Работать лучше в кухонных или латексных хирургических перчатках, поскольку сайра очень жирная. Рыбу разделываем только-только начавшую размораживаться. Сайра – рыба нежная, и замороженно-твёрдую её будет легче резать.
Рыбу не моем, а только протрём каждую бумажной салфеткой и отрежем головы и хвостики.
Тонким острым ножом надрезаем кожу вдоль по спине и снимаем кожу, придерживая тушку плоской стороной ножа. Кожу, если сайра не свежевыловленная, а размороженная, снимать нужно. При обработке рыбы жир прямо течёт.
Правую и левую половинки филе снимаем с позвоночника, проведя вдоль него пальцами. Внутренности так и остаются под позвоночником между рёбер. Выбрасываем хребетик вместе с кишками.
Режем получившиеся филе на 2-3 ломтика. Укладываем в контейнер, слегка присаливая слои нейодированной солью «Экстра». Кристаллы соли более крупного помола долго не расходятся и могут оставить на филе неопрятные вмятины. Убираем контейнер в холодильник. Через 30 минут слабосольное филе сайры готово!
Если вы привыкли есть рыбу слабой соли с ломтиком лимона или черешка сельдерея, здесь это совсем не обязательно. Попробуйте подать их с чёрным кофе или вместе с яйцом, сваренным в мешочек.
Вкусная салака
Салака – эволюционно очень молодой балтийский подвид атлантической сельди. Салака – эндемик Балтики, больше нигде не живёт.
Внешне мороженая салака может кому-то показаться неказистой, но она вкусна, чистить её легко, а испортить трудно. Стоит в Москве на рынках 120-140 руб./кг.
Жареная на сковороде салака хороша по-своему. Потрошить её не надо и жарить нужно буквально минуты, иначе легко можно пересушить. Прекрасна и копченая салака, но есть её лучше на Балтике: там её коптят сразу после вылова и подают на стол прямо из коптилки.
Если собираетесь солить всю купленную салаку, размораживайте её не до конца и солите ещё чуть похрустывающей от морозца. Если хотите жарить, а оставшуюся часть солить, можно работать и с полностью размороженной рыбкой, хотя это не совсем правильно.
Салаку не обязательно солить в прямоугольном контейнере. Можно и в большой кружке. Выстелите её пакетом, присолите дно и выкладывайте рыбу крест-накрест, подсаливая каждый слой. Меньше чем через сутки салака будет готова.
Чистить слабосольную салаку нетрудно.
ВНИМАНИЕ! Сначала с салаки нужно снять кожу, иначе с нежных половинок-филейчиков её уже не снимешь, а только мякоть будешь рвать. Для этого надрежьте рыбку за головой поперёк тушки, а потом ровно по середине спины от головы до хвоста. Только надрезайте её чуть-чуть: чтобы кожа снялась, а всё мясо осталось на рёбрах и на позвоночнике. Ну а филе срезайте маленьким острым ножом. Большая часть костей остается на позвоночнике, как и при разделке старшей сестры салаки – сельди. Ну а остальные мелкие легко вынуть. Кости, впрочем, мягкие и практически не чувствуются. Филе тоже нежное, слабосольное.
Икра у салаки, выловленной перед нерестом, твёрдая до хруста – самый деликатес.
Как приготовить эскабече (испанское закусочное блюдо из рыбы, замаринованной в остром соусе) из сайры смотрите здесь. Рецепт приготовления маринованной салаки с огурцами и домашним творогом смотрите здесь.
Как приготовить мелкую рыбу? Семь вкусных идей
Опубликовано 28 мая 2021 28.05.21
Комментарии (1) Перейти
Мелкая рыба — особое гастрономическое удовольствие! Жирные сардины или мойва, легендарная корюшка, любимая ароматная черноморская хамса (она же анчоус), барабулька или ставрида — каждая из этих рыбок обладает своим особенным шармом. Их жарят целиком до хрустящей корочки, обмакивают в соусы и едят как снэк или закуску, маринуют или солят и используют как яркий ингредиент для разных блюд и соусов, тушат или запекают с овощами, варят из нее крепкий и душистый бульон для настоящей тройной ухи.
Главный плюс любой мелкой рыбы — более концентрированный вкус и аромат, чем у видов покрупнее. Особенно прославились тут анчоусы. Им присущ особый вкус умами, который усиливает вкус других ингредиентов. Именно поэтому из анчоусов делают соусы или используют как пикантную добавку к блюдам.
Мелкая рыба считается простой и недорогой едой, а между тем, употребление именно мелкой рыбы — это еще и экологический тренд. Удивлены? Чрезмерный промышленный вылов ведет к сокращению популяций многих видов рыб, особенно крупных. Экологи предлагают выход: почаще делайте выбор в пользу мелкой рыбы. Кстати, это не только экологично, но и полезно. Во-первых, такая рыба чище, так как просто не успевает накопить вредные вещества. А во-вторых, едят ее, как правило, целиком, вместе с костями и плавниками, а это хороший источник кальция и коллагена.
И не бойтесь, с этими малышами вы точно не соскучитесь! Вот несколько идей, как можно приготовить мелкую рыбу.
Жареная мелкая рыба
Самый простой и универсальный способ приготовления, который подойдет для любого мелкого вида. Чаще всего такую рыбу жарят и едят целиком: она получается сочной и ароматной, с аппетитной золотистой корочкой.
Как пожарить мелкую рыбу?
Совет: если опасаетесь, что рыба будет горчить, можно легко удалить внутренности голову. Для этого надрежьте хребет у основания головы и вытяните ее вместе с внутренностями.
Соленые анчоусы
Соленое филе анчоусов в масле — изюминка средиземноморской кухни. Их не едят в чистом виде, а добавляют как усилитель вкуса в разные блюда и соусы. Например, без них не обходится настоящий соус цезарь или соус для вителло тоннато. Если хотите пасту с ярким морским вкусом, добавляйте анчоусы. Самый известный рецепт такой пасты — спагетти путтанеска, но можно придумать и множество других неканонических вариантов. Смело добавляйте их в любую пасту с морепродуктами или овощами для усиления аромата. Брускетты и салаты, особенно с томатами и каким-нибудь сливочным несоленым сыром (моцарелла, страчателла), тоже отличная база для анчоусов. Их добавляют в пироги и пиццы для яркой морской ноты (например, в традиционный французский луковый пирог писсаладьер). Но самое удивительное, что они отлично чувствуют себя и в мясных блюдах, в соусах и маринадах для говядины и баранины.
Соленые анчоусы обычно продаются уже в готовом виде, но ничто не мешает сделать такую заготовку самостоятельно. Для этого нам понадобится самая обычная хамса и немного терпения, чтобы разделать ее на филе.
Как засолить анчоусы в домашних условиях?
Этот упрощенный вариант соленых анчоусов будет отличаться более спокойным вкусом от тех, что можно купить в готовом виде. Если хотите получить аутентичный вариант, на процесс ферментации с солью уйдет до полугода.
Маринованная рыба
Рыба, запеченная в духовке
Попробуйте традиционный греческий рецепт — сардины, запеченные с чесноком и орегано. Для этого вам понадобится оливковое масло, несколько зубчиков чеснока, сушеный орегано, немного паприки и соль, можно добавить ложку горчицы. Все ингредиенты смешиваем, заливаем этим маслом рыбу, чтобы каждая тушка была хорошо промаслена, выкладываем на пергамент и отправляем в духовку. Готовую рыбку можно посыпать рубленой петрушкой и сбрызнуть лимонным соком — невероятно вкусно.
Тушеная мелкая рыба
Паштеты, риеты и масло
Да, именно ароматные маленькие рыбки — отличная основа для всевозможных «намазок». Самое простое в приготовлении — рыбное масло. Его можно использовать в качестве соуса к рыбе или намазывать на крекер или горячий хлеб. Для его приготовления просто смешайте измельченную в пасту рыбу (обычно используют соленые анчоусы или консервированные сардины, но можно взять и приготовленную дома) с соленым сливочным маслом. Можно добавить перец или другие специи на свой вкус, рубленую петрушку и немного лимонного сока.
Похожим способом готовится и риет, только вместо масла берем сливочный сыр или майонез и расширяем список ингредиентов. Можно добавить оливки или каперсы, зеленый лук и шалот, горчицу и пряные травы на свой вкус.
Паштет отличается от риета только более однородной пастоообразной консистенцией: ингредиенты для него перемалывают, а не мелко нарезают, как для риета.
Тройная уха
Настоящая уха, приготовленная по всем правилам, варится на крепком тройном бульоне. Основа его аромата — это мелкая рыба, на которой варят первый бульон. Она делает его не только особенно душистым, но и густым, так как в ней много желатина. Затем закладывают жирную рыбу среднего размера, а на третьем этапе — куски крупной рыбы. Так что если хочется отведать настоящей рыбацкой ухи, обязательно используйте мелкую рыбку.
Вкус и польза малого
…Как-то пришлось гостить мне у друга на даче. Понаблюдал я за огородными хлопотами хозяев, помаялся и соорудил из клена удилище, потом выпросил у соседа кусок лески и маленький крючок. Примостившись на камешке в тихой заводи, я за час натягал штук двадцать крохотных плотвичек и карасиков. В общем, развлекся.
Фото: Владимир Супруненко.
Хозяйка, увидев улов, возрадовалась: «Кошке в самый раз будет». Однако во мне вдруг проснулся кулинарный азарт. Я решил сотворить из мелочи некое блюдо.
Еще не знал какое. Но чувствовал: должно получиться что-то деликатесное. Впрочем, досталось и коту. Через полчаса он со смаком, как ребенок чипсами, хрустел маленькими головками.
Я же аккуратно стал разрезать тушки на две половинки, выковыривая ножом хребты. Получилась приличная горка рыбных заготовок. Перемешав с мукой, я обжарил их на сковороде. Потом стал добавлять овощи, которые мне любезно предоставили мои друзья-огородники. В дело пошли кабачки, лук, сладкий перец, морковь, помидоры. Все это минут десять жарилось-тушилось вместе с кусочками рыбы. Напоследок я разбил в блюдо четыре яйца. Чего мелочиться.
Читайте материал «Вьюны и прочие»
Рыбная мелочь не в почете у рыбаков-профессионалов. Да и любители часто брезгуют «мелким» уловом. Даже рыбоуды-оптимисты чаще всего скармливают его кошкам. Вот я, оглядываясь на свой рыбацкий и путешественный опыт, о котором писал уже не раз, хочу выступить в защиту малого. Не только, кстати, улова. Даже найти и четко обозначить в малости… немалую пользу. Так и решил назвать статью.
«Крохоборами» называют тех, кто живет крохами (в том числе часто и с чужого стола), по крохам и жизнь свою меряет. Это касается всего, что окружает нас. Нам всегда и всего мало. Малость воспринимается, как порок, недостаток, нищета. Это клеймо неудачника, не сумевшего обставить себя и свою жизнь большим количеством разных благ.
Мои скитания по разным землям и странам заставили несколько по-другому посмотреть на «крохоборческое» отношение к жизни.
Ну, во-первых, многого с собой и на себе не унесешь. И в рюкзаке за спиной, и на багажнике велосипеда, и в лодке умещается ровно столько, сколько необходимо для походной надобности. В-третьих, человек, не обремененный вещами, легок на подъем, при необходимости быстро, может, и с сожалением, но без потерь покидает обжитое место, легко осваивается в новой среде, не колеблясь со своим нехитрым скарбом следует по пути, начертанным ему дорогой и судьбой.
Одна соломинка, одна капля, один глоток, одна краюха хлеба, один (часто последний!) шаг к вершине, одно приветственное словцо (а больше на чужом языке и не знаешь) – часто это суть (а нередко и смысл!) походных будней.
С этой малостью быстро сживаешься, к ней привыкаешь, принимая нередко даже за норму бытия, его основу. И что самое удивительное: думаешь, что по-другому и быть не должно, испытываешь при этом удивительное спокойствие, удовлетворение и даже наслаждение.
Тот же глоток воды. Он нередко способен вообще поменять взгляд на жизнь. По крайней мере, вкус влаги чувствуется гораздо острее, интереснее, правдоподобнее.
Недаром дегустаторы смакуют капли вина, чтобы по достоинству оценить его букет. Чего мало, то и в диковинку. Вкуснее, уж точно.
Вспоминаю свой сплав по Енисею. Меню моих перекусов на воде, береговых привальных трапез, гостевых застолий без рыбы не обходилось. В самом разном качестве и виде. Даже сыром. Никогда не думал, что можно пойманную рыбу тут же отправлять в рот. На Енисее этим никого не удивишь.
Речь о тугунке, маленькой, похожей на верховодку рыбешке (вкусом она напоминает селедку), которую ловят бреднями и едят свежей, слегка присолив. Этот своеобразный деликатес на все застольные случаи: это и быстрый перекус на рыбалке, и закуска после первой праздничной рюмки, и неторопливая будничная трапеза.
Утром под горячий кофе (его я готовил прямо в лодке, используя консервную банку и сухой спирт) я наслаждался бутербродами с тугунком. Обезглавленные серебристые тушки, аккуратно и красиво разложенные на слегка смазанном маслом хлебном ломте выглядели поистине царской закуской.
Как-то накануне новогоднего застолья мы с соседом возвращались после зимней рыбалки. Улов оказался совсем смешным – четыре или пять совсем уж мелких «белявок». Шутки ради я предложил своему напарнику поломать голову над тем, как их можно подать гостям. Он лишь отмахнулся от меня. Я не стал настаивать и решил сам справиться с этой кулинарной проблемой. Переступив порог дома, «вывалил» улов перед женой и выдал: если взять пять ломтиков хлеба, тонко намазать их маслом, а сверху на каждый положить поджаренную рыбку…
Жена оценила мой рецепт, однако поступила по-своему. Посредине праздничного стола стояло блюдо-ассорти, на котором было всего понемногу. Среди прочих закусок весьма красиво и деликатесно смотрелись и пять поджаренных рыбешек. Первую рюмку гости, не сговариваясь, закусили именно ими.
Есть множество других вкусных, питательных и сытных «тюлькиных» рецептов.
В рыбных странах, скажем, популярны самые различные рыбные салаты. У нас же больше принято рыбу потреблять в ухе или жареную на сковороде. А если уж по примеру какой-нибудь телевизионной кулинарной дивы и сотворяют рыбные салаты, то в ход идет в основном заморская рыбешка.
А между тем можно приготовить неплохой салат из той же обыкновенной тюльки. Мелко режется капуста и лук, на терке натирается морковь. Перемешивается с добавлением уксуса. К этому добавляется мелко порезанная соленая тюлька (предварительно освобожденная от голов и внутренностей).
Можно смешать с майонезом или растительным маслом. Неплохо смотрится (и естественно потребляется!) обработанная и украшенная зеленью тюлька и на масляном бутерброде.
А знаете ли вы, что из тюльки можно приготовить отличную рыбную икру. Два стакана томатного сока и 1 стакан манки сварить и остудить. Затем берем поллитровую банку тюльки, отрываем головы и хвосты, пропускаем через мясорубку вместе с одной луковицей. Добавить подсолнечное масло и хорошо перемешать.
Читайте материал «Паштет из плотвы»
Суть рецепта заключается в том, что обезглавленные и вываленные в муке тушки выкладываются на сковороде кругом, хвостиками внутрь. Получается симпатичный рыбный цветочек. При этом непременное условие: тушки должны быть плотно прижаты к друг другу, как бы даже накладываться одна на другую. При жарке они слипаются, образуя что-то вроде рыбного коржа. В традиционном турецком рецепте я насчитал до сорока рыбешек в блюде. Стоит, кстати, оно не дешево – больше пяти долларов.
Однако в нашем славянском варианте (а я не сомневаюсь, что и у нас найдутся любители этого блюда), используя мелкую верховодку, плотвичку, красноперку, количество тушек-«лепестков» в этом рыбном цветочке может варьироваться.
Чтоб корж был более плотным и крепким, его во время жарки время от времени придавливают дощечкой. Можно для крепости сцепления тушек смазать их яйцом.
Чтоб сохранить корж во время переворачивания в целости и сохранности, он сначала накрывается плоским блюдом, потом сковорода резким движением переворачивается и слипшийся круг рыбы оказывается на плоскости блюда. С него уже корж аккуратно ссовывается обратной стороной опять на сковороду.
В инструментарии турецких кулинаров для снятия подобных блюд со сковороды существует специальная широкая лопаточка-совочек.
Путешествия научили меня (учат и до сих пор, причем с возрастом смысл постигнутого, превращаясь в опыт, приобретает все большую значимость и насущность) очень серьезно и ответственно относится к той малости, что имеешь. И извлекать пользу, и уважать ее, и ценить.
Как-то я отправился в Подмосковье на сбор ягод. Рассчитывал на солидную добычу черники, однако пришлось довольствоваться жалкими пригорошнями.
Поневоле до кучи с куста по ягодке, по щепотки с полянки стал рвать бруснику, голубику, ежевику – за полдня едва литровая баночка набралась. Слезы, а не добыча. Тогда мать и предложила соединить их с яблоками, которых, правда, тоже было негусто. Мы стали их мелко крошить и смешивать со скудной ягодной добычей. И что же?
Получилось варенье даже более ароматное, чем то, которое в прошлом году варили из одних лесных ягод.
Корми, Бог, малым. У разных народов приходилось этому учиться. Европейские рыболовы часто, пресыщенные достижениями цивилизации и скукой родных берегов, отправляются на край света, чтобы…скажем, поймать большую, ну очень большую диковинную рыбу.
Таковая, конечно, водится в океане. Однако наряду с добычей многокилограммовых тунцов и барракуд население тропиков вполне довольствуется и мелкой рыбешкой.
Сидит азиатский рыбачок под воткнутым в песок зонтиком возле какой-нибудь полувысохшей речушки, скорее похожей на сточную канаву. На безмятежном, продубленном солнцем и ветрами лице рыбоуда, который вцепился в корявую ветку, что служит ему удилищем, трудно прочитать хоть какую-то мысль – он то ли медитирует, шепча про себя молитву, то ли занимается йогой, изображая рыбацкую позу, то ли предается мечтаниям.
Но вот он выдергивает из серого илистого русла покрытого слизью головастика. И вмиг морщины на лбу рыболова превращаются в осмысленную вязь, а в глазах зажигается азартный огонек – есть улов, значит будет и ужин.
Любое действие пусть с ничтожным, но успешным исходом – мимолетное счастье сегодняшнего дня. Таков Восток. Для индуса, непальца или шриланкийца нет бросовой никчемной рыбешки. Всякая рыбка хороша, коль в сетке застряла или на удочку пошла. Впрочем не только на удочку.
Местные жители весьма поднаторели в добыче рыбной мелочи. Иногда довольно оригинальными способами. Скажем с помощью стаканов, флакончиков, различных кувшинчиков. Их привязывают к веревке, наливают специально приготовленную из риса болтушку и закидывают в водоем. Через некоторое время вынимают улов.
В Непале я был свидетелем того, как старушка, сидя возле ручья, вода в котором не доставала мне и до щиколоток, ловила шустрых мальков, разбросав по дну тарелки, накрытые марлей. Через отверстие в ткани рыбки, попадали внутрь.
Время от времени старушка, кряхтя, обходила ловушки и ссыпала улов (две-три малявки на тарелку) в ведро. К подобному способу ловли во время путешествия я не прибегал. Однако запомнил, авось пригодится. Не в Непале, так на берегу родного Днепра или подмосковного прудика.
Множество благ, громадье дел, ворох планов – это часто несвобода, опасность, суета, мусор; малая толика нужных и приятных вещей, малость, которую можно быстро пересчитать, обозреть одномоментно, пощупать, взвесить – простота, порядок, чистота, сердечность, простор, гармония. Выбор за человеком (человечеством?)
Лучше в малом, да удача, чем в огромном, да провал. Это не значит, что не надо стремиться к большому и большему (естественно не только в добыче рыбной живности), остановиться в мечтах и порывах и довольствоваться малым. Просто не стоит разочаровываться малостью добытого, мелкостью собранного, скудостью выращенного, ничтожностью познанного.
Всегда по силам и уму каждому есть возможность в капле воды увидеть мир, а разглядывая и изучая плотвичку, окунька, ротанчика, какого-нибудь головастика, представить жизнь подводного царства.
В конце концов соединить две (три, четыре и больше) малости. Понятно речь и о совсем крошечных рыбных тушках. И в результате получить и количество, достаточное для удовлетворения главных жизненных потребностей, и новое качество, способное и насытить, и удивить, и возвысить. Из многих малых выходит одно большое. Из рыбной мелочи, умело приготовленной, получается большой котел наваристой ухи, из крошечных разноцветных мальков – огромный красивый аквариум.
Маленькая добычка, да большой бережь — век проживешь. Причем без забот и ненужных терзаний.
Одна рука в меду, другая в патоке, а в итоге две полные пригоршни сладости. Щепоть с грядки, корешок из лесу, травинка с поля, чешуйка с реки, и уже есть, что положить на зуб (и не на один!), из чего сотворить столь необходимый запас.
Собственно умение соединить крохи и капли, приспособить любую малость к своим насущным нуждам, органично вплести ее в узор твоего бытия и есть способность творения жизни не по чьему-то образу и подобию, а исключительно по потребности и достаточности своей природы.
Читайте материал «Заяц по-простому»
Лучше синица в руке, чем журавль в небе. Лучше карасик или пескарик на крючке, чем сом в глубоком темном омуте или кит в океанских глубинах.
Впрочем, о сомах и китах помечтать не вредно. Но только помечтать.
Рыба мелочь что за рыба
Вомеры или Селены (лат. Selene peruviana) — род морских лучеперых рыб, которые относятся к семейству ставридовых. Вомеры ведут стайный образ жизни, образуя плотные скопления в толще воды или вблизи дна. Распространены на шельфе Атлантического и восточной части Тихого океана.
Поможем в выборе!
У вас возникли вопросы по заказу
рыбы и морепродуктов?
Оставьте свой номер телефонa:
мы позвоним, чтобы ответить
на все ваши вопросы.
Внешний вид вомера
Несколько интересных фактов о вомере
В настоящее время насчитывают семь видов вомера, четыре из которых обитают в Атлантическом океане и три — в Тихом. Тихоокеанские представители отличаются полным отсутствием чешуи.
Промысел вомера осуществляется в основном у берегов Эквадора и Перу тралами и неводами.
Наибольшее промысловое значение имеет перуанская селена. Атлантические вомеры служат объектом спортивной рыбалки.
Размеры вомера
Размерный ряд: 80-100, 100-150, 150-200, 200-300, 300+, не разделанная, береговой заморозки.
Полезные свойства и микроэлементы вомера
Мясо этого вида отличается низким содержанием жира (4%) и высоким содержанием белка (20%).
Блюда из этого вида рыб популярны у жителей Эквадора и Южной Америки. Больше всего ценится мясо тихоокеанского вомера, так как оно плотное и мягкое.
Вомера еще называют пивной рыбой: в России ее в основном употребляют в виде закуски к пиву, что говорит об отличной сочетаемости вомера и этого напитка. Для этого рыбу предварительно вялят, также, как любая скумбриевая рыба, вомер хорош после горячего копчения.
Крупных рыб советуют запекать в духовке, но мелочь там отдает все соки, становясь ломкой и как бы резиновой. Вомер также можно готовить на гриле или жарить, предварительно обмакнув в кляр или замариновав его.