Способы утепления холодного чердака: 10 материалов
В наши дни все чаще строят бесчердачные загородные дома и коттеджи. Однако большинство старых сооружений имеют классический чердак. Ведь его назначение не только в организации складского помещения, но и в вентиляции и терморегуляции всего дома. Как мы помним из основ физики, теплый воздух поднимается вверх, а значит, большая часть его потерь происходит в пироге кровли. Утепление чердака способно снизить тепловые потери. Попытаемся разобраться холодный чердак как утеплить за счет правильного устройства кровли
Особенности конструкции чердака
В начале работ по утеплению чердачного пространства важно учесть, как именно вы его будете использовать. Потому что, это влияет на уровень влажности и температурный режим. Существует три основных варианта использования.
Холодный чердак как утеплить
Перекрытия
Независимо от вида чердака работу с перекрытиями важно проводить по строгим правилам, следует обеспечить:
По конструкции несущие элементы перекрытий бывают балочными и безбалочными. Первые подразумевают использование утеплителя между пролетами балок. Вторые — сплошные покрытия, из плит или панелей. Балочные перекрытия должны монтироваться с одинаковым шагом на определенном расстоянии друг от друга, изготавливаются из дерева. Железобетон и металл, практически, не используют. Деревянные блоки имеют небольшой вес, в сравнении с плитами, но имеют существенный минус — невозможно установить слишком длинные придется монтировать дополнительные опоры.
При междуэтажном варианте пролет балок не более 5 м. А для технического, нежилого чердака возможно увеличить допустимую величину на 1 м. Когда возникает необходимость в увеличении пролета используют металлические конструкции. Такое решение не применяется при малых габаритах, например, при строительстве летнего дачного домика. Зачастую покрытие, которое идет поверх балок, одновременно выступает в качестве потолка для нижнего этажа, и пола для мансарды или чердака. К балкам и настилу прибивают накат и слой утеплителя.
Дома прямоугольной формы перекрывают параллельно короткой стене. Чтобы не было прогиба балок (в нагруженном состоянии) необходима строгая дистанция и сечение конструкции. Эти показатели взаимосвязаны. Под холодной крышей монтируют балки с большим разрывом, чем под мансардой из за разницы в нагрузке. Утеплять перекрытие необходимо с тем расчетом, чтобы избежать попадания воды на стропила. Сверху защитного слоя необходимо проложить непроницаемый для пара материал.
Защита чердачного перекрытия от влаги
Правильное утепление всегда начинается с естественной сушки чердака. Достаточно открыть все имеющиеся окна. Важно учесть,что идет работа с полом чердака, а не с потолком жилых комнат. Теплоизоляция по структуре похожа на многослойный пирог. Одним из его слоев служит пароизоляционная пленка, которая и не допускает проникновение влаги. Ее кладут перед утеплительным слоем (со стороны жилых комнат) для предотвращения испарения. Для этого пленка должна иметь показатель непроницаемости влаги выше, чем у теплоизоляции, что позволит быстро выводить влагу, которая могла попасть в защиту через утеплитель. Если вода попадает на конструкцию, то мы видим эффект, как на фото ниже.
Пар может возникнуть в результате бытовых испарений и их диффузии через потолок. А также из-за разницы температур между чердаком и домом. На потолке используют пароизоляцию, если чердак будет неотапливаемый, все остальное пространство не утепляют. Скаты и стропила гидроизолируют для устранения внешних влияний с улицы. А также создают естественную вентиляцию от конденсата, который возникает из-за разницы температур в доме и на улице. Норматив вентиляции равен 1/300 от площади проекции крыши в горизонтали или перекрытия. При правильном расчете в зимнее время разница в температурах составит 5-6 градусов между чердаком и улицей.
Выбор материала для утепления
Строительные магазины предлагают широкий выбор утеплительного материала, который можно разбить на три основные группы:
Все три разновидности отвечают следующим требованиям:
Поговорим более подробно о каждом виде утеплителя для чердачного пространства:
Материалы для утеплителя: 1-5
Материалы для утеплителя: 6-9
Еще несколько видов утеплителя
Подготовка к работам по утеплению
И все же холодный чердак как утеплить? Однако прежде чем приступить к основным работам, важно провести подготовительные мероприятия. Проверьте стыки перекрытий. Не должно быть трещинок и зазоров, если обнаружится такая проблема, то просто воспользуйтесь паклей и известковым раствором. Каркас обработайте антипиреном и антисептическими составами. Если у вас не было вентиляционных продухов, то лучше их сделать. При планировании рулонного утепления проведите монтаж плит перекрытий, закрепляя их дюбелями или винтами для бетона. Проведите очистку перекрытий, и чердачного помещения, уберите все вещи. Подготовьте к использованию или купите инструменты:
Процесс утепления минеральной ватой
Прикрепляем к балкам пароизоляционный слой (скобы для степлера 14-16 мм). В промежутки настила укладывают маты, которые прибиваются рейками с сечением 20х50 мм. Далее монтируется дощатый накат и обустраивается потолок.
Чтобы утеплить трубы воспользуйтесь пенофолом, это изоляционный многослойный материал с тонким слоем фольги, нанесенным на вспененный полиэтилен. Когда труба проходит через несущую стену, необходимо использование теплоизоляционной гильзы. В тех случаях, когда вентиляционная труба идет через помещение, теплоизоляцию укладывают там, где ощущается промерзание, и монтаж здесь проводят в первую очередь. А затем уже приступают ко всей основной части. Чем плотнее и толще вата, тем выше ее теплоизоляция.
Кровельный пирог
Чтобы грамотно понимать холодный чердак как утеплить, следует понимать из чего состоит сама кровля, так называемый, кровельный пирог.
Схема укладки «пирога» :
Учитывать плотность нужно в том случае, когда важна общая нагрузка на потолок. А толщина важна, в зависимости от материала перекрытия, например у бетона, высокая теплопроводность ( толщина ваты от 10 см). Деревянное перекрытие теплее и допускает меньшего слоя утеплителя, достаточно будет 8 см.
Холодный чердак как утеплить: еще несколько нюансов
Утепление Ж/Б перекрытия
При ровном покрытии рекомендуется утеплять ЭППС (Экструдированый пенополистирол). Между плит необходимо прошпаклевать, нанести гидроизоляцию, в несколько слоев уложить ЭППС. Если есть необходимость в стяжке, то армируете сеткой и по маякам заливаете раствор. При желании настелите вразбежку несколько слоев материала для плит, например фанеры или ОСП.
Утепление потолка
В большинстве случаев используют в качестве потолка чердачного помещения стропильную систему. Построение схемы работы, при утеплении стропил схоже с утеплением чердака по балкам. Поперек стропил (сверху) с помощью контр-рейки толщиной от 0,5 см. монтируется паропроницаемая мембрана, защищающая от ветра. Далее настил или обрешетка под кровельное покрытие, а снизу между стропил, утеплитель (в тех регионах России, где отметка низких температур достигает своего максимума, необходим двойной слой). Сверху утеплителя прибивается пароизоляция (зазор для вентиляции не нужен). Потом снова контр-рейка и материал, на который будет монтирован потолок чердака.
Утепление коммуникаций
Противопожарные мероприятия
Обзор утеплителей для потолка холодного чердака
Сравнение всех утеплителей в таблице
Видов утеплителей для потолка холодного чердака много: минеральные, полимерные, эко. У каждого подтипы, которые отличаются назначением, теплопроводностью, плотностью, горючестью, водопроницаемостью. Все это влияет на выбор.
Мы подготовили обзорную статью, чтобы вы проще разобрались что к чему и определили, какой утеплить для дома с холодным чердаком лучше. Расскажем все самое важное. И дадим ссылки на подробные обзоры конкретных вариантов, где будет больше полезной информации.
Для каждого утеплителя расскажем о:
Минеральные утеплители – популярный выбор в строительстве. Их делают из компонентов каменных пород. Плавят, вытягивают в тонкие нити, превращают в маты или рулоны.
Преимущество минеральных утеплителей – негорючесть и абсолютная защита от грызунов. Мышам неинтересно грызть камень или стекло. Кроме этого, минеральные утеплители имеют низкую гигроскопичность (малая впитываемость влаги) и высокую формоустойчивость (не меняет форму со временем, в том числе и не сминается под собственным весом). А также минеральные утеплители устойчивы к грибку и плесени, к агрессивным средам и к механическому воздействию.
Этот материал подходит для самостоятельной укладки, но работать рекомендуется в спецодежде с защитой органов дыхания.
Стекловата – это как стекло, только в форме нитей. Производят ее из тех же самых компонентов – песка, соды, доломита, известняка и бура.
Теплопроводность стекловаты от 0,035 до 0,05 Вт/м²·К. Слой утеплителя в 5 сантиметров будет почти также хорошо держать тепло, как 100 сантиметров кирпича.
Стекловата устойчива к огню. При нагревании нити начинают сплавляться и выделяют мало дыма.
Поглощает мало влаги – всего 1.7% за сутки в воде. Но в то же время проблема стекловаты в том, что она не восстанавливает первоначальную форму после намокания.
Стекловата устойчива к грибкам, плесени, щелочам, кислотам, механическим повреждениям. Эластичная и хорошо гнется. Навредить ей трудно.
Подходит для самостоятельной укладки, но с ограничением. Работать нужно в спецодежде с защитой на глазах и органах дыхания. Тонкие волокна утеплителя легко ломаются, проникают в кожу, вызывают зуд и удалить их сложно.
Шлаковата – это один из видов минеральных утеплителей для перекрытий, в том числе и для потолка холодного чердака. Делают ее из силиката и алюминсиликата, которые остаются при выплавке чугуна.
Особенность шлаковаты в остаточной кислотности. Она разъедает металл при прямом контакте. Поэтому между железом и шлаковатой нужна прокладка.
Теплопроводность стекловаты от 0,46 до 0,48 Вт/м²·К. Не лучший показатель – 5 сантиметров такого утеплителя заменят 10-15 сантиметров кирпича. Подойдет для регионов с мягким климатом.
Шлаковата лучше выдерживает огонь – нагревается до 300 градусов без изменений. При превышении температуры волокна не горят, а спекаются.
Высокое поглощение влаги. Утеплитель надо закрывать от воды, иначе быстро впитает и превратится в ком под собственным весом.
Шлаковата не боится грызунов, грибков, плесень, щелочи. Практичный материал, который прослужит долго, если защитить от воды.
Шлаковата подходит для самостоятельной укладки. Все просто – готовите крышу, укладываете пароизоляцию, сверху плиты утеплителя и закрываете все гидроизоляцией.
Для базальтовой ваты переплавляют габбаро-базальтовую породу. Получают маты или плиты с определенной плотностью. Воздух внутри базальтовой ваты лучше удерживает тепло в доме.
Теплопроводность 0,035 до 0,047 Вт/м·К. Лучше, чем у стекловаты, и 5 сантиметров утеплителя заменят 100-110 сантиметров кирпича.
Базальтовая вата – лучший утеплитель для дома с холодным чердаком, если планируете делать камин, печь и другие горячие предметы. Она держит до 1 000 градусов без последствий. Не горит при контакте с открытым огнем.
Как и другие минеральные утеплители не боится грызунов, плесени, грибка. Прочная.
Подходит для самостоятельной укладки. Порядок действий как со шлаковатой.
Полимерные утеплители для перекрытия холодного чердака – это современное, полностью искусственное решение. Они легкие, теплые, устойчивые к влаге.
Основной объем большей части таких утеплителей составляет воздух. В некоторых видах он занимает до 90%. Все из-за ячеистой структуры утеплителей с обилием полостей.
Все полимерные утеплители безопасны. Их проверяют на соответствие экологическим стандартам. Так что не бойтесь, в воздух они ничего не выделяют.
Пенопласт делают из вспененных полистирольных гранул, которые обрабатывают горячим паром. Потом отправляют в сушильные камеры и под прессом уплотняют до готовых плит. Получают утеплитель для холодной крыши чердака с ячеистой структурой.
Теплопроводность пенопласта 0,037 до 0,043 Вт/м·К. Всего 5 сантиметров такого утеплителя заменит 110-120 сантиметров кирпича.
Пенопласт хорошо защищает от шумов. Слой в 3 сантиметра сделает звук гораздо тише.
Пенопласт начинает гореть при температуре от 491 градуса. Загорается почти в 2 раза позже дерева и бумаги. Для дополнительной безопасности берите утеплитель с буквой «С» в маркировке. Это значит, что при производстве в него добавили антипирены.
Пенопласт устойчив ко всему – солям, мылу, клею, растворителям, грибку и плесени. На последнее его тестировали в условиях повышенной влажности и температур.
Пенопласт подходит для самостоятельной укладки. Работать нужно почти, как с минеральными утеплителями. Пароизоляция снизу, затем утеплитель и гидроизоляция сверху. Такой пирог защитит утеплитель от пара, который идет из квартиры, и протечек с крыши.
Экструдированный пенополистирол похож на пенопласт. Только его выплавляют и накачивают изнутри газом, чтобы получить много маленьких полостей. Такой подход дает равномерное распределение всех добавок по составу.
Теплопроводность экструдированного пенополистирола 0,035 до 0,042 Вт/м·К. 5 сантиметров пенополистирола заменит 120-130 сантиметров кирпича. Один из лучших показателей среди всех утеплителей для холодного чердака.
Водопоглощение всего 0,5%. Такой утеплитель можно использовать даже в условиях повышенной влажности. При этом вода впитывается только верхним слоем, потому что там открытые ячейки.
Огне- и биостойкость такая же, как у пенопласта с добавлением антипиренов. Загорается тяжело, грибков и солей не боится.
Укладка такая же, как у пенопласта. Только производители рекомендуют закрывать сверху пенополистирол паропроницаемой мембраной.
Утеплитель приезжает на объект в жидком состоянии и его напыляют. Он заполняет все полости и трещины. Результат – наилучшее сохранение тепла в доме.
Пенополиуретан можно наносить на любые поверхности. Он хорошо сцепляется с металлом, бетоном, деревом, кирпичами. Быстрее приходится делать капитальный ремонт, чем утеплитель отцепляется от поверхности.
Теплопроводность пенополиуретана от 0,019 до 0,035 Вт/м·К. Всего 5 сантиметров такого утеплителя заменяет примерно 150 сантиметров кирпича. Показатель даже лучше, чем у экструдированного пенополистирола.
Водопоглощение в среднем около 1%. Если в состав добавлены гидрофобные добавки, то воды впитывается до 4 раз хуже. Такой материал не боится влажных помещений.
В пенополиуретановый утеплитель добавляют антипиреновые компоненты, чтобы защитить его от горения. Но главный плюс материала – он горит только снаружи. Пламя не идет внутрь, пока не прогорит верхний слой. Это делает чердак пожаробезопаснее.
Пенополиуретан нужно защитить от контакта с органическими растворителями и минеральными кислотами. Остального утеплитель не боится. Грибок в нем тоже не появляется.
Самому уложить такой утеплитель не получится. Нужно оборудование, которое будет его под давлением подавать на чердак.
Эко-утеплители – это все максимально простое, природное. Минимальная обработка, только натуральные добавки и все связанные с этим особенности.
Обычно такие утеплители делают из дерева, целлюлозы, глины. Но они все равно справляются с задачей и сохраняют тепло в доме.
Эковата – это картон, бумага, старые газеты, журналы, которые переработали в утеплитель. Практически самый натуральный материал из всех в подборке. Даже антисептик в составе природный – борная кислота.
Теплопроводность эковаты 0,032-0,041 Вт/м*K. Практически, как у стекловолокна. Поэтому 5 сантиметров такого утеплителя заменяют 100 сантиметров кирпича.
В утеплитель добавляют антипирен тетраборат натрия, что делает его более устойчивым к огню. Горение самозатухает за 30 секунд. Если убран источник огня.
Эковата может впитывать и отдавать влагу без потери теплоизоляционных свойств. Но закрыть ее гидро- и пароизоляцией стоит. Так продлите срок службы.
Эковата не боится грибков, насекомых и грызунов. От этого ее защищает пропитка борной кислотой и тетраборатом натрия.
Самостоятельно уложить эковату не получится. Ее наносят методом напыления, как пенополиуретан. Для этого нужно специальное оборудование, чтобы подавать смесь под давлением.
Зато у такого утеплителя нет стыков, щелей и мостиков холода.
Теплопроводность керамзита от 0,1 до 0,19 Вт/м·К. Лучше шлакового утеплителя, но хуже всего остального. Слой в 5 сантиметров заменит всего 30 сантиметров кирпича.
Влагопоглощение керамзита 8-20% после обжига. Если корки от тепловой обработки не будет, то еще больше воды попадет внутрь. Поэтому такой утеплитель нужно защищать от контакта с влагой.
Зато огнестойкость на высоте. Керамзит не горит и безопасен при контакте с высокими температурами.
Морозов глина тоже не боится. Поэтому сохраняет свои свойства после заморозки и разморозки.
Утеплитель выдерживает контакт с щелочами, спиртами, кислотами и устойчив к грибку.
Керамзитовый утеплитель можно уложить самостоятельно. Технология простая – камень засыпают в перекрытие и закрывают сверху гидроизоляцией. Без специального оборудования и сложностей.
Утепление потолка со стороны холодного чердака от А до Я
От автора: здравствуйте, уважаемый читатель. Если вы это читаете, предполагаю, что у вас частный дом, и вы решили произвести утепление потолка со стороны холодного чердака своими руками. Если это так, то дальнейшая информация — это то, что вам нужно, чтобы правильно утеплить потолок дома.
То, что нужно знать перед началом выполнения работ
С чего бы начать. Тема довольно обширная, а работы, связанные с утеплением требуют если не профессиональных, то, хотя бы, базовых знаний о доступных на рынке материалах, их свойствах и способах их применения.
Если выполнить работу, не располагая этими знаниями можно в лучшем случае потратить время, усилия и деньги, так сказать, на ветер, из-за которого, как раз и бывает холодно, а в худшем — спровоцировать возгорание из-за пренебрежения правилами техники пожарной безопасности и неправильном монтаже материала для утепления. Да, утеплитель нужен, чтоб согреться, но пожар — это уже явный перебор во всех смыслах.
Сейчас мы рассмотрим самые популярные материалы, а также узнаем, как утеплить потолок с холодным чердаком с использованием распространенных видов утеплителя. Мы выясним, в чем преимущества и, возможно, недостатки каждого из них.
Утепление при помощи пенопласта
Пенопласт — это один из самых популярных материалов для утепления. Он имеет небольшой вес, его легко резать даже обычным ножом для резки картона. Словом, работать с пенопластом удобно, быстро, приятно и, в принципе, не сложно. Главное — сделать верные замеры и не отрезать лишнего от цельного листа. Но даже если вы переборщили — ничего принципиально страшного в этом нет: это место можно легко заполнить монтажной пеной. Представим достоинства пенопласта в виде короткого списка:
Список можно продолжить, но, полагаю, этого вполне достаточно. Основные положительные стороны материала мы перечислили.
Но ведь пенопласт тоже бывает разный. Да, есть разные фирмы-производители, но сейчас не об этом. Дело в том, что листы выпускаются разные по параметрам. Нас в данном случае интересует толщина.
Для утепления жилых помещений обычно используют листы толщиной 5–7 см. при этом их плотность, как правило, составляет 15 кг/м³. само собой, чем выше показатель плотности, тем выше способность материала к теплоизоляции. Можно, конечно выбрать и 25 кг/м³, можно уложить листы в два слоя — это не возбраняется.
Но, тем не менее, существует рекомендация: если вы собираетесь монтировать чердачный пол из жесткого материала (например, ДВП/OSB-плит), то достаточно выбрать пенопласт плотностью 15 кг/м³. Если же монтаж жесткой поверхности не планируется, для лучшей теплоизоляции стоит выбрать листы с показателем плотности 25 кг/м³.
Вообще, если есть такая возможность, то жесткий пол стоит монтировать в любом случае. Это позволит хранить на чердаке различные вещи или даже превратить его в дополнительное жилое пространство, если, конечно, оборудовать должным образом.
Но если над листами не будет никакой жесткой поверхности, то часто ходить по ним, а тем более, перемещать предметы — не желательно. Просто-напросто, они на это не рассчитаны, вне зависимости от того, каким показателем плотности они будут обладать.
Утепление с чердака в деревянном или кирпичном принципиально не отличается: и там, и там процесс заключается в простой укладке пенопласта на пол чердака. Если конкретнее, выполнить предстоит такие работы:
Вот такой нехитрый способ утеплить жилище с чердака пенопластом. Теперь переходим к другому, не менее популярному и эффективному утеплителю — минеральной вате.
Утепление при помощи минеральной ваты
Утепление минеральной ватой — еще один, не менее популярный способ. Минвата повсеместно используется для утепления квартир, домов, балконов, лоджий. Причем, как потолков, так и фасадов. Спектр ее применения не менее широкий, чем у пенопласта.
Так же, как и у пенопласта, у минеральной ваты есть свои достоинства:
Но, кроме всего прочего, у минваты есть и свои характерные недостатки, связанные, по большей части, с ее структурой, с природой самого материала:
Не сказал бы, что недостатки у минваты весомые, чтобы не рассматривать ее в качестве возможного варианта. Повторюсь, минеральная вата — это доступный, надежный и распространенный утеплитель. Главное — это соблюдать меры предосторожности и не нарушать правил эксплуатации.
Вообще, при покупке, уточните у продавца консультанта, не требуется ли при использовании конкретного вида создать особые условия. Приобрести минвату можно в виде рулонов или плит. Если вам необходимо утеплиться изнутри — покупайте плиты, если снаружи — без разницы, но, все-таки, между балками удобнее раскатывать рулоны, чем укладывать листы. Кстати, подробнее об утеплении изнутри читайте в отдельной статье «Утепление потолка в квартире и частном доме».
Что касается толщины, то, опять же, чем толще слой — тем теплее будет в помещении. С учетом природных условий, на чердаки, как правило, укладывают слой минваты от 15 см до 30 см и более.
Еще один важный момент: если вы используете несколько видов утеплителя (да, так тоже можно), то нижний слой должен быть наименее паропроницаемый. Другими словами, укладывать минеральную вату на пенопласт можно, а пенопласт на минеральную вату — нельзя. Если есть необходимость в шумоизоляции, рекомендуется использовать минвату с плотностью 40 кг/м³.
Вот мы и подошли к сути данного раздела. Приступаем к работе:
Можно обойтись и без монтажа жесткого пола. Это не обязательно, но, опять же, по поверхности нельзя будет ходить или что-то ставить (помним, что вату нельзя подвергать прессованию).
Мы уже рассмотрели два популярных способа утепления дома с холодным чердаком. Теперь рассмотрим другие варианты. Сразу скажу, что они более трудозатратные, но, в то же время, более экономичные с точки зрения финансов. Один из таких способов — использование керамзита.
Утепление при помощи керамзита
Керамзит — это материал, который получают благодаря обжигу легкоплавких сортов глины. Получившийся гравий имеет форму овальных катышков, а по цвету — что-то среднее между бурым и оранжевым. Насыпная плотность у керамзита тоже бывает разной — от 350 до 600 кг/м³ и более. Сейчас это для нас не столь важно.
Рассмотрим характерные достоинства и недостатки керамзита. Итак, достоинства:
Казалось бы, идеально. Да, действительно, это отличный вариант для утепления частного дома. Есть только она специфическая деталь: это пористый материал — и впитывая влагу, его вес возрастает, а теплоизоляционные качества снижаются. Если в вашем доме протекает крыша (хотя бы чуть-чуть), первое, что стоит сделать перед началом работ — отремонтировать кровлю. Влага вредна, как мы уже выяснили, не только для керамзита, но и для минеральной ваты и для других альтернативных вариантов.
Имейте ввиду, что керамзит достаточно тяжелый — это не пенопласт или вата. Поэтому прежде, чем его высыпать, убедитесь в надежности чердачного пола/потолка комнаты внизу. Если доски подшиты снизу к балкам — есть вероятность что первые не выдержат натиска и оторвутся от балок. Тогда керамзит окажется прямо в комнате.
Чтобы от утепления керамзитом был результат, насыпать его нужно слоем минимум 20 см, но это зависит прежде всего он природных условий. В некоторый случаях необходимо насыпать все 40 см.
Чтобы регулировать высоту засыпки можно использовать простейший инструмент — отрезок арматуры длиной примерно 1 м. На необходимой высоте — 20–40 см, приклейте изоленту или сделайте метку иным способом. Как этим пользоваться, полагаю, вы уже догадались. Необходимо вертикально погрузить арматуру в слой насыпанного керамзита. Метка даст четкое представление о толщине слоя.
Теперь переходим к активным действиям:
Как мы видим, в работе с гравием нет ничего сложного. Опять же, главное, чтобы доски перекрытия не были влажными, ну и чтобы не протекала кровля. Словом, проверяйте конструкцию так, как если бы вы использовали минеральную вату.
Над слоем керамзита можно (даже нужно) соорудить прочный, жесткий пол, по которому можно будет свободно ходить и передвигать/ставить различные тяжелые предметы. Есть еще один популярный способ утепления. Он еще более дешевый и простой, чем керамзит. Это — теплоизоляция при помощи опилок.
Утепление при помощи опилок
Опилки — это отходы деревообрабатывающей промышленности. В качестве утеплителя потолка в частном доме они подойдут оптимально. Но при работе с материалом также есть свои нюансы, которые необходимо знать.
Как и у альтернативных вариантов, у древесных опилок есть свои преимущества, недостатки и разновидности. Например, встречаются как стандартные опилки, которые по своей структуре больше напоминают древесную пыль, так и стружка.
Стружка образуется, когда дерево строгают либо сверлят, опилки — в процессе распила. Стружка в несколько раз крупнее — в среднем длина составляет ±4 см. Но и опилки по размеру бывают разными: их размер колеблется от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров в длину.
Порода дерева также имеет значение. Лучше всего использовать отходы от твердых пород: сосны, если, ясеня, дуба. В крупной деревообрабатывающей промышленности и в столярном ремесле такие виды деревьев используются широко, так то раздобыть нужные опилки не составит труда.
Сравнивая мелкие и крупные древесные отходы, лучше всего выбрать мелкие. Но есть одни нюанс: в таком случае плотность утеплителя в своей массе будет выше, чем при использовании более крупной стружки. Стало быть, общая масса будет выше.
Отходы столярного производства использовать предпочтительнее, так как в таком случае древесина подвергается принудительной сушке при высоких температурах. Это снижает вероятность возникновения плесени, кроме того, такие опилки будут не вкусными для грызунов и насекомых. Главное — перед укладкой не умудриться намочить утеплитель.
Если отходы столярной промышленности раздобыть не получилось, подойдут и опилки от распила бревен. Бревна перед распилом не сушат, стало быть, опилки будут более влажными. Перед применением их необходимо качественно высушить. Если они пролежат под лучами солнца в течении лета — будет отлично (если, конечно, позволяют климатические условия). Но, опять же, их нужно беречь от дождя.
Преимущества древесных отходов очевидны:
Но у древесных отходов есть и свои характерные недостатки:
Да, недостатки существуют, но при правильном использовании неприятностей можно избежать. Эти недостатки не настолько весомы, чтобы из-за них вовсе отказаться от использования опилок и древесной стружки.
Для работы нам понадобится следующее:
Если у нас есть все необходимое, можно смело приступать к работе. Начать следует, естественно, с проверки деревянной конструкции на наличие гнили. Словом, все, как и при работе с другим материалом. Но здесь есть свои специфические моменты. Будет удобнее представить подготовительные этапы в виде списка:
Проверять деревянную конструкцию следует при помощи шила с длинным острием. Если выявите гнилой участок, его нужно заменить другим куском, обработанным антисептическим средством. Возможно, потребуется даже заменить балку. Само собой, если кровля дала течь, то ее необходимо устранить.
Теперь переходим к укладке подложки. Предварительно следует очистить поверхность от мусора, а затем настелить листы картона. Если он тонкий, укладку следует производить в несколько слоев. Если же укладываете тонкий картон в один слой, то настил следует производить внахлест примерно 15–30 см. если используете толстый картон в одни слой, стыки необходимо проклеить широким скотчем или малярной лентой. Эти меры нужны для того, чтобы опилки не просыпались сквозь потолок.
Теперь необходимо зафиксировать листы картонной подложки строительным степлером. Следите за тем, чтобы скоба пробила все слои подложки — это важно. По краям, где подложка сходится с несущими конструкциями также необходимо зафиксировать скобами. Теперь нужно пройтись по периметру монтажной пеной.
Вот теперь мы имеем право приступить к засыпке опилок. Но и здесь существует два способа, а именно, с цементом и без него. Чтобы сделать статью максимально универсальной, мы рассмотрим оба способа.
Способ #1. Засыпка «всухую».
Если у вас есть и крупные (стружка), и мелкие (опилки) древесные отходы — это замечательно. Сначала вы можете насыпать более крупную стружку, а сверху — уже более мелкие опилки.
Процесс засыпки не предполагает никаких специальных умений: нужно засыпать стружку слоем примерно 15 см, после чего утрамбовать и сверху насыпать такой же слой опилок. Затем утрамбовать нужно и его.
Для жилого помещения вполне достаточно примерно 20–30 см утеплителя. Если же у вас нет крупных и мелких древесных отходов, вы можете использовать и один вид. Сверху необходимо засыпать золу/шлак. Само собой, зола должна быть полностью прогоревшей и, соответственно, остывшей.
Можно использовать и песок/глину. Этот верхний слой не только поможет сохранить тепло, но и станет дополнительной защитой от грызунов, насекомых и образований грибка. Кроме того, это снизит вероятность возникновения возгорания.
Способ #2. Утепление с использованием цемента.
«Рецепт приготовления» смеси довольно прост. Вот ингредиенты: опилки/цемент/известь/вода, которые необходимо перемешать в соответствующих пропорциях: 10/1/1/0,5. Для приготовления раствора просто перемешиваем опилки, цемент с известью/медным купоросом, затем постепенно добавляем воду. Перемешиваем до нужной, равномерной консистенции, подаем раствор на чердак и вываливаем его между балками на подложку, после чего разравниваем и утрамбовываем, насколько это возможно.
При использовании данного способа слой утеплителя может быть меньше, чем при сухой засыпке — не 20–30 см, а примерно 5–10 см. Но все зависит от климатических условий.
После того, как раствор полностью застынет, по нему можно будет передвигаться без риска нарушить целостность утеплителя. Теперь можно монтировать жесткий чердачный пол, чтобы иметь возможность полноценно использовать чердак своего дома.
Почему нельзя утеплить квартиру снаружи?
Все способы, которые описаны выше, подойдут для владельцев частных домов, но в многоквартирных постройках они, как правило, неприменимы. Почему, ведь, казалось бы, можно провести работы и на техническом этаже над квартирой? Все просто.
На техническом этаже дома проложены коммуникации, к которым ремонтные бригады из жилищно-эксплуатационных контор должны иметь беспрепятственный доступ. Также существуют правила пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать, чтобы не подвергать риску себя и своих соседей.
На этом все, уважаемый читатель. Надеюсь, что информация была для вас полезной. И не забудьте рассказать о нас друзьям в социальных сетях. Удачи в ремонтных работах и до новых встреч!