что такое шаг обрешетки на кровле

Обрешетка крыши и укладка кровельного материала

Поскольку длины доски не хватало на всю длину крыши, доски стыковались по длине, причем делалось это в разбежку (в «шахматном» порядке), следующий ряд обрешетки стыковался на противоположной стороне по длине крыши. Не знаю, понятно ли объяснил? Стыковка производилась на стропилах. Кроме того, доски обрешетки выносились за пределы фронтонов на 450 мм, образуя таким образом свесы.

Но вернемся к обрешетке. При набивке обрешетки очень удобно использовать шаблоны, обрезки дощечек определенной длины, задающие шаг обрешетки. Доски обрешетки начинают набиваться от карниза с шагом около100 мм, по ним, как по лестнице, движемся вверх к коньку.

После набивки обрешетки, на нее степлером пристреливается подкровельная гидроизоляционная пленка. Я опять использовал полотнища из полипропилена, только уже не перфорировал их.

Сверху, вдоль стропил, набивается дистанционная планка из доски 25х100, для обеспечения необходимого вентзазора. Поперек этих планок, параллельно обрешетке набивается контробрешетка из доски 25х100, но с шагом порядка 350 мм, на нее уже будет крепиться кровельный материал.

Все, наша крыша готова к укладке кровельного материала.

Перед укладкой кровельного материала все-таки проверьте прямоугольность своей крыши, хотя подобный контроль д.б. на всех этапах строительных работ. Если делалось все аккуратно, наверняка все будет в порядке. В настилке Ондуры никаких сложностей нет, есть несколько нюансов, окоторых я сейчас скажу. В моем варианте длины стропил около 2700 мм, т.е. по скату должно лечь 1,5 листа Ондуры, значит, придется часть листов пилить поперек.

Лучше всего это делать следующим способом, испытаны были разные. Нанести на гофролист фломастером линию распила, для удобства нанесения этой линии приложите край другого листа к месту разметки. Достаточно разметить один лист. Потом набираем пакет из 5-6 листов Ондуры и укладываем на ровную поверхность, подложив под этот пакет 4 обрезка бруска 100ки, или другое что-то подходящее, два из них под края листов, два ближе к линии распила, с обеих сторон от нее. Берем электролобзик, смазываем пилку машинным маслом, и начинаем пилить. Довольно быстро и легко вы перепилите этот пакет. При укладке кровли следует учесть влияние превалирующих ветров и укладывать от противоположного края крыши. В случае ломаной крыши, кровлю сначала укладывают на верхний скат, но укладку листов всегда ведут снизу вверх.

Перед подачей листов наверх хорошо мелком на поверхности волн отметить точки забивки гвоздей, тогда наверху работать проще и монтаж выглядит очень аккуратным. Первый лист укладывают, накрывая первой волной ветровую доску, во вторую волну внизу и в середине листа забиваем ершенные гвозди с пластиковой крышечкой, сила забивания д.б. такая, чтобы волну не смяло, но и продавить ее пальцами под гвоздем было нельзя, при этом колпачок крышечки хорошо закрывается.

Потом, таким же образом, забиваем гвозди в предпоследнюю волну, это недаст листу расползаться, т.е. менять свою ширину. Далее забиваем остальные гвозди, деля уже пробитый пополам. Таким способом вы максимально сохраните геометрию листа. В низ и верх листа гвозди забиваются в каждую волну, в середине через волну. Не экономьте на этом, это создаст жесткость поверхности такой кровли, и даже мой приятель весом в 120кг, ее практически не проминал. Следующий лист укладывается с нахлестом в одну волну, вот почему не надо было прибивать последнюю волну.

Эту часть сложно отнести к какому-то конкретному этапу строительства,но из-за этого она не становится менее значимой. После накрытия крыши следует безотлагательно покрасить наружную обшивку фронтонов, иначе под действием дождей и солнца она начнет желтеть, а потом сереть. Для покраски была выбрана лессирующая пропитка фирмы PRACTIC, немецкогопроизводства.

Она глубоко проникает в волокна дерева, не скрывает его текстуру и хорошо защищает древесину от внешних воздействий, благодаря антисептикам и добавок от воздействия ультрафиолета. Она не шелушится, как укрывные краски и эмали, и ее легко обновить, нанеся новые слои прямо поверх старого покрытия. Для основного покрытия был выбран цвет тикового дерева, для отдельных элементов, как ветровые и отливные доски был выбран цвет махагон. Пропитка очень хорошо ложится и очень экономична, для покрытия всего дома в два слоя мне хватило 10л ведра.

Абсолютно все малярные работы мне пришлось взять на себя, поскольку ребята терпеть не могли эту нудную, но важную работу. И вот пока у них была рабочая смена, а у меня выходной, я и занимался всеми этими художествами, все равно одному многие строительные операции на данном этапе проводить не сподручно, ну разве что вагонку в размер нарезать.

Хочу подчеркнуть здесь один момент, покраску следует производить широкой, 75 мм кистью и обязательно вдоль вагонки на всю ее длину. Обычно я за один проход прокрашивал 5-6 вагонин, и так двигался сверху вниз. Если не соблюдать это простое правило, то покраска получится пятнистой, что я и наблюдал у соседа, который накануне красил свою бытовку.

Источник

Расчёт и обустройство контробрешётки и обрешётки под металлочерепицу

Металлочерепица — один из распространённых кровельных материалов, который изготавливается из алюминиевых, стальных или медных профилированных листов, покрытых слоем цинка и полимеров. Такая структура наделяет материал прочностью и устойчивостью к негативным воздействиям внешней среды. Чтобы черепица как можно дольше сохраняла свой первоначальный вид, ко всем этапам её монтажа необходимо подходить со всей ответственностью. Прежде всего, это касается установки обрешётки, которая является основой под кровельное покрытие.

Зачем нужна обрешётка

Обрешётка кровли — простая конструкция, состоящая из множества реек небольшого сечения, расположенных перпендикулярно стропилам. На такой каркас возлагается несколько функций:

Устройство обрешётки под металлочерепицу

Правильное обустройство обрешётки под металлическую черепицу является залогом качественной укладки материала кровли. Поэтому на таких моментах, как расчёт и монтаж обрешётки, выбор материала и расстояния между элементами конструкции, стоит остановиться более детально.

Выбор материала и типа конструкции

Как правило, в качестве материала для обрешётки под черепицу из металла используют пихту, ель либо сосну. Если же нет возможности приобрести хвойные породы, используют лиственные. Оптимальным материалом является сосна, что обусловлено хорошей прочностью, твёрдостью, податливостью при обработке и приемлемой стоимостью. Стоит учесть, что пиломатериалы перед укладкой на кровлю необходимо просушить, на них не должно быть признаков гнили и следов деятельности насекомых. Кроме этого, деревянные элементы по толщине должны быть одинаковыми. Если доска либо брус недостаточно или неправильно высушены, то со временем их перекосит (поведёт).

Помимо выбора материалов следует знать, что под металлочерепицу делают несколько видов обрешётки:

Для крыши из металлочерепицы минимальный угол наклона должен составлять 14˚.

Как выбрать шаг между рядами

Пиломатериалы, используемые для обрешётки под металлочерепицу, могут иметь разные размеры:

Применение необрезной или полуобрезной доски недопустимо, поскольку материалы должны выдерживать людей с грузом во время монтажа.

Шаг разреженной обрешётки зависит от вида черепицы и её параметров. Стандартное значение под рассматриваемый кровельный материал — 35 см. Такой размер позволяет закреплять покрытие в самой нижней точке волны. В большинстве случаев производитель кровельного материала указывает необходимые данные шага обрешётки. Если рекомендации отсутствуют, расстояние между досками определяют исходя из длины волны покрытия. Основные типоразмеры каркаса под профилированную черепицу — 30, 35 и 40 см. Для металлической черепицы «Монтеррей» шаг обрешётки равен 35 см.

Необходимые инструменты

Для строительства каркаса потребуется подготовить следующий набор инструментов:

Расчёт и размеры обрешётки под металлочерепицу

Чтобы во время заворачивания саморезов избежать попадания крепежа в пустоты, необходимо правильно расположить доски обрешётки. В этом случае важно выполнить расчёт расстояния между рядами. Лучше всего для расчётов использовать имеющееся кровельное покрытие или знать его точные размеры. Параметры листов, как и доборных элементов металлической черепицы, бывают разные — от 0,4 до 8 м по длине и 1,16–1,19 м по ширине. Это говорит о том, что монтаж обрешётки без знаний размеров металлочерепицы может привести к ошибкам в расчётах. Как результат может потребоваться переделывать весь каркас. Размер обрешётки под черепицу рассчитать несложно. Процедура сводится к определению шага волны и соответствующему расположению досок или брусков.

Последовательность монтажа

Когда всё необходимое подготовлено, можно приступать к монтажным работам. Рассмотрим обустройство обрешётки под металлочерепицу «Монтеррей», поскольку этот кровельный материал отличается широкой цветовой гаммой и подходит для зданий разных архитектурных стилей. Монтаж выполняют в такой последовательности:

Видео: установка обрешётки под черепицу из металла

Особенности обрешётки на двускатной крыше

Обрешётка и контробрешётка для простой крыши с двумя скатами выполняется одинаково с обеих сторон с шагом в 30 см. При более сложных конфигурациях с образованием на стыках внутренних углов монтаж досок и брусков выполняют в соответствии с геометрией крыши и учитывая требования производителя по шагу между рядами. Каркас четырехскатной крыши выстраивается аналогично.

Обрешётка в области ендовы

Ендова — это внутренний угол кровельной системы. Этот участок испытывает гораздо большие нагрузки, чем остальная площадь кровли, поскольку по нему стекает вода, зимой он выдерживает большую снеговую массу, а летом сильнее нагревается на солнце. Чтобы в этом месте не было протечек, к устройству ендовы необходимо подойти с особой ответственностью. На внутренний угол укладывают дополнительный слой гидроизоляционного материала. Контробрешётка прибивается с шагом не более 10 см, при этом брус к настилу ендовы вплотную крепить не следует, поскольку это негативно отразится на вентиляции и удалении конденсата.

Обрешётка внутреннего угла кровли выполняется с вполовину меньшим шагом, чем на остальной площади кровли.

Контробрешётка под металлочерепицу

Назначение контробрешётки под металлочерепицу сводится к созданию зазора для прохождения воздуха в подкровельном пространстве. Конструкция крепится поверх гидроизоляции, в результате чего возникает открытое пространство для воздуха.

Нужна ли контробрешётка под металлочерепицу

Преимущества контробрешётки состоят в следующем:

Из этого следует, что монтаж контробрешётки под металлочерепицу является обязательным. Конструкция, помимо перечисленных положительных моментов, позволяет исправить неровности, которые были допущены при возведении стропильной системы.

Толщина контрбруса

В основном для устройства контробрешётки используют брус сечением 30х50 мм и длиной 135–137 см. Такие пиломатериалы применяются для строительства простой кровли. Если возводится ломаная крыша, сечение необходимо увеличить до 50х50 мм. Расстояние между элементами контробрешётки вдоль одной стропильной ноги не должно превышать 30 см.

Инструкция по монтажу

Подготовив бруски необходимого размера, можно приступать к монтажу, который выполняют в следующем порядке:

Гидроизоляция под металлочерепицу

Во время эксплуатации дома под кровельным материалом образуется конденсат, что приводит к гниению элементов деревянной конструкции и намоканию теплоизоляции. Влага негативно воздействует на древесину и приводит к её постепенному разрушению, из-за чего могут потребоваться серьёзные затраты на проведение ремонтных работ. Для защиты деревянных изделий и утеплителя от конденсата применяют гидроизоляцию. Выбор материала для гидроизоляции зависит от того, какая планируется кровля — холодный чердак или утеплённая мансарда.

Даже если используется дышащая мембрана, необходимо использование контробрешётки.

Вместо современных материалов можно использовать всем известный рубероид. Однако он во многом уступает новым гидроизоляционным продуктам. Рубероид характеризуется малым сроком службы, хорошо горит и при нагреве издаёт едкий запах. Если прислушиваться к мнению специалистов, то использовать рубероид в качестве гидроизоляции под металлическую черепицу не стоит.

Видео: устройство гидроизоляции под металлочерепицу

Правильный монтаж обрешётки под профилированную черепицу является залогом качественного покрытия кровли. Чтобы выполнить работу правильно, необходимо ознакомиться с нюансами устройства каркаса под кровельный материал. Только в этом случае удастся избежать ошибок в монтаже металлочерепицы и предотвратить появление проблем в будущем.

Источник

Особенности конструкции обрешетки односкатной крыши, требования к шагу

В сравнении с другими кровельными работами подготовка основания под внешнее покрытие кажется простой задачей, при желании этот этап легко выполняется своими силами.

Сложности возникают лишь при выборе материалов, степени разряженности и точного шага обрешетки, ошибки при их расчете отрицательно сказываются на надежности крепления, герметичности и долговечности кровли.

Что это такое?

Термин «обрешетка» относится к жестким рейкам сравнительно небольшого сечения или сплошному настилу, монтируемым поверх стропильных ног с целью:

Важно: данную конструкцию не следует путать с контробрешеткой, набиваемой из тонких реек с целью заложения вентиляционного зазора и фиксации гидроизоляции в утепленных пирогах или под кровельными материалами на основе листового металла. Вне зависимости от типа и шага обрешетка набивается перпендикулярно стропилам и ужесточает основную конструкцию.

Требования к конструкции сравнительно простые: она должна быть прочной, равномерной и надежной. Отклонения по уровню или в шаге элементов не допускаются. Это же относится к слабому креплению, провесам, буграм или торчащим гвоздям. Срок службы используемых материалов должен совпадать или максимально приближаться к долговечности стропильной системы и самого пирога.

Исполнение: насколько должна выступать, шаг

Исполнение и шаг напрямую зависят от характеристик кровельных материалов:

В особо сложных случаях (для односкатных кровель – при больших весовых нагрузках) такая обрешетка даже может быть двойной (нижний ряд набивают вразрядку, верхний – вплотную).

При расчете нижней линии крепления обрешетки стоит помнить о необходимости ее совпадения с краем и точками фиксации кровельных материалов.

Последнее особенно актуально при настиле на кровлю металлочерепицы – на нижнем крае набивается не обычная, а утолщенная или сдвоенная рейка, а отступ до следующей рейки должен до мм совпадать с указанным производителем.

Сплошные настилы выступают за пределы стен на всю длину свеса (т.е. как минимум на 5 см, лучше больше).

Требования к материалам

Правила выбора пиломатериалов регламентированы СНиП II-26-76, ГОСТ 8486-86 и требованиями производителей кровельных покрытий. Допустимый минимум для бруса разряженных обрешеток составляет 50×50 мм, доски — 25×150 мм. Использовать более широкие доски нет смысла из-за их склонности к короблению. Материалы для сплошных настилов подбираются с учетом шага стропил (см. таблицу):

Все используемые пиломатериалы должны быть пропитаны антисептиками и антипиренами и сухими. При влажности свыше транспортной обрешетка коробится или проседает. Факт предварительной пропитки фунгицидами древесины уточняется заранее, материалы без такой подготовки обрабатываются на стройплощадке и хорошо просушиваются.

Требования к сортности древесины средние. Обрешетка может укладываться из пиломатериалов II сорта при условии их хорошей просушки и отсутствии крупных сучков и коры. Но материалы откровенно низкого качества (горбыль с корой, поеденная жучком, выгнутая или почерневшая древесина) использовать нельзя.

При длине ската крыши более 6 м древесные материалы могут заменяться металлическим профилем. Такая обрешетка выдерживает любой вес кровельных покрытий (вплоть до натуральной черепицы) и при правильном монтаже не имеет отклонений по уровню (основание будет идеально ровным в течение долгого службы).

Как сделать?

К работам приступают после установки стропильной системы, проверки ее уровня и устранения любых неполадок. В большинстве случае монтаж начинают с места будущего крепления кровельных материалов, т.е. от края свеса – вверх.

Точные действия зависят от числа слоев пирога – в жилых домах с утепленными односкатными кровлями монтажу обрешетки предшествует настил гидро- и ветроизоляционных пленок поверх стропил с 2 см вентзазором и набивка контробрешетки.

В системах со сплошными обрешетками укладка гидроизоляционного слоя проводится после, поверх листов.

Для фиксации пиломатериалов используются обычные гвозди (1 шт. по центру бруса, 2 шт. – для досок, с отступом от края в 2 см). Стыки досок или листов должны приходиться на стропила, все острые и торчащие части забиваются внутрь. В ходе набивки реек постоянно проверяется уровень и шаг обрешетки. Работы завершаются набивкой на крайнюю рейку обрешетки карнизной планки, защищающей конструкции от осадков.

Частые ошибки монтажа и рекомендации по строительству

Основную опасность представляет неправильно подобранный тип и шаг обрешетки. Так, отклонение от интервала, рекомендуемого производителями профилированных материалов приводит к ошибкам их монтажа (под требуемой точкой крепежа просто не оказывается доски). Чрезмерное разряжение досок чревато провисанием кровельных материалов, что особенно заметно в районах с обильными снегопадами.

Мнение, что укладка сплошного покрытия или сокращения шага обрешетки решает все проблемы тоже ошибочно – при таком исполнении крыша плохо продувается и резко растет смета.

Помимо ошибок проектирования, к нарушениям технологии монтажа относят:

Для упрощения работ рекомендуется составить ориентировочную схему расположения материалов (что особенно актуально при настиле сплошной листовой обрешетки) и подготовить место для их временного расположения наверху. Вне зависимости от типа обрешетки работы ведутся в теплую и сухую погоду.

Заключение

В заключение стоит отметить, что обрешетка односкатной кровли редко нуждается в усилении, в большинстве случаев она имеет стандартное исполнение. Но при планировании расположения в кровле проходных элементов, размещении тяжелых солнечных батарей или сложных систем водоотвода соответствующие участки всегда должны быть сплошными. При значительном весе и площади ската выбор и расчет обрешетки лучше доверить специалистам.

Источник

Устройство обрешётки под все популярные виды кровельных покрытий

В строительстве любого дома есть моменты, когда без профессионала справиться невозможно. К счастью, в случае монтажа обрешётки вполне можно обойтись собственными руками и теми навыками, которые уже есть. Главное — хорошо понимать устройство обрешётки, для чего она нужна, принципы её монтажа и дополнительной обработки.

Для чего нужна обрешётка

Прежде чем мы расскажем об обрешётке, нужно хорошо понять строение крыши.

Крыша: терминологические тонкости

Крыша — это покрытие любого здания. Она защищает внутренность дома от осадков, ветра, перепадов температуры. Крыша состоит из двух или более скатов — наклонных плоскостей, в свою очередь состоящих из стропильной конструкции и обрешётки. Если скатов — два, то их горизонтальное смыкание называется коньком, а выступающий над стеной край ската — свесом.

Стропила — несущая конструкция, которая состоит из:

Обрешётка — сплошной или решётчатый настил, крепящийся на стропильные ноги.

Кровля — это «пирог», состоящий из крепящегося на обрешётку кровельного покрытия и нижележащих слоёв утеплителя, ветро- и парозащиты.

Кровля бывает холодной (утеплён чердак) и тёплой (под обрешётку уложены утеплитель, гидро- и пароизоляция). Последняя, в частности, используется для жилых мансард.

При наличии чердака можно обойтись кровельным покрытием без теплоизоляции, гидроизоляция обязательна всегда.

Назначение обрешётки

Обрешётка выполняет следующие функции:

Конденсат на внутренней стороне кровли вызывает гниение обрешётки, стропил, намокание и тем самым ухудшает теплоизолирующие качества утеплителя.

Виды конструкции и материала обрешётки

Конструкция (тип укладки) и материал обрешётки выбираются в зависимости от следующих факторов:

Конструкция обрешётки

Существует две классификации обрешёток — по типу укладки и количеству слоёв.

По типу укладки

По типу укладки обрешётка делится на две разновидности.

По количеству слоёв

По количеству слоёв обрешётка делится на три разновидности.

Гидробарьер для предохранения утеплителя от конденсата создаётся с помощью гидроизоляционных материалов — подкровельной микроперфорированной плёнки, кровельного пергамина или рубероида, которые горизонтальными полотнами кладутся на стропила, начиная снизу от свеса.

Видео: гидроизоляция (мембрана, ветрозащита), контробрешётка и обрешётка под металлочерепицу своими руками

Материал для обрешётки

Для разных типов обрешётки пригодны разные материалы или их комбинации.

Щитовые материалы удобны тем, что они имеют идеально ровную поверхность и позволяют закрыть сразу значительную площадь. Для кровли обычно используют следующие изделия.

Длинная сторона щита укладывается параллельно коньку, сами щиты — в шахматном порядке. Края крепятся к стропилам по всей длине гвоздями или саморезами через каждые 15 сантиметров. Между листами должен быть зазор в 3—7 мм для компенсации линейного расширения в жару.

Приведём некоторые вспомогательные данные.

Таблица: разброс размеров щитов ДСП, ДВП, ОВП

Таблица: зависимость толщины щита от шага стропильных ног

Плюсы щитовой обрешётки:

Доска и брус

Самый часто используемый для обрешётки материал. Предпочтительнее хвойные породы влажностью не более 20%. В зависимости от условий применяется обрезная или шпунтованная доска. Пиломатериал шире 15 сантиметров использовать не стоит, так как он гораздо больше подвержен короблению. Доски с зазором между ними 3—5 мм (при сплошной обрешётке) и с заранее рассчитанным шагом (при разреженной обрешётке) крепятся к стропилам гвоздями, длина которых должна быть равна удвоенной толщине обрешётины.

Таблица: зависимость необходимой толщины доски от шага стропильных ног

Если стропильный шаг больше 80 сантиметров, вместо доски лучше применить брусок сечением 50х50 мм или больше. На контробрешётку обычно идёт брусок 30х50 мм.

Дерево должно быть просушенным (сырое коробится, когда высыхает, и из него выпадают гвозди) и предварительно обработано антисептиком и антипиренами.

Иногда в целях экономии на обрешётку пускают горбыль — плоской стороной вверх.

Плюсы доски при создании обрешётки:

Видео: обрешётка из доски

Металл для обрешётки

Сооружения с риском возгорания или имеющие металлический каркас несущих стен (производственные постройки, гаражи) кроются обрешёткой из металлического профиля. Её применяют и на зданиях остальных типов, если длина их скатов больше 6 метров.

Металлической бывает только разреженная обрешётка.

Металлические элементы для обрешётки классифицируют по:

Металлическая обрешётка крепится саморезами или сваркой (если стропильная система тоже из металла). Чаще всего для её изготовления используют шляпный профиль.

Плюсы металлической обрешётки:

Сколько стоит обрешётка

Средние цифры стоимости материала в нашем исследовании я рассчитать затруднилась. Слишком много переменных: сечение доски и бруса и их количество зависят от конструкции обрешётки, материала и площади кровли. В сети существует много калькуляторов: при введении всех данных получаем цену. Я рекомендую калькулятор сайта StroyDay — на мой взгляд, он самый взвешенный и полный.

Точно так же могу лишь привести лишь средние цифры стоимости работ профессиональных мастеров в пересчёте на квадратный метр.

Таблица: стоимость работ по монтажу обрешётки

Инструменты и материалы для монтажа обрешётки

Для изготовления обрешётки нам понадобятся следующие материалы.

Кроме того, понадобится стандартный набор инструментов.

Строим разную обрешётку для разного материала кровли

Остановимся на некоторых типах кровли подробней.

Обрешётка под мягкую кровлю

К мягкой кровле относится рулонный и штучный материал (битумная черепица).

Обрешётка под рулонный кровельный материал

Под мягкие рулонные кроющие материалы — рубероид, металлоизол, полимерно-битумные материалы, полимерные мембраны — обязателен сплошной настил однослойного или двухслойного типа, лучше из щитов.

Укладывать кровлю нужно в сухие дни, чтобы дерево настила ушло под кровлю в сухом виде.

Обрешётка под битумную черепицу

Битумная черепица, несмотря на название, тоже относится к мягкой кровле. Делается она из стеклохолста (основа), битума и каменного гранулята. Здесь тоже применима лишь сплошная двойная или одинарная обрешётка из любого материала. Важно сделать идеально ровную поверхность.

Обрешётка под фальцевую кровлю

Фальцевая кровля делается из металлических листов или рулонов: стали с полимерным покрытием, меди, алюминия или цинка, соединённых так называемым фальцем. Фальцы бывают одинарными и двойными, каждый из которых, в свою очередь, может быть лежачим или стоячим. Лежачими фальцами, как правило, заделывают горизонтальные швы, стоячими — вертикальные.

Сейчас уже редко, но всё же бывает, что крыша кроется традиционным оцинкованным железом, а фальцы мастер-кровельщик делает вручную киянкой.

Но гораздо чаще используются специальные кровельные листы — картины размером 0,55х8 м с готовыми самозащёлкивающимися фальцами.

При использовании разреженной обрешётки важно правильно определить её шаг и придерживаться его, иначе кровельный металл будет прогибаться. Наиболее разумный шаг — около 20 сантиметров. Используется брус 50х50 мм, доска 32х100 мм или металлический профиль. Под металлическое покрытие обязателен гидробарьер с контробрешёткой.

Обрешётка монтируется от свеса, в районах свесов, стыков и пересечений рекомендовано делать сплошные участки из досок. Из-за возможной коррозии металла древесину особенно важно заранее обработать антисептиком или даже окрасить. В любом случае нужно утопить и закрасить шляпки гвоздей.

Поделюсь наблюдением. Я меняла уложенную ещё в 1926 году кровлю своего дома. Строители использовали тогда для обрешётки горбыль с шагом около пятидесяти сантиметров — разумеется, без контробрешётки и гидроизоляции, а на кровле лежало толстое неоцинкованное железо. Благодаря этому, а ещё — большому уклону крыши и регулярной окраске, оно удовлетворительно сохранилось снаружи. Но когда эти листы сняли с крыши, мы увидели, что они глубоко проржавели с внутренней стороны. Причём ржавчина шла полосами — в тех местах, где горбыль обрешётки не прилегал к железу и на металл воздействовал воздух чердачного помещения. Из чего я сделала правильные выводы: заменила не только железо, но и обрешётку — на сплошную, с грамотно созданным гидробарьером.

Обрешётка под металлочерепицу

Металлочерепица — нечто среднее между шифером и металлическим листом с покрытием. Под неё делают и сплошную обрешётку, и разрежённую — с шагом, равным шагу волны металлочерепицы. Здесь также обязательна укладка гидробарьера и контробрешётки.

Таблица: некоторые размеры листов металлочерепицы

Шаг разреженной обрешётки должен точно соответствовать шагу волны типовой металлочерепицы — 350—400 миллиметров. Достаточно использовать брус сечением 40х40 мм или обрезную доску 25х100 мм.

В районах свесов, стыков и пересечений крыши нужен сплошной настил, чтобы при фиксации доборных элементов металлочерепицы саморезы не попадали мимо бруса в воздух.

Обрешётка под шифер и ондулин

Шифер (нем. Schiefer — сланец) — обобщённое название облицовочных стеновых и кровельных строительных материалов, чаще всего под этим словом понимают асбестоцементный или сланцевый шифер.

Википедия

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80

Шифер бывает волнистым и плоским. Хотя сам по себе шифер хрупок, волнистый материал гораздо прочнее за счёт рёбер жёсткости, поэтому используется гораздо чаще. Он подразделяется на два вида по высоте и шагу волны: 40/150 мм и 54/200 мм.

Таблица: размеры листов шифера в зависимости от высоты и шага волны

Под шифер обрешётку чаще всего строят из бруса, всегда перпендикулярно стропилам. Для малых листов (1200×680 мм) шаг обрешётки — около 50 см, а сечение бруса — 50х50 мм. Для унифицированных листов (1750×1125 см) шаг около 80 см, а сечение бруса — 75х75 мм.

Лист должен лежать минимум на трёх брусьях, часто его кладут на четыре. Для достижения равномерной нагрузки, плотного соприкосновения листов с настилом и друг с другом в месте нахлёстов приходится использовать брусья разной высоты: при трёхбрусовой опоре чётные брусья должны быть на 3 миллиметра толще нечётных, при четырёхбрусовой — второй и третий брусья соответственно на 2 и 4 миллиметра выше основного. Карнизный брус делают выше на 6 мм. При этом либо используется брус разного сечения, либо его высота меняется с помощью подкладки рубероида или щепы. В районах свесов, стыков и пересечений скатов рекомендовано делать сплошные участки из досок.

Все эти законы работают и для обрешётки под ондулин (еврошифер). Ондулин, впервые сделанный в 1944 году во Франции, похож на шифер, но цветной, в четыре раза легче и не содержит вредный асбест. Только нужно изменить шаг обрешётки под размеры листа ондулина, равные 2000х950х3 мм:

Обрешётка под черепицу

Обрешётка под черепицу — вершина квалификации кровельного мастера. Черепица — один из самых древних кровельных материалов, практически не подвергающийся износу.

Я выросла в доме на земле. Возле ворот стоял сарай, ещё моим дедом крытый керамической черепицей. Сколько себя помню, черепица всегда оставалась неизменной. Больше того, когда сарай сносили, я продала эту черепицу, её аккуратно разобрали и увезли. Надо полагать, она продолжает радовать нового хозяина, хотя ей больше сотни лет.

Сейчас черепица бывает:

Недостатки традиционной керамической черепицы — хрупкость, тяжесть, высокая цена. Цементно-песчаная дешевле, но имеет те же проблемы. Поэтому создали полимер-песчаную черепицу из расплавленного полимера и песка.

Длина одного черепка суммируется из длин рабочей части, свеса и шипа. Шип предыдущего элемента укрывается свесом следующего.

Для черепицы нужна разреженная обрешётка из бруса 50х50 мм, для более тяжёлой керамической и цементно-песчаной — 60х60 мм. Необходимы гидробарьер и контробрешётка или своеобразная двойная структура, когда разреженная обрешётка лежит на сплошном настиле с гидробарьером.

Главная тонкость — расчёт шага обрешётки, равного кроющей длине черепицы, и точнейшее воплощение этих расчётов на практике. Скат должен быть укрыт целым числом черепков по длине и ширине. Размеров черепицы много, поэтому нужный шаг обрешётки колеблется между 15 и 40 сантиметрами. Коньковые брусья кладутся с отступом от концов стропил, чтобы черепица коньковых рядов не сомкнулась. Щель закроется коньковой черепицей. В районах свесов, стыков и пересечений скатов нужно делать сплошные участки из досок.

Скорость настила обрешётки под черепицу сильно увеличится, если вы сделаете шаблон с длиной, равной кроющей длине черепицы.

Обрешётка под дранку

Дранка, она же гонт и шиндель — плоские пластины для кровли, сделанные из дерева. Можно сказать, что это деревянная черепица.

Так как она легче настоящей черепицы, то и брус для укладки обрешётки тоньше: 40×40 или 50×50 мм. Шаг рассчитывается не только в зависимости от размера дранки, но и от количества её слоёв. Чаще применяется двойная обрешётка такого же типа, что и для обычной черепицы.

Таблица: шаг обрешётки в зависимости от параметров дранки и количества слоёв

Обрешётка под софиты

Во избежание гниения стропил, потери теплоизоляционных качеств утеплителя от намокания и проникновения внутрь крыши грызунов нижнюю сторону стропильного свеса нужно закрыть. Традиционно это делалось фанерой, жестью, вагонкой, обрешётка для которых тоже вполне традиционна, а её шаг определяется визуально.

Но вагонка, фанера и жесть не обеспечивают нормальной вентиляции. Сейчас есть прекрасная замена — перфорированные панели или софиты, которые защищают и вентилируют подкровельное пространство.

Софиты уже укомплектованы монтажными профилями: J-профилем для крепления (в них и вставляются софиты) и H-профилем для соединения швов софитов.

Поэтому сооружение обрешётки сводится к монтажу двух направляющих из бруса для этих профилей.

Антисептик для деревянной обрешётки

Даже если кровля безупречна и не пропускает воду, дерево в кровельном пироге и стропильной системе подвержено неблагоприятным воздействиям влажности и перепадов температуры, что провоцирует образование грибков и плесени. В кровельном пироге с удовольствием поселяются мыши и древоточцы. Дерево пожароопасно.

Чтобы этого избежать, нужна качественная пропитка. Она должна противостоять всем этим опасностям и глубоко проникать в структуру древесины, не содержать вредных для человека веществ (мышьяка, медного купороса), хорошо растворяться в воде, долго не смываться.

В наших климатических условиях и условиях конкретного дома нужно выбрать, что важнее — устойчивость к влажности или возгоранию. Древесина пропитывается лишь раз. И первый состав будет основным по действию. Нанесённые во вторую и третью очередь покрытия будут работать слабее.

Существует два метода нанесения антисептиков.

Антисептик — это защита от грибка (фунгицид), микробов (биоцид), насекомых (инсектицид) в одном флаконе. Состав хорошего антисептика должен быть полностью безвреден для человека. В антисептики для внешних деталей входит красящая алкидная смола.

Смело могу посоветовать антисептик на водной основе «Сенеж». Он бывает разных серий для разных конструкций — «Ультра», «Био», «Тор», «Сауна». Мы обрабатывали разновидностью «Ультра» стропила, балки перекрытия, обрешётку. «Сенеж» легко наносится пульверизатором. При небольшом расходе средства, лишь немного превышающем заявленный (250—300 г/м 3 ), пропитка на глаз получилась качественной и даже украсила древесину. Производитель обещает биозащиту до 35 лет и эффект «излечения» уже поражённой древесины. Прошло уже около десяти лет, повода жаловаться пока нет.

Я провела небольшое маркетинговое исследование. Оно показало, что кроме «Сенежа» популярностью пользуются средства Pinotex Impra и Pinotex Ultra производства Эстонии, как высокоэффективные и обладающие декоративным эффектом. Но в отличие от «Сенежа» их нельзя использовать для уже поражённой микроорганизмами древесины. А отечественное средство «Древотекс» защищает от атмосферных воздействий и солнца, придаёт красивый вид изделию, но имеет ограничения по влажности пиломатериала: его нельзя наносить, если влажность больше 20%.

Таблица: сравнительные характеристики и цены антисептических пропиток

Фотогалерея: несколько видов антисептиков

Видео: обработка древесины антисептиком

Вы внимательно разобрались в принципах конструкции и материала обрешётки, сделали правильный выбор, углубили знания в соответствии с выбранной технологией. Теперь можно приступать к строительству крыши своими руками. У вас всё получится и вы сможете собой гордиться.

Источник