fashion ti know история моды
С чего начать изучение истории моды Каждую неделю The Village выбирает одну интересную тему и предлагает книги, блоги и курсы, которые помогут погрузиться в неё самостоятельно
The Village продолжает пропагандировать эффективное самообразование. На этой неделе мы вместе с экспертами разбираемся, чем может быть полезна история костюма в повседневной жизни, а также какие книги и журналы читать, если мода для вас больше, чем последняя коллаборация Uniqlo.
Линор Горалик
журналист и культуролог
Даже когда человек умирает от голода, он умирает одетым. Мне кажется, что ни с одной областью материальной культуры наша жизнь не связана так плотно, как с одеждой: одежда — это и зеркало всех социальных, общественных и политических процессов, в которые мир замешан, и отражение нашей собственной идентичности, наших глобальных и сиюминутных качеств. Ровно поэтому мне представляется, что без понимания того, как мы взаимодействуем с собственным костюмом, невозможно полноценное понимание культуры. К счастью, для человека, который хочет лучше разобраться в теме «Человек и его одежда», сейчас существует масса возможностей — от книг и фильмов до открытых курсов и лекций. Скажем, можно начать следить за книгами, которые выходят в серии «Библиотека журнала „ Теория моды“»: большинство из них не просто прекрасно сделаны, но и отлично, легко, читабельно написаны и очень качественно переведены. А ещё можно следить за открытыми курсами Высшей школы экономики, лекциями журнала «Теория моды» и так далее.
С фильмами всё не так просто: Голливуд — не особый любитель точности. С другой стороны, можно играть с собой в важную и полезную игру: выбирать фильмы или сериалы о вымышленных мирах, в которых тщательно разработаны костюмы (скажем, «Игра престолов» — прекрасный вариант), и учиться смотреть на эти костюмы с точки зрения наших знаний об одежде в реальном мире. Что они говорят нам о политике, технологиях, экономике, гендерных отношениях? Тогда быстро выясняется, что, как и в реальной жизни, одежда в хорошем кино — это не просто «чтобы красиво», а таинственный и яркий язык, своего рода дополненная реальность, без которой всё было бы не так, как надо.
Если начать интересоваться темой, то немедленно обнаруживается, что почти всё, что мы узнаём об одежде, оказывается не только очень интересным, но и очень личным: мало какие знания удаётся так эффективно примерить на себя.
Елена Стафьева
журналист, модный обозреватель
Мода — это поп-культура, а не «наследие художников». Это не высокое искусство, а часть массовой культуры. Нужно ли иметь какие-то представления об истории музыки, чтобы слушать классику? Непременно, иначе будет просто ничего не понятно. Высокая, сложно устроенная культура требует знаний, изучения её истории для понимания. Массовая культура — нет. Но, конечно, если у вас есть знания по истории культуры вообще, то вам лучше будет понятно, где место Коко Шанель в истории моды, а где — Эльзы Скиапарелли.
Чтобы разбираться в моде, гораздо важнее читать хороших англоязычных критиков — Кэти Хорин, Александра Фери, Ванессу Фридман. Кроме того, стоит находить и читать каталоги знаменитых выставок моды в Париже, Лондоне, Нью-Йорке — вот они действительно очень полезны и дают массу важной информации. Ещё есть колонка по истории моды Колина Макдауэлла на BoF. Но это если вы интересуетесь именно историей моды.
Если человек хочет лучше понимать культуру и моду как часть культуры, он должен ходить в музеи и на выставки — прежде всего в Европе и в Америке, потому что у нас нет института фэшн-выставок и фэшн-кураторов. Это как с живописью: можно послушать лекции, но пока вы не начнёте планомерно и последовательно ездить по музеям и смотреть все важные выставки, вы ничего не будете понимать в искусстве.
Что читать
Энн Холландер
«Взгляд сквозь одежду»
Рассказ американского историка костюма Энн Холландер посвящён взаимодействию человеческого тела и одежды в классических произведениях мирового искусства. Считается одной из фундаментальных книг по истории и теории моды, с которой тоже можно начинать знакомиться с темой.
Сьюзан Дж. Винсент
«Анатомия моды: Манера одеваться от эпохи Возрождения до наших дней»
Ещё одно исследование профессора Нью-Йоркского университета Сьюзан Дж. Винсент, где в каждой главе подробно рассказывается, как и в какие эпохи мода прятала или подчёркивала ту или иную часть тела. А чтобы вдруг не утомить читателя сухими фактами о моделировании тела с помощью одежды, Винсент разбавила текст огромным количеством исторических анекдотов, поэтому скучно не должно быть даже тем, кто к моде не имеет никакого отношения.
Журнал
«Теория моды: одежда, тело, культура»
Ежеквартальный журнал издательства «Новое литературное обозрение», посвящённый моде как феномену культуры. На самом деле он больше похож на серию книг со статьями по истории костюма и дизайна; о связи моды и городской жизни, женственности, мужественности, проблемах потребления и на другие смежные темы.
Колин Макдауэлл
The Anatomy of Fashion: Why We Dress the Way We Do
Колин Макдауэлл — один из самых уважаемых обозревателей в индустрии моды, проработавший в этой сфере почти тридцать лет. В книге The Anatomy of Fashion он рассказывает, как история соотносится с модой, где связь между строением тела человека и его одеждой и почему стандарты красоты меняются каждые полгода. От прочих монументальных энциклопедий по теме эта отличается тем, что поток информации тут подкреплён более чем 500 фотографий, иллюстраций и кадров из фильмов.
Fred Davis
Fashion, Culture, and Identity
Социолог Фред Дэвис обсуждает несколько теорий о социальной и психологической значимости моды в современной культуре: что делает одежду модной и как мода определяет социальный статус, гендерную идентичность, сексуальность и даже изменения в поведении человека.
Читать в интернете
История дендизма
Небольшой курс доктора филологических наук и автора книги «Денди: мода, литература, стиль жизни» Ольги Вайнштейн о том, как в XIX веке произошла революция в мире мужских костюмов. В курсе всего пять небольших видеолекций и ещё 25 статей о возникновении и развитии дендизма, включая историю о том, как Коко Шанель помогла женщине стать денди, размышления о том, чему щёголи научили потомков, и подборку анекдотов о графе Монтескью.
Где учиться в Москве
Лекторий МАММ и журнала «Теория моды»
Открытый лекторий для всех, кому интересна теория и история костюма. Лекции ведут постоянные авторы журнала, поэтому здесь много внимания уделяется именно исследованию связей моды и других сфер. На ближайших расскажут об истории танцевальных костюмов и о том, как менялось отношение к моде в советских фильмах. К тому же в МАММ часто проводят фотовыставки на смежные с модой темы: например, до конца ноября там можно застать выставку первых модных фотографий «Эдвард Штайхен в высокой моде: годы сотрудничества с Сondé Nast».
Где: Мультимедиа-арт-музей
Когда: ближайшие — 26 ноября и 17 декабря
Стоимость: 500 рублей
Спецкурс в ММСИ «Артефакты: искусство в истории легендарных домов моды XX–XXI веков»
Короткий цикл лекций журналиста и аналитика в области моды, дизайна и архитектуры Илектры Канестри, вызвавший настолько большой ажиотаж, что регистрация на них заканчивается буквально за несколько часов. Следить на анонсами следующих лучше всего на странице музея в Facebook.
Где: лекторий в ММСИ на Тверском бульваре, 9
Когда: ближайшая — 27 ноября
Стоимость: 500 рублей, по регистрации
Курс лекций «Теория моды»
Двухмесячный курс шеф-редактора одноимённого журнала Людмилы Алябьевой больше подойдёт тем, кто серьёзно заинтересовался историей этой сферы. Обещают рассказать о главных направлениях в изучении моды, ключевых терминах и теориях, которые используют в так называемой науке о моде. До конца осеннего курса, правда, осталось всего три занятия, но следующий обещают повторить после новогодних каникул.
Где: Высшая школа художественных практик и музейных технологий
Когда: первая половина 2016 года
Стоимость: 11–14 тысяч рублей
Иллюстрация: Настя Григорьева
Куда в Москве за модным образованием ходить: лекции о моде
Если вы хотите больше разбираться в сфере моды, отличать мюли от бабушей, понимать, что носить, а что нет, то лекции о моде станут вашим спасением. Итак, мы тщательно собрали для вас топ лекций и лекториев о моде в Москве.
Вообще в целом, кто хочет больше знать историю моды и историю костюмов, лекции о моде спасение. Потому что это очень обширный предмет и предстоит многое изучать, на это требуется время, поэтому достаточно просто посетить пару лекций. Благо в Москве в последнее время с завидным постоянством проходят поп-ап лекции по искусству, истории и моде, а в некоторых местах лектории организуют на постоянной основе.
Топ интересных московских локаций, где можно повысить свою модную эрудицию в короткие сроки:
Лекторий «Прямая речь»
Лекторий «Прямая речь» — признанный трендсеттер в области интеллектуального досуга. Сегодня отделения «Прямой речи» работают в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Алматы, Риге, Баку, Лондоне, Париже, Тель-Авиве, Нью-Йорке, Берлине и лекторий продолжает расширять свою географию.
Например, Александр Васильев проводит там лекции на темы «Восток и мода», «Мода эпохи Yves Saint-Laurent» и т.д. Историк моды с мировым именем, коллекционер, театральный актер, сценограф, автор более 30-ти книг, психоаналитик, лектор, ведущий одной из самых высокорейтинговых ТВ передач «Модный Приговор».
Лекторий «Fashion to know»
Лекторий в Москве и online-проект о моде. Они проводят лекции о моде с экспертами в fashion индустрии. Говорят о стиле, истории моды, моде в кино и многом другом. У них есть удобный формат абонементов. Лекции читают эксперты и историки моды, специалисты по стилю и трендам, редактора глянца и digital-проектов. Ближайшие лекции будут на темы «Современная мода скандинавских стран», «Мода и современное искусство: от коллабораций до спекуляций» и многие другие.
Музей моды
В Москве с 2007 года работает Музей моды — пожалуй, единственный в своем роде. В повседневном режиме в музее довольно часто функционирует лекторий, в котором можно послушать, например, про символ моды, fast food & fast fashion. На сегодняшний день в Лектории выступают сотрудники выставочного и фондового отделов Музея Моды, а также приглашённые лекторы.
Photoplay
Школа современной фотографии Photoplay проводит бесплатные лекции для всех, кто хочет узнать много нового о моде с упором на фотографию. Например, здесь часто проходят лекции в духе «Тренды в современной fashion-фотографии» и мастер классы по стайлингу. Будет интересно всем, кто работает в индустрии, ну, или так или иначе с ней связан.
Лекторий Level One
Level One — короткие курсы от профессионалов по три-пять занятий: искусство, классическая музыка, архитектура, мода, кино и даже биология. После лекций рассылают презентации и список материалов. Каждая лекция проходит на новой площадке в центре Москвы, чтобы было интересней. Ближайшее лекции «Понимание моды, что стоит знать о вещах», «Советская мода: от конструктивизма до кооператива» и т.д.
Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства
«Fashion + Art + Subculture» – мультимедийный цикл лекций о моде и стилях. Программа затрагивает практически всю сферу современной культуры и контркультуры, которая влияет на фэшн-индустрию: искусство, кинематограф, музыкальные движения и не только. Цель программы – рассказать о моде и о том, как она зарождается; развить художественное мышление и научить думать нешаблонно.
Лекции являются частью авторской образовательной программы Крис Кирик и Саши Пластинкина – основателей и ведущих преподавателей Школы THE FASHION SCHOOL. Лекции, на которые стоит обратить внимание: «От моды хиппи до стиля бохо-шик», «Глэм-рок и андрогинность» и «Тедди-бои и моды – пижоны с рабочих окраин Лондона».
Хотите быть в курсе самых свежих публикаций?
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Автостопом по фэшн-истории. Часть 1.
Помните, как в фильме «Пятый элемент» Лилу пересматривала историю человеческой цивилизации? У нас, конечно, не такой стрессовый вариант, но и не ординарный: быстро и увлекательно познакомиться с историей моды от начала 20-го века – и до наших дней. Зачем? Допустим, для того, чтобы осознать, какая свобода у нас есть сегодня.
Предлагаю посмотреть на эту историю с точки зрения образа жизни и технологий. В итоге, всем, что было придумано тогда, мы пользуемся и сейчас. Но есть вещи, от которых отказались.
Например, корсеты. А перед этим были кринолины и турнюры.
Вот этот гигантский обруч в центре слайда – это и есть кринолин. Из смешных историй, с ним связанных, задокументирован такой случай: 1885-й год, Бристоль, девушка прыгает с Клифтонского моста, высота – 75 метров. Она осталась жива благодаря этой жуткой конструкции.
Турнюр – «подушечка», которая подкладывалась под платье сзади.
«Турнюр» — осанка, манера держаться. Был особенно моден в 1870-1880-х годах. Его еще называли «парижский зад» и выглядел он вот так:
Существовали правила, особенно для дам из высшего общества, что нужно было носить. Никому в голову не приходило устраивать модный бунт. Исключением были актрисы и дамы полусвета, они были свободнее и в манерах и в одежде. Собственно, движение суфражисток возникло как требование освободить женщин от корсета и предоставить им другие свободы.
В 1895-м году профессор Вильгельм Конрад Рентген (г.Вюрцбург, Бавария) сделал первый рентгеновский снимок. Через 6 лет он получит за свое изобретение Нобелевскую премию. А другой ученый, француз Людовик О’Фолловэл, чтобы привлечь внимание к одной проблеме, сделал снимки торсов нескольких женщин. Сначала с металлическими корсетами, а затем без них. Снимки чётко показывают, как жёсткие металлические корсеты сдавливают грудную клетку, и находящиеся там внутренние органы.
Давление это имело массу в буквальном смысле слова. Во время первой мировой войны члены американской Комиссии военной промышленности сделали следующее заключение: «Отказ американских женщин от жестких корсетов высвободил 28 тыс.тонн стали — достаточно для постройки двух линкоров».
То есть на рубеже 19-го и 20-го века самым модным силуэтом был S-образный. Он стал популярным отчасти благодаря кутюрье Чарльзу Ворту, вернувшему турнюры, отчасти – благодаря рисованному персонажу – Девушке Гибсона. Реальная девушка, позировавшая иллюстратору, – бельгийская актриса Камилл Клиффорд.
Рисованный персонаж, влияющий на моду, был, по сути, первым pin-up.
Интересно, что именно популярность Девушки Гибсона повлияла на строительство железных дорог в США. Каким образом?
Старейший американский универмаг Sears в конце 19 века рассылать свои каталоги с нарядами «точно как у нее» по всем американским городам и весям.
Быстро осознав, что шоппинг по каталогам – американское будущее, дальновидный министр почтамта John Wanamaker (1889 – 1893) надавил на конгресс с идеей создания централизованного почтамта, подкрепляя идею тем, что спрос на доставки по каталогам подхлестнет строительство железных дорог. За ним последует заселение удаленных районов и всплеск потребления, необходимый для экономического роста. Он оказалася прав. За первый год существования Parcel Post (USPS – Главпочтамт США) было переслано 300 миллионов посылок. Ж/д тоже выросли в геометрической прогрессии. К 1910 году ж/д США составляли треть мирового железнодорожного полотна.
Женщина переодевалась несколько раз в день – около восьми. Фактически, без посторонней помощи она не могла одеться. Без корсета женщины «жили» только во время сна и в утреннее время, когда пили чай.
Французская ночная рубашка, конец 19-го века; Mull and Lace Peignoir, Early 20th century; Jacket Place of origin: Berlin Date: 1908 Medium: Silk.
Любопытно, что в какой-то момент на утреннюю чайную церемонию начали допускаться мужчины и платье для чая стало роскошным – бархатным или шелковым, с силуэтом кимоно.
Kimono-style tea gown, c.1905 Liberty & Co. in London; чайное платье, Дом Ворта 1900-1901 /коллекция Metropolitan Museum/; чайное платье, Дом Ворта, 1894; вечернее платье, Дом Ворта, 1906-1908; бальное платье от Ворта, 1900-1905.
Ближе познакомиться с модой этого времени Вы можете, посмотрев вот эти фильмы:
Помимо чайной церемонии была еще одна ситуация, которая позволяла женщинам отступать от жестких правил в одежде: спорт.
1885-1888 Dress suitable for Tennis, Yachting, or the Seaside. (Image via Met Museum) 1890 White Cotton Piqué Tennis Suit. (Image via Kyoto Costume Institute); In 1884, Maud Watson became the first female champion at Wimbledon; Left: Swimsuit, by Rudolf Lenn, 1900s. Right: Swimsuit, 1900s. Both, Kyoto Costume; Institute. Жан Беро «Приют велосипедистов в Булонском лесу» /1890/; жакет и брюки-блумерсы для велосипеда, Columbia, 1895.
Начало XX века в чем-то очень похоже на то, что мы переживаем сейчас: открытия науки и техники требовали изменений образа жизни и самого способа думать. Скорость жизни увеличивалась: открытие телеграфа, автомобилестроение и строительство судов, проведение Всемирной выставки в Париже, которую посетило 50 млн человек, Олимпийские игры, в которых впервые приняли участие женщины-спортсменки. Айседора Дункан представила публике свой свободный танец босиком.
И вот, наконец-то, в 1906-м году, дизайнер Поль Пуаре отказывается от корсета и предлагает женщинам легкие платья с завышенной линией талии. Платье потребовало другого белья – эластичного и легкого бюстгальтера. Простые для нас вещи в то время были настоящей революцией. Пуаре начал устраивать показы мод для клиентов и фотографировать на улице – по сути, это была первая попытка того, что сейчас мы называем street-fashion. Поль был первым дизайнером, который для продажи новых моделей придумывал костюмированные вечеринки. Его бал «1002 ночи» войдет в историю. Газеты писали: «Одалиски из гарема Пуаре вызвали такой восторг у наших дам, что теперь даже почтенные супруги политиков готовы бросить все и уехать к турецкому султану, лишь бы иметь такие наряды». Граница между платьем и маскарадным костюмом стала расплывчатой.
Новое платье было очень легким и конечно, от холода и ветра необходимо было пальто. Пуаре создал пальто, которое сейчас мы называем пальто-кокон или пальто oversize. Его модели цитируются в 20-м и 21-м веках.
Внизу – пальто Пуаре «Персия», с принтом Рауля Дюффе; вверху – иллюстрация Жоржа Барбье и Dior Haute Couture 1998 /Джон Гальяно/; в центре – Марк Джейкобс; слева — фотография Стивена Мейзела, Dior Haute Couture, Vogue 2007.
В 1909-м году Поль Пуаре посетил Австрию и увидел инновационные мастерские Wiener Werkstätte, где разрабатывались принты для ткани и новые силуэты одежды, по сути – новая философия образа жизни.
Кутюрье вернулся в Париж и вместо того, чтобы нанимать уже работающих художников, пригласил девушек-выпускниц и отправил их в зоопарки и парки. Зачем? У них не было художественного образования, их эскизы сохраняли спонтанность и атмосферу детских примитивных рисунков. Atelier Martine работало с 1911-го по 1930-й год и занималось созданием мягкой мебели и текстиля.
Для индустрии моды Пуаре сделал очень много: стала престижной профессия манекенщицы, он привлекал художников-иллюстраторов для создания каталогов своих моделей, задолго до Эльзы Скиапарелли ввел в моду яркие цвета – «нервические», как он их называл. В 1911-м он создает юбку-брюки. Реакция церкви следует незамедлительно: кутюрье предан анафеме папой Пием X. Он первым ввел в моду понятие «дизайнерские» духи и первым, задолго до Версаче и Ральфа Лорена, начал создавать линию предметов интерьера: текстиль, мебель.
Первая мировая война (1914-1918) так далеко от нас, что мы не представляем масштабы потрясений и изменений, которые она вызвала. Мобилизовано было около 70 млн. человек, погибло приблизительно 9-10 млн. Жертвы среди гражданского населения оцениваются от 7 до 12 млн. Ранены – около 55 млн. Война послужила прологом и детонатором ряда крупнейших революций, включая Февральскую и Октябрьскую 1917 года в России, и Ноябрьскую 1918 года в Германии. В результате войны прекратили своё существование четыре империи: Российская, Австро-Венгерская, Османская и Германская.
На это не могла не отреагировать мода.
И если силуэты до начала войны были такими:
Ипподром Longshamp, 1910
После войны все изменилось. Во-первых, женщины не захотели расставаться со свободой, которая у них появилась: во время войны у них были мужские профессии: почтальоны, водители, медицинские работники. Это было сложно, но давало социальную реализацию и ощущение собственной значимости, «полезности». Юбки укоротились, стрижки стали короткими. На моду повлияло и развитие дансинг-клубов: джаз ворвался в Европу. Во-вторых, соотношение женщин к мужчинам было 1 к 4-м, появилось понятие «встречаться с мужчиной». Женщины физически не могли выйти замуж за каждого, с кем проводили время. Мужчин не хватало.
Силуэты платьев стали такими:
В 1912-м году свой дом открывает человек, чье влияние на моду будет продолжаться всегда: Мадлен Вионне. Она – автор кроя по косой. Это метод, благодаря которому платье струится по женскому телу, оставляя полную свободу движения.
Еще одним изобретением Вионне стали наряды, ткань которых собрана либо одним швом, либо узлом. Она придумала воротник-трубу и горловину-хомут, а также детали в форме треугольника, прямоугольника и ромба. Она изобрела вечерние платья с капюшоном и пальто с подкладкой из той же ткани и того же цвета, что и сам наряд. Эта деталь обрела вторую жизнь и новый расцвет в 60-е годы.
Я бы сказала, что Мадлен Вионне была Теслой своего времени. Маленькая, хрупкая женщина создавала свои произведения на небольших деревянных куклах. Она не стремилась к публичности и известности, свою миссию называла апостольской, четко осознавая разницу между «прекрасным» и «просто эффектным».
Перед смертью она сказала: «Я женщина необычайной жизненной силы. Мне никогда не было скучно на секунду. Я никогда не завидовала никому или чему-либо, и теперь я достигла определенного спокойствия».
«Нравится нам это или нет – мы все под ее влиянием», — констатировал Карл Лагерфельд. Японский дизайнер Йоджи Ямамото признался: «Я восхищаюсь ею. Это утомляет, но я всю жизнь присутствую в ее тени».
Именно в Японии, где на протяжении веков существует особая философия тело-одежда и искусство оригами – была издана книга с выкройками Мадлен Вионне.
Мадлен Вионне за работой; модель 30-х годов; Comme des Garcons, Spring 2015.
Надо добавить, что Вионне была первым дизайнером, которая в 1921-м году создала Ассоциацию защиты изобразительных и прикладных искусств. Свои произведения она фотографировала с трех сторон, сопровождала эскизами и отпечатком пальца.
Плагиат и копирование было большой проблемой в 20-30-е годы. Эльза Скиапарелли, к примеру, пыталась обязать фабрики после посещения ее студии обязательно покупать 3 модели. Но и это ни к чему не привело.
Архив Вионне подарила UFAC – Union Française des Arts du Costume.
Это 120 платьев и 75 альбомов авторских прав на фотографии ее одежды, рисунков и книг.
В 1974 году благодаря вкусу и энтузиазму Дианы Вриланд и гению фотографа Ирвинга Пенна появилась вот эта книга:
«Если женщина улыбается, платье должно улыбаться вместе с ней» — в это верила Мадлен Вионне.
Коко Шанель, принципиально другой дизайнер, формулировала идею свободы так: «Большинство женщин одеваются для мужчин и хотят, чтобы ими восхищались. Но они также должны быть в состоянии двигаться, сесть в машину, не порвав платья! Одежда должна быть естественной формы».
Коко Шанель. Ее вклад в моду – это не маленькое черное платье, не духи номер 5 и не приталенный короткий жакет. Она предложила женщинам принципиально новое отношение к себе и другой образ жизни: свободу и независимость. Габриэль сама носила одежду, которую шила и была лучшей рекламой нового стиля.
Она открыла свой первый магазин одежды в Довиле в 1913-м году. Для того, чтобы почувствовать атмосферу того времени и ее прогрессивное видение моды, можете посмотреть вот этот фильм, снятый Карлом Лагерфельдом.
Я бы сказала, что она была первым человеком в истории моды, который делал акцент на женщине, а не на одежде. «Если Вас поразила красотой какая-нибудь женщина, но вы не можете вспомнить, во что она была одета, — значит, она была одета идеально».
У Шанель стоит поучиться тому, что так ценят в мире бизнеса – скорости принятия решений. Она была наблюдательной и предприимчивой и очень много взяла из мужского мира. Увидела моряков в Довиле – возникает полосатый костюм из джерси (полосатая тельняшка была частью униформы французских моряков с 1858-го года). Кстати, джерси до Шанель использовали только для купальных костюмов и во время Первой мировой войны склады были завалены этой тканью. Роман со II Вестминстерским герцогом – и вот появляется твидовый жакет. Знакомство с итальянским аристократом Фулько ди Вердура – и в коллекции украшений Chanel появляются мальтийские кресты. Кстати, сама манера надевать несколько брошей одновременно – это тоже из личной истории – роман с князем Дмитрием Павловичем, который носил военные награды.
Знаменитая сумка Chanel была создана в 1929-м году, как раз перед крахом фондового рынка. Она была сделана из джерси. Идея родилась из пакетов, которые носили солдаты на первой мировой войне. Цвет подкладки, «бордо» — это цвет униформы, которую Шанель носила в приюте. Лоскутная простеганность – из формы рабочих, возможно, тех, кто работал в конюшне. Только в 50-х появилась ручка-ремешок и название модели 2.55 /февраль 1955-го года/. В 20-х годах женщины из высшего общества носили клатчи, но никогда — сумку на плече. А в 80-х появилась анаграмма из двух букв «C». Ее разработал Карл Лагерфельд.
В следующей части – поговорим о сюрреалистах, моде 30-80-х годов.