Как подключить времянку к щитку на даче
Как выполнить электроснабжение надворных построек на даче и в частном доме
Владельцы коттеджей и дачных участков на своей территории строят гаражи, бани, небольшие мастерские, погреба и другие хозяйственные помещения, к которым подводят электроэнергию для освещения, отопления и использования в иных целях.
В статье даются рекомендации, как можно надежно и безопасно выполнять подобные работы, избегая типичных ошибок, совершаемых домашними мастерами.
Содержание статьи
Принципы проектирования схемы электроснабжения постройки
Прежде чем браться за электромонтажные работы их необходимо тщательно продумать и составить план на бумаге. Это позволит сэкономить время на выполнение задумок, материалы и деньги.
Структура электросети
Официальные источники рекомендуют применять радиальную схему подключения электропроводки в новых помещениях к главному распределительному щитку здания, когда от него отходят кабельные линии по радиусам ко всем потребителям.
Этот вариант позволяет в одном месте располагать все защиты и автоматические выключатели, что удобно выполнять по расчетам законов электротехники. Но, на практике требуется прокладывать большое количество магистралей, а это приводит к увеличенному расходу кабелей.
Альтернативой радиальному методу прокладки магистралей считается древовидная структура.
Здесь электроэнергия от главного распределительного щита здания может подаваться не только индивидуально на каждый потребитель, но и на определенные их группы. Например, электрооборудование бани и сарая, которые расположены около мастерской (а ими пользуются реже всего) вполне можно подключить к автоматам и защитам, размещенным в электрическом щитке мастерской.
Древовидный способ позволяет выстроить более удобную для хозяина структуру иерархии питания потребителей, экономить кабель.
Электрические щитки можно устанавливать только в сухих, закрытых помещениях, обеспечивающих правила безопасной эксплуатации. В бане, сыром подвале их применять опасно и запрещено.
Внутри технических помещений обычно создают раздельное питание с защитами для силовых цепей и осветительных установок, выполняя их подключение раздельным кабелем. Это позволяет при возникновении аварии и отключении ее, например, из-за короткого замыкания на зарядном устройстве автомобильных аккумуляторов, разделить силовую цепь и оставить в работе освещение помещений: владельцу не придется искать неисправность в темноте.
Выбор типа проводки
Провода и кабели можно прокладывать:
1. открытым способом:
2. внутри стен, потолка или пола.
В технических зданиях обычно используют открытый способ прокладки проводов по стенам, располагая их на безопасном расстоянии. Это упрощает монтаж, исключает от необходимости штробления строительных конструкций.
Стены и потолок помещений из строительной древесины позволяют быстро монтировать провода в ретростиле с использованием роликов. Альтернативой этому способу являются современные кабель-каналы. В них быстро и удобно монтируются, закрываются все элементы электропроводки.
Размещение же кабелей внутри стен создает их лучшую защиту от возможных механических воздействий.
Выбор способа подвода магистралей электроэнергии
Напряжение к электрооборудованию надворных построек надо выполнять надежно и максимально безопасно. Его можно подвести:
проводами по столбам воздушной линии:
кабелем, проложенным внутри грунта.
Расположение кабеля на столбах или стенах тоже используется, но в качестве исключения. Подвод напряжения конструкциями наподобие временных удлинителей, которые постоянно разматываются и собираются, может быть причиной получения электротравмы.
Составление плана размещения электроприборов в подсобном помещении
До посещения магазина, торгующего электрооборудованием, следует продумать места распределения электрических приборов, уточнить количество осветителей, розеток для питания переносных и стационарных приборов, распределительных коробок. Их места требуется разметить на строительных элементах здания и точно измерить все расстояния.
Это поможет определить необходимую для приобретения длину кабеля. Выполняя расчет, стоит создать резерв: в каждом месте соединения проводов потребуется для укладки и подключения концов их длину увеличить на 10÷15 см. А полученную итоговую сумму потребуется еще увеличить процентов на 10 — это обеспечит запас на возникающие изгибы.
Как подвести электричество к постройке
Ввод электроэнергии можно сделать:
Воздушный ввод
Для первого способа потребуется иметь столб на расстоянии до 25 метров от постройки. Около места ввода устанавливается трубостойка с изоляторами, на которые подвешиваются провода. Место их вставки в загнутую вниз трубу необходимо выполнять так, чтобы исключить попадание внутрь атмосферных осадков.
При установке трубостойки используют прочные крепежные элементы и оттяжки. Общая конструкция ввода должна противостоять природным факторам: сильным ветровым нагрузкам, обледенениям.
Для пропуска проводов через стену рекомендуется выдержать строительные размеры, показанные на картинке.
При использовании самонесущих СИП-проводников для их крепления применяют специальные анкерные приспособления.
Кабельный ввод
Для этого способа потребуется выкопать траншею в земле на глубину, большую чем толщина промерзания грунта в зимнее время. Иначе при возникновении деформации почвы от действия морозов может произойти механическое воздействие на кабель и его разрушение.
При проходе через стену здания используют металлическую прочную трубу. Просунутый через нее кабель отделяют слоем тепловой изоляции. Его герметизируют строительной пеной или другими наполнителями, закрывающими внутренние полости от проникновения влаги, повреждения мышами.
Песчаная засыпка создает благоприятные эксплуатационные условия, а бетонная плита или кирпичная кладка сверху защищает от возможных механических повреждений при будущих случайных раскопках.
Прокладка кабеля в грунте
При хранении и транспортировке кабельных барабанов возможно повреждение поверхностного слоя или изоляции жил. Работы с поливинилхлоридными покрытиями при отрицательных температурах запрещены из-за появления в них микротрещин, возникающих при изгибах. Такие дефекты изоляционного слоя нарушают герметичность диэлектрика и полностью повреждают кабельную продукцию.
Поэтому кабель, доставленный на место укладки, следует проверить электрическими замерами на целостность изоляции до начала монтажа. Выполнить измерения можно специальным прибором — мегаомметром.
Пропитанная смолой бронированная оболочка предназначена для защиты силовых кабелей, размещаемых внутри траншей, от воздействия случайных механических нагрузок. Когда ее нет, то для прокладки используют металлические, асбестоцементные либо ПВХ трубы.
Маршрут траншеи следует выбрать так, чтобы она не пересекалась с другим инженерными сетями (газ, вода, телефон, тепло и др). Если на маршруте встречаются участки с декоративными дорожками, красивыми растениями, газоном, которые желательно оставить целыми, то через них можно сделать прокол в почве.
Для этого достаточно с обеих сторон подобного участка выкопать траншею и с помощью трубы и кувалды пробить между ними толщу почвы. В образовавшееся отверстие заводят кабель, а верхний слой грунта остается целым, не подвергается разрушению.
На дно подготовленной траншеи насыпают слой песка в 15 см, смачивают его и трамбуют до десятисантиметровой толщины. Все большие камни, которые могут со временем повредить трубу, необходимо удалить. Кабель укладывается на хорошо утрамбованное и выровненное основание.
Трубы для кабеля собирают встык через специальные соединительные муфты из пластмасс. Они герметично закрывают стыки и не дают попасть внутрь песку и другому мусору, который может повредить наружную оболочку при монтаже или эксплуатации.
После того как трубы уложены и в них помещен кабель на торцы стенок устанавливаются заглушки из пластмассы, а сверху опять насыпается песок слоем 15 см и трамбуется до 10 см. Таким приемом кабель в трубопроводе (или бронированный) помещается в плотный слой песка.
Далее траншея на половину глубины заполняется вынутой почвой и на нее укладывается сигнальная лента или слой кирпичей, которые предназначены для информирования людей о наличии кабеля при будущих раскопках.
Если длина траншеи относительно небольшая, то простой кабель можно помещать в нее даже после установки и засыпки уложенной трубы. Это делают за счет протяжки сталистого жесткого троса или проволоки-катанки толстого сечения, которую пропихивают через всю магистраль так, чтобы ее концы выступали с обеих сторон.
С одного конца катанки прикрепляют кабель проколом оболочки в одном месте и плотно его привязывают слоем скотча или изоленты. А затем за выступивший конец проволоки втягивают кабель в трубу. С обратной стороны следует смотреть за его движением по грунту, избегать соприкосновения с острыми предметами, не допускать захлестывания, образования узлов.
Способы прокладки кабеля на улице:
Общее освещение территории
Для освещения больших участков с надворными постройками используют мощные светильники в герметичном корпусе, которые располагают на достаточной высоте.
Использование самонесущих конструкций проводов для их питания повышает безопасность и надежность использования.
Особенности монтажа электропроводки в мастерской или гараже
Кабельные магистрали при прокладке по стенам располагают только по вертикали или горизонтали с поворотом под прямым углом. Направлять их наискось с целью экономии длины не принято.
Удаление электропроводки в 10÷15 см от потолка по верху стены лучше всего отвечает целям безопасности. Если же на пути встречаются магистрали обогрева, то к ним не подходят ближе, чем на 15 см.
В гараже и мастерской выключатели освещения принято устанавливать около входной двери на высоте плеча, а розетки — около 60 см с учетом местных условий. Линии подвода электроэнергии следует разделять отдельными потоками, защищать автоматическими выключателями и УЗО, расположенными в гаражном электрическом щитке.
Когда внутри гаража используется смотровая яма, то для ее освещения устанавливается выключатель вне ее зоны, а светильники используются во влагозащитном исполнении. Для их питания применяют разделительный трансформатор с напряжением 12 вольт. Это диктуется образованием повышенной влажности на уровне пола при неблагоприятных условиях.
Открытую проводку рекомендуется закрывать внутри кабель-каналов, как показано на фотографиях ниже.
Сечение и материал проводов кабеля должны соответствовать подключенной нагрузке.
Прокладка электропроводки в подвале
Внутри подземных сооружений всегда учитываются условия эксплуатации среды с повышенной влажностью. Поэтому в них не размещают распределительные щитки, коммутационные аппараты и розетки. Выключатели для освещения устанавливают на входе в подвал со стороны улицы.
Светильники используют с защитным металлическим колпаком и прочной колбой из толстого стекла. Все уплотнения надежно герметизируют специальными прокладками.
Защитные устройства систем освещения подвалов располагают внутри щитков ответвления.
Прокладка электропроводки в бане
По степени безопасности внутренние помещения бани классифицируются четырьмя классами, требующими использовать разные правила применения электропроводки.
Монтаж герметичных светильников с высокой степенью защиты от попадания водяных брызг и паров можно выполнить красиво, заключив их в декоративные корпуса.
Особое внимание следует уделить конструкции кабеля. В парилке он подвергается не только высокой влажности, но и температуре. Для нее рекомендуется использовать марки:
многопроволочных гибких медных проводов ПРКА, РКГМ, ПВКВ, ПРКС, допускающих работу до 180 градусов;
одно- или многопроволочных проводников марки ПМТК, предназначенных для работы при 200 градусах;
кабеля OLFLEX HEAT 205 — 200 градусов.
Они имеют оплетку из стекловолокна, пропитанную теплостойким лаком или эмалью, закрывающую изоляцию из органической резины с повышенной прочностью.
В комнате отдыха и тамбуре допускается использовать обычный кабель типа ВВГнг-LS или его аналоги. Проводка может быть выполнена открытым или закрытым способом.
Однако, размещение проводов внутри металлических труб из-за повышенной влажности воздуха выполнять запрещено, как и кабелей в металлических оболочках.
Розетки для подключения переносных приборов устанавливать в парилке запрещено, а в тамбуре и комнате отдыха вполне допускается.
Для выполнения проводки в бане можно использовать бытовую однофазную сеть 220 вольт. Но, для этого необходимо соблюсти условия:
1. линия питания бани должна быть защищена дифференциальным автоматом или УЗО;
2. подключение выполнено по системе TN-S или TN-C-S с применением схемы выравнивания потенциалов.
Если эти условия одновременно решить затруднительно, то применяют питание от разделительного трансформатора на 12, 24 или 36 вольт.
В каждом конкретном случае необходимо так выполнять электроснабжение подсобных помещений, чтобы обеспечить требования безопасности и надежности работы электрического оборудования. Поэтому при самостоятельном монтаже следует хорошо продумать предстоящую технологию и получить консультацию от квалифицированных электриков.
Заключительный этап монтажа до ввода в эксплуатацию считается ответственным. До подачи напряжения на собранную схему ее необходимо проверить электрическими замерами на возможности появления коротких замыканий и состояние изоляции, обеспечивающее отсутствие токов утечек.
Собираем электрощит для частного дома на 380 В 15 кВт
Сборка электрощита для частного дома напряжением 380 В и мощностью до 15 кВт требует соответствующего подхода и наличия следующего инструмента:
Все работы начинаются с планирования, а если хозяин дома предпочитает обратиться в электротехническую компанию, то перед началом монтажа составляется проект и предварительная схема. Также следует подготовить составляющие щита и расходные материалы (опрессовочные наконечники, термоусадку, DIN-рейку, дюбели).
Из каких элементов состоит электрический щит
Закупать составляющие электрощита необходимо сразу, чтобы впоследствии не терять время и не ездить по несколько раз за день в электротехнический магазин. Мощность щита определена, она составляет 15 кВт, это означает, что максимальная потребляемая мощность не превысит 15 кВт/ч.
Электрощит частного дома, перечень элементов:
Какие автоматические выключатели подобрать для электрощита
Основной вопрос, затрагивающий многих пользователей: как определиться с автоматами? Расчёт номинального тока автоматического выключателя производится исходя из такого параметра как нагрузка потребителя или его мощность.
Для примера. Номинальная мощность одновременно включённых электроприборов и осветительной сети составит 15 кВт. Существует формула: P=U×I, где P-мощность, U — напряжение, I — сила тока. Если P=15000 Вт, то сила тока составит (округлив) 68 А. Это означает, сумма номинальных значений автоматов не должна превысить 68 А. Но следует помнить, что к щиту подводят трёхфазную сеть, поэтому номинальный амперах необходимо поделить на 3, что даст приблизительно 23 А. Это означает, что входной автомат следует устанавливать в 25 А.
Для осветительных сетей использует автоматы на 6.3 или 10 А. Это общепринятые стандарты, к которым удобно прибегать для экономии времени. Если всё же появилось свободное время, то можно рассчитать ампераж автомата на свет, используя вышеприведённую формулу, только P будет равно сумме мощностей всех ламп, используемых в отдельной или общей осветительной линии.
Ампераж автоматов для силовых цепей не должен быть менее 16 А. Именно такое номинальное значение позволит на протяжении длительного времени пользоваться электрическими приборами бесперебойно. Если установить автоматический выключатель с меньшим номинальным порогом, то включение бытового прибора будет восприниматься устройством как короткое замыкание на линии и автомат отключит напряжение.
Также в доме могут присутствовать и более мощные электроприборы: варочные поверхности, духовые шкафы, холодильные камеры. И если несколько розеток можно объединить в одну группу, то для таких приборов потребуется установка отдельного автомата со значением не менее 25 А. Мощность современной электрической панели может достигать 7 кВт и выше.
Последовательность правильного монтажа электрического щита
Для того, чтобы электрощит в доме был смонтирован правильно, следует использовать только качественные электротехнические изделия, а также расходные материалы. Только после окончания монтажа, в щиток подводят рабочее напряжение.
Правильная сборка трёхфазного электрощита имеет следующую последовательность:
После сборки щита его можно монтировать к стене и подключать провода от потребителей к автоматам. Пример схемы электрощита, количество автоматов может меняться в зависимости от желания хозяина.
Если щит учёта электроэнергии напряжением в 380 В расположен не на улице, то перед вводным автоматом монтируют сначала его. Но установка прибора контроля за расходом электроэнергии в доме неудобно, так проверяющие лица (для экономии времени и отсутствии хозяев) должны снимать показания на улице.
Несколько полезных советов по сборке щита
При сборке электрического щита необходимо использовать только качественную и надёжную электротехническую продукцию. Не стоит обращать внимание на более дешёвые китайские аналоги, личная безопасность гораздо важнее.
Для подключения проводов к автоматам лучше всего применять специальные наконечники для опрессовки. Конечно тогда придётся приобрести и клещи, с помощью которых выполняется обжим, но их стоимость не слишком высокая.
Использование изолирующей ленты уже не актуально, многие электрики используют исключительно термоусадочные трубки. Такой расходный материал удобен и надёжен и не обязательно приобретать строительный фен, можно воспользоваться обыкновенной зажигалкой.
Для удобства эксплуатации все элементы электрического шкафа должны быть промаркированы. Только тогда можно будет быстро и легко отключить напряжение в определённой комнате. Можно делать пометки на корпусе устройства или сделать небольшие таблички и закрепить их на изделии с помощью скотча.
Видео по теме
Дачная электрика за которую надо руки отрубать!
И так, новый Тигуан довез нас до нашей кособокой дачки.
Каюсь, давно не был, но знаю что в мое отсутствие там поработал вредитель (местный електрик), делая новое подключение дома к СИПу и новый щит (в связи с заменой всех столбов и переходом на СИП в СНТ). Давайте посмотрим как у него получилось!
Трубостойки или ЩУ на столбе нет т.к. сверху гордо висят Матрицы. Посему никаких дополнительных приборов учета не требуется. Это кстати очень удобно, ничего не надо пломбировать, прямо лайк ставлю.
Даже не заходя в дом уже можно с уверенностью направлять данного индивида на принудительную химическую кастрацию.
В качестве вводного кабеля использован горючий ПВС, который годится разве что для удлинителей. Он не дружит с УФ и тяжелыми погодными условиями от слова совсем. Посему за те 3 года что он тут был на солнышке, ему пришел копец, трогать его нельзя, изоляция прям осыпается. Как вы догадываетесь, ветер и другие факторы сделают свое дело, изоляция осыпется и по итогу будет замыкание. А автомата-то нет, это дело уходит напрямую на столб. Дом сгорит.
Кабель 3-х фазный (3L+N) мягкий. Гопник скрутил провода попарно для увеличения сечения.
Проколы эти естественно рассчитаны под моножилу а не под мягкий провод, и уж тем более не для скруток.
Стрелочки на фото видите? Они указывают на срывные гайки, которые по достижению нужного момента затяжки, отрываются. Они на месте, значит проколы не затянуты до нужного усилия. П…
Эммм… Вон то это маленькое и жалкое это щит.
Ну ок, а еще выше он его подвесить не мог? Ну чтобы маме надо было вообще по лестнице до него добираться. Идиот.
Первое — это 2P автомат, у которого оторвана перемычка между ручками.
Дело в том что быдлоэлектрики на полном серьезе считают что автомат становится двойным если добавить перемычку, ну или одинарным если убрать ее.
Правда же в том что там внутри стоит вилка которая объединяет размыкатели обоих автоматов, т.е. снятие перемычки не делает из него два 1Р, он все равно будет срабатывать парно. Но откуда это знать электрику?!
Номинал С16 просто потому что я тогда сказал купить не более 16А, потому что знал что все будет сделано максимально плохо и вводную мощность на всякий надо ограничить. Сейчас бы вообще сказал — В10!
Никакой защиты от поражения человека электрическим током естественно нет, откуда челяди знать что такое УЗО? Его собственная жизнь не стоит ничего, по себе и остальных равняет.
Обратите внимание на медную нулевую шину, как она окислилась. Это, хочу заметить, внутри дома! Посему я и говорю — используйте защитные смазки во всяких дачных проектах, и в особенности на уличных щитах.
Всё естественно под переделку, но я таки сварганил временный щит.
Хочу заметить, делал с «голой жопой», т.е. из подручных материалов и без инструмента. Вот что получилось.
Это времянка! Ни в коем случае это не готовый щит!
Далее провел нагрузочные испытания самой проводки, которую лет 8 назад делал отец. Он тогда тоже был не в курсе дел и по совету электриков в разводке использовал медный ПВС 2х1.5 мм, а линии сделал комбинированные (розетки + свет).
Несмотря на это, т.к. монтаж сделан качественно, проводка таки тянет свой номинал в 2200 ватт.
Для проверки я опять же использовал подручные средства — старый однофазный электрощетчик для замера напряжения и его просадки при включении мощных обогревателей на конкретных розетках.
Температуру проводов и соединений измерял пирометром, который к счастью у меня оказался с собой.
Бытовым ватт-метром контролировал нагрузку на конкретных линиях.
Короче, будет переделано всё, начина с ввода, ибо вводная мощность позволяет реализовать в доме простое электрическое отопление.
Естественно покажу что получится в итоге.
Следите что и как вам делают, чтобы остаться при своем имуществе и сохранить жизни себе, семье и близким.
Апдейт:
Один из этих парашных диффов Иек уже вышел из строя!
Начал постоянно срабатывать якобы по утечке, которой естественно нет.
Он прослужил аж 4 поездки на дачу! Качество зашкаливает!
—
Остальные статьи по электрике — ТУТ.
Комментарии 107
С этими Матрицами такой гиморрой.
С снятием показаний.
Модульный индикатор наличия напряжения, душу будет греть клиенту)
Вот тут можно честно сказать, бюджетный щиток а не времянка )))))
В чем проложить провода к розеткам в деревянном доме? Можно-ли в пластиковом плинтусе? Как осуществить ввод через брус? металлической гильзой, или можно по-другому?
Можно в пластиковом плинтусе, только убедится что он не поддерживает горение.
Ввод в брусе логично делать через метал гильзу т.к. брус гуляет туда-сюда и может перекусить провод.
Очень правильно, сказано по поводу ввода.
Привет!
У меня возникла идея из которой возник вопрос.
Если взять лампу сигнальную, как на фото
лс-47 (наверное)
и подключить её параллельно автомату,
то, теоретически, она будет работать как индикатор срабатывания автомата.
Когда автомат закорочен — лампа не горит.
если автомат срабатывает, то зажигается лампа,
Встречал такой тип подключения?
Понимаю, что вопрос безопасности стоит ребром,
но лампа имеет высокое сопротивление, что навряд ли даст достаточные токи для усугубления ситуации, из за которой сработал автомат.
Я не совсем понял что имело в виду и зачем это нужно.
Ещё раз…
Знакомый жалуется.
Условно, есть квартира, где достаточно часто отключают свет.
В квартире ещё есть экспериментатор, из за которого, периодически вышибает автомат.
У жильцов при выключении света само собой возникает постоянный вопрос: «Выключили свет, или опять юнный физик
гравицапу изобретает?»
и соответственно поход к щитку.
Щит стоит не очень удобно, чтобы постоянно в него лазить и смотреть, выключили свет, или (не было такого и опять) сработал автомат
Думаю сделать так:
На входе стоит лампа сигнальная.
далее одна линия на автомат с группой розеток,
к которым подключёны две комнаты
в одной их них юнный экспериментатор.
Вот как раз параллельно этому автомату и хочу поставить вторую лампу.
В итоге видно издалека.
Горит одна лампа — свет есть и всё пашет.
Горит две лампы, свет есть, но вышибло автомат
Ничего не горит — опять выключили свет.
Ну как-то так.
Всё как есть,
возможности (и желания) разводить отдельные линии на комнаты ни у кого нет. (жильцам не надо, а мне и подавно, т.к попросили индицировать срабатывание автомата или вырубание света)
Для чего, чтоб издалека принять решение — надо лезть в щиток,
или надо ждать пока врубят свет.
Если коротко — задачи по модификации сети и схемы щитка — нет.
Есть задача индицировать вырубили свет или вышибло автомат.
Т.е. ты хочешь сказать что одной лампы на вводе тебе хватит. Если она горит, значит электричество есть и выбило автомат. Если не горит, значит нет ввода. Гениально, не так ли?
Нет, ты опять не понял схему.
Две лампы.
Одна на вводе
Вторая параллельно автомату, который вышибает.
На вводе горит всегда, когда есть свет :)))
Вырубили электричество на подстанции — не горит.
Лампа подключенная параллельно автомату —
не горит, когда автомат включен, ибо закорочена.
Когда автомат вышибает — лампа горит.
Накидал схему, так думаю понятней будет.
Само собой, если никакая нагрузка не будет подключена к сети,
то лампа светиться не будет. Но это в современных реалиях маловероятно.
«У жильцов при выключении света само собой возникает постоянный вопрос: «Выключили свет, или опять юнный физик
гравицапу изобретает?»»
Одна лампа прекрасно покажет есть ли свет или нет. 🤷🏻♂️
То, что вы хотите смысла не имеет, но это можно сделать: для этого вам нужно купить нормально замкнутое реле, и после автомата его поставить.
При подаче напряжения оно разомкнуто, но если автомат выюьет — оно замкнется, и при наличии света, включит вам лампу.
В Леруа Мерлен продавались.
Блин, но сигнальная лампа — 80 руб,
а Вами указанное реле 1400 и то со скидкой :)))
Там решение вопроса нужно — чем бюджетней тем лучше.
«Там решение вопроса нужно — чем бюджетней тем лучше.»
Такое решение есть!
Нужно сперва поговорить и попросить так не делать, и если это не поможет, каждый раз, как автомат вышибает, наказывать юного экспериментатора, и через неделю ничего уже не будет вышибать, и никакая индикация будет уже не нужна!
Однако, некоторые люди невосприимчивы к угрозам и наказаниям, и все равно будут делать то, что хотят.
Нет, ты опять не понял схему.
Две лампы.
Одна на вводе
Вторая параллельно автомату, который вышибает.
На вводе горит всегда, когда есть свет :)))
Вырубили электричество на подстанции — не горит.
Лампа подключенная параллельно автомату —
не горит, когда автомат включен, ибо закорочена.
Когда автомат вышибает — лампа горит.
Накидал схему, так думаю понятней будет.
Само собой, если никакая нагрузка не будет подключена к сети,
то лампа светиться не будет. Но это в современных реалиях маловероятно.
Это я понял, так сделано в любом выключателе с лампочкой подсветки. Ты бы лучше не лампочки делал, а токовый ограничитель этому дурачку поставил, потому что автомат он скорей всего не КЗ выбивает а перегрузкой по тепловому расцепителю (стандартно для групповых линий).
Тоже реле напряжения Новатек рн-260т это умеет. Задай ему ток ниже срабатывания автомата и повторное включение с отсрочкой. Дурачок все перегрузил — реле рубит нагрузку, но в отличии от автомата она включится обратно само через заданный промежуток времени.
Именно по этому во всех моих нынешний щитах стоят именно они, чтобы вводной автомат не нужно было ходить тыркать на этаже если речь идет о нагрузках близких к мощности ввода.
В данной ситуации реле надо поставить естественно не на ввод, а на проблемную линию.