Как рассчитать точку росы при утеплении лоджии

Очень часто, снедаемые вполне понятным желанием обзавестись дополнительной полезной площадью, хозяева лоджий и балконов начинают их истово стеклить, утеплять и конопатить каждую щелку. Ведь о том, что конструкция этих помещений «холодная» знают все, а вот о вреде излишней герметизации – единицы. О том, что при полном отсутствии естественной вентиляции как-то нужно будет избавляться от водяных паров, неизбежно присутствующих в примыкающих помещениях, не задумывается никто, также как и о том, как и с какой стороны лучше утеплять. Только выпадение конденсата в самых неожиданных местах и загадочное «точка росы», произнесенное вызванным мастером, заставляет незадачливых балконовладельцев крепко задуматься над этими вопросами.

Чтобы никогда не слышать слов «точка росы» после окончания всех работ, позаботьтесь об этом еще на этапе планирования.

Оптимальным способом теплоизоляции внешних стен балкона или лоджии является наружное утепление, грубо говоря «с улицы». Наружное утепление предполагает обшивку внешних стен пенопластовыми плитами или минераловатным утеплителем с последующей герметизацией швов, обклейкой строительной сеткой и шпаклевкой. При таком расположении утеплителя «точка росы» находится снаружи, что исключает появление конденсата внутри помещения.

Однако, при расположении балкона или лоджии в многоквартирном доме, такой вариант утепления не всегда подходит, и владельцы вынуждены утеплять помещение изнутри. В этом случае поверхность с внутренней стороны должна иметь сплошной и долговечный пароизоляционный слой. Что это значит?

При внутреннем утеплении «точка росы» находится внутри, а влажный воздух, выходящий из прилегающего помещения, проходя через теплозащитный слой, достигает холодной наружной стены и превращается в воду, которая образует те самые «неизвестно откуда взявшиеся лужи». Для того чтобы этого не происходило, необходимо использовать утеплитель с обязательным пароизоляционным слоем из фольги или полиэтилена. Он есть у многих современных теплоизоляционных материалов. Или, если вам милее обычные утеплители (пенопласт, минераловата), позаботьтесь о том, чтобы пароизоляционный слой – та же самая фольга или пергамин – был проложен и с наружной, и с внутренней стороны утеплителя, а уж после этого смело обшивайте все гипсокартонном или пластиковыми панелями.

Но даже «грамотно» утеплив свою лоджию или балкон, вы не застрахованы от появления конденсата на оконных стеклах и плесени в углах прилегающего помещения.

С установкой пластиковых окон помещение лишилось системы принудительного проветривания сквозь щели в оконных рамах, поэтому интенсивное проветривание становится необходимой мерой для предотвращения образования конденсата.

Самым лучшим решением для оптимального проветривания утепленной лоджии является среднеподвесное окно. Для интенсивного проветривания не нужно каждый раз убирать всё с подоконника, открытая створка не мешает и не занимает жилое пространство. Для таких окон, разработана специальная фурнитура, обеспечивающая регулируемый воздухообмен, с помощью изменения угла открывания створки. При этом происходит разделение воздушных потоков, и помещение проветривается одним порывом, без потерь тепла, возникающих при длительном проветривании. Использованный тёплый воздух выходит через верхнее отверстие в окне, а свежий холодный заполняет помещение через нижнее, завершая цикл воздухообмена.

Правильные окна и правильное остекление сами по себе не превратят вашу лоджию или балкон в полноценную комнату. Необходим источник тепла. А так как выносить батарею центрального отопления на лоджию совершенно запрещено, рекомендуется пользоваться радиаторами, конвекторами и другими тепловыми источниками, располагая их непосредственно на внутренней поверхности наружной стены или рядом. Тепловые потоки при этом направляются на стену. Так повышается температура внутренней поверхности ограждения, которая может оказаться даже выше температуры внутреннего воздуха, полностью исключая образование конденсата и наледи на стеклах.

Уважаемые владельцы лоджий и балконов! Если при утеплении своих дополнительных квадратных метров вы воспользуетесь вышеперечисленными рекомендациями, будьте уверены, что появление конденсата и плесени вам не грозит, также как и «точка росы», о которой вам не придется больше слышать никогда.

Источник

УТЕПЛЯЕМ БАЛКОН ПРАВИЛЬНО

Активный и непрекращающийся рост цен на недвижимость заставляет людей всё чаще задумываться о более рациональном использовании уже имеющейся у них жилплощади. И первое, что приходит в голову в такой ситуации — присоединить балкон или лоджию к комнате. Если комната 15—18 квадратных метров, то лишние 3 квадрата — это уже ощутимая прибавка! В этой статье я расскажу, как провести эту процедуру правильно и с наименьшими затратами. Основная проблема в вопросе присоединения балкона — это его плохая тепло- и влагоизоляция. Причина тому — большая площадь остекления и малая толщина наружных стен. Разберём по порядку.

ОКНАОбязательным решением для окон должна стать замена стеклопакетов на двух- или даже трёхкамерные (состоящие из трёх или четырёх стёкол соответственно). Выполнение этого минимального требования способно существенно повлиять на общую картину: 1. Значительно уменьшить теплопотери. 2. Свести на нет возможность образования конденсата на внутренней стороне стеклопакета. В качестве дополнительных мер можно использовать стеклопакеты с атермическим стеклом. Это стекло со специальным покрытием, не пропускающим инфракрасные («теплоносные») лучи. Такое стекло легко опознать на ощупь, даже в самую сильную жару оно заметно холоднее своего обычного собрата. К тому же, на сегодняшний день наряду с подобными стёклами рынок предлагает и специальные плёнки с аналогичным эффектом. Они хоть и уступают заводскому напылению, но стоят существенно дешевле и выпускаются как в прозрачном варианте, так и колерованные, с различными степенями тонировки. Однако, стоит понимать, что ни атермальная плёнка, ни напыление ни коим образом не способны существенно сберечь температуру внутри вашей квартиры. Как бы не расхваливала их реклама и продавцы в магазинах — это всего лишь ИК-фильтр и не более. Конвекторный способ передачи тепла никто не отменял. С такими стёклами будет хорошо летом — это облегчит работу вашему кондиционеру, отсекнув значительную часть солнечного тепла с улицы.

СТЕНЫСамое распространённое мнение — проложил изнутри слой чего-нибудь потолще, обшил сверху вагонкой/гипсокартоном/пластиком — и проблема решена. Это заблуждение. Причём заблуждение очень вредное. И вот почему. В науке существует такое понятие как «точка росы». Кратко: точкой росы называют температуру, при которой пар из воздуха конденсируется на поверхности в виде мельчайших капель. Это те самые запотевшие окна или (что куда страшнее) сырые и влажные стены. Первое требование при утеплении здания: точка росы должна находиться вне помещения. Тогда оно при любой ситуации остаётся сухим и тёплым. А самый верный путь для достижения этого — утепление стены со стороны улицы. Дело в том, что балконные перегородки представляют собой, как правило, кладку в полкирпича или (что ещё хуже) железобетонную плиту 60—100 мм и в морозы легко промерзают. А наружное утепление позволяет достичь того, что даже при значительных минусовых показателях «за бортом», температура стены будет гораздо выше нулевой отметки по Цельсию — необходимые условия для создания правильного микроклимата в помещении. Однако же ситуация в корне меняется, если утепляющий слой размещается со стороны комнаты. В таком случает точка росы будет находиться между утеплителем и стеной. А это — прямой путь к сырости и благодатная почва для роста плесневых грибов и размножения не совсем приятных насекомых. К тому же, постоянно отсыревающий утеплитель будет впитывать в себя образовывающуюся влагу и по нарастающей терять свои теплоизоляционные свойства. Обратите внимание: вот стандартная схема, которую предлагает большинство мастеров, не знакомых с предметом. Обычная балконная перегородка — кладка толщиной в полкирпича (12 см). Как правило они предлагают утеплить стену изнутри слоем минеральной ваты (или пенопласта), обшив сверху, например, гипсокартоном. Ниже представлены графики для такого вида утепления в трёх вариантах, отличающихся только температурой окружающей среды. По порядку: –19°С (расчётная температура заморозков для Краснодарского края), –10°С и 0°С. Температура внутри помещения принята за 25°С. Влажность 76% (улица) и 30% (комната). На графике чёрной линией изображена температура стены, синей линией — точка росы (температура, при которой начинается образование конденсата).

При –19°С (расчётная температура заморозков для Краснодарского края):

А вот график для двойного слоя внутреннего утепления при температуре –10°C:

Как видно из него, удвоенная смета за минвату не только не решает проблемы конденсата, но и почти не даёт прироста по температуре внутри помещения!

Сравните с вариантом наружного утепления. Кирпичная кладка толщиной в полкирпича плюс 5 сантиметров пенопласта (рис. 1) или минеральной ваты (рис. 2). Изнутри стена оштукатурена гипсовой штукатуркой. Температура окружающей среды –19°C:

Конденсата в обоих случаях нет! И тут предпочтительней оказывается минеральная вата. В силу того, что она более паропроницаема, чем пенопласт и больше позволяет стене «дышать».

Последствия неправильного утепления:

Но что же тогда делать, если утеплить снаружи невозможно? Бросить эту затею вовсе? Или смириться с сыростью и живностью? Неужели решения нет? Есть!

Если утепление снаружи невозможно, и точка росы по-любому остаётся внутри балкона (лоджии) — то главное, о чём нужно позаботиться — не допустить застоя влажного воздуха в пространстве между стеной и утеплителем. Ведь вода-то конденсируется из воздуха. А если воздух в этой зоне будет сухим, то и конденсироваться будет не чему. В холодное время года источником влажного воздуха является само помещение. Поэтому перекрыв доступ влаги со стороны комнаты и обеспечив беспрепятственный влагообмен с улицей, мы решим эту проблему. Делается это следующим образом: поверх утеплителя перед слоем финишной облицовки прокладывают пароизоляционную плёнку, оставляя при этом паропроницаемой балконную стену. Через бетон или кирпич влага проходит свободно, обеспечивая таким образом постоянную микровентиляцию.

Примеры правильной структуры теплоизоляции изнутри:

Со стороны помещения теплоизоляционный слой укрыт паронепроницаемой плёнкой (рисунок слева) или алюминиевой фольгой (рисунок справа). Температура «за бортом» –19°C. Вариант с фольгой я рекомендую для более тяжёлых климатических условий, либо для тонких и «холодных» стен. Например, из железобетона, который в данной ситуации проигрывает кирпичу.

Часто при разработке дизайн-проекта я слышу предложения в духе «А давайте на всякий случай увеличим толщину утеплителя вдвое! Пусть будет ещё теплее!» или «Зачем же менять радиатор на больший, если у нас в балконной зоне будет тёплый пол?». Объясняю всем и всегда:

Утеплитель не греет. Слой теплоизоляции делается для того, чтобы минимизировать теплопотери до нормальных показателей. То есть всё, что он может — это сделать так, чтобы комната охлаждалась медленнее. Остальное — это вопросы отопления.

Тёплый пол не обогревает помещение. И не может служить заменой радиатору отопления. Мощность и режим работы тёплого пола проектируется исходя из своего предназначения и названия — убрать дискомфорт от холодного пола, просто подогрев его. Нет, безусловно, если таким полом оснастить всю площадь помещения и держать его в режиме постоянного подогрева, это даст прибавку по температуре, но при этом прилично ударит по кошельку, поскольку диск электросчётчика будет больше походить на пропеллер. (У полов, работающих от системы отопления, другие нюансы). Да и бегать по раскалённой сковородке — не самое приятное занятие.

В заключение хочу подчеркнуть, что ещё до производства работ нужно сделать для себя принципиальный выбор: или делать хорошо или не делать вовсе. Потому что

Источник

Точка росы как способ запудрить мозг. Часть вторая

И что бы я делал без комментаторов. Пожалуй, ответы на их комментарии во многом упростят мне задачу.

Сначала про дранку и глину. У нас есть два отличных комментария.

теплоизоляция из глины по дранке? в «строительстве»? серьезно? точно не шутите?

Это у нас от господина limonuwka

А вот от еще одного гуру, который заодно раздает советы, кому можно в интернете писать, а кому нет

Хрен там, это не теплоизоляция, а внутренняя отделка, которая одновременно является паробарьером от попадания излишней влаги в стены. Потому и стоят эти дома по столько лет, еще бы рубероидом снаружи не оборачивали, сносу бы им не было. И да, утеплять изнутри неправильно, ты получаешь теплое помещение, но стены дома у тебя промерзают, что никак не может сказаться на их сроке службы. Чувак,ты не до того доебался, не создавай больше постов, не надо людям мозги пудрить.

ЗЫ: Или комментаторы в наш век все еще используют глину и дранку для пароизоляции и отделочных работ? (Задумался)

А вот вам пример иезуитских рассуждений

Ну начнем с того, что в теоретически правильном пироге стены паропроницаемость увеличивается от дома на улицу, т.е. внутренний слой (штукатурка) должен быть наиболее пароизолирующим.
Поэтому влага из комнаты в стены попадать не будет..

Пример манипуляции фактами: берем верное суждение: в теоретически правильном пироге стены паропроницаемость увеличивается от дома на улицу, делаем верный вывод внутренний слой (штукатурка) должен быть наиболее пароизолирующим. Это делается, чтобы влага из стены стремилась все таки наружу, и не выступала у вас в углах мокрыми пятнами. И делаем второй вывод, который абсолютно пальцем в небо: Поэтому влага из комнаты в стены попадать не будет. И это абсолютно неверно, если вы не промазали стену гидрофобными материалами, что делать, кстати, абсолютно нельзя (разберем позже, может быть). Паропроницаемость последнего слоя должна быть ВЫШЕ (хотя частенько это не сильно принципиально), чем остальных, но не абсолютной. Если не заломает, разберем позже.

Ладно, оставим интернет-строителей, вернемся к интриге предыдущего поста. Я разберу деревенские дома, по трансформаторным будкам, если уж будет сильно интересно, позже. Может быть.

В третьих, фундамент и печь с трубой, если они сухие, также тянут влагу из помещения. Поэтому водоотведение от фундамента, это то, о чем стоит задуматься.

Так что деревенские дома, в которых жили постоянно, стояли и стоят по сто лет, а вот достаточно бросить такой дом лет на десять и он «умирает». Гниль, трухля и прочие печальные зрелища

Помните этот коммент от mapat85 (И здесь он частично прав, черт его подери, хотя я с этим и не спорил)

И да, утеплять изнутри неправильно, ты получаешь теплое помещение, но стены дома у тебя промерзают, что никак не может сказаться на их сроке службы.

Как ни странно, даже при утеплении снаружи ватой и полиуретановыми панелями, несущие стены обычно все равно частично замерзают. И в зону конденсации они попадают почти всегда. И им на это насрать, если уж честно. Но важно, чтобы зона конденсации никогда не выходила внутри за пределы несущей стены, а иначе. И снова интрига, напишу, пожалуй об этом в следующем посту. Шутка. Ха-ха.

Однако я утеплился внутри и у меня все сухо (Эврика!). Что за магия? Как у него это получилось? Подпишитесь на мои платные курсы «как держать несущие стены сухими» за 2000 долларов одно занятие и в подарок получите точилку. В очередь, граждане, в очередь.

А при расчете нового строительства лучше закладывайте хорошую вентиляцию, здоровее будете, не надо сильно уж жопить КВТы. И по возможности не используйте гидрофобные материалы, все зло от них. Про точку росы и зону конденсации. ну поиграйтесь, на здоровье, только не удивляйтесь, когда по графикам у вас все тип-топ, а по факту стена мокрая, потому как на переувлажнение/перемерзание стены влияет и фундамент и обустройство крыши и вентиляция внутри помещения и даже «мостики холода», это, кстати, еще одна распиаренная страшилка, сути которой многие не понимают и рассуждения о них меня, как бывшего холодильщика, периодически сильно веселят.

Пожалуй, на этом всё, с вами был бессменный комиссар лиги Ватников и бешеный «овуляш», Аллебед. Можете начинать кидаться какашками.

ЗЫ: к фанатам каркасников этот материал вообще никаким боком, там совсем другая история. Как раз необходимость хорошей, очень хорошей вентиляции для осушения помещения, рекуператора и вся прочая хрень делает меня скептиком по поводу «высокоэффективности» этой технологии. Но там секта похуже саентологов, этих вообще лучше не трогать.

Источник

Утеплении лоджии и «точка росы»

Всем привет!
Нужны советы знающих людей по утеплению лоджии в панельном доме П-44.

Итак, имеем лоджию размером 980х3500мм высота примерно 2,6м.
Выход на лоджию из спальне.
Окна стоят Рехау сиб (двухкамерные вроде называются).
Парапет (стена под окном) 10см
сверху, снизу у соседей лоджии не утепленные со сдвижными окнами (проста защита от ветра и осадков)
к одной стороне прилегает лоджия соседа (так же не утепленный и со сдвижными окнами), между нашими лоджиями возвел перегородку из пеноблока 100мм.
противоположная стена лоджии капитальная разделяющая кухню и лоджию.

Хочу утеплить следующим образом:

потолок:
-обработка антиплесень;
-50мм пеноплекс;

натяжной потолок или металло-реечный.
стена между мной и соседом:
-обработка антиплесень;
-пеноплекс 50мм;
-встроенный шкаф (самодельный).

стена разделяющая к кухне и парапет (под окном):
-обработка антиплесень;
-пеноплекс 50мм;
-грунтовка глубокого проникновения или бетоноконтакт;
-декоративный гипсовый кирпич (приклеить на пеноплекс предварительно пройдя по нему металлической щеткой;
-покрасить масляной краской (для пароизоляции)

пол:
-обработка антиплесень;
-пеноплекс 50мм;
-пенофол 3мм;
-пленка;
-стяжка 4-5см с проводом теплого пола;
-наливной пол;
-плитка.

стена между спальней и лоджией:
-обработка антиплесень;
-декоративный гипсовый кирпич;
-покраска масляной краской (для пароизоляции).

Крепить пеноплекс буду «грибами» и пропенивать стыки, углы.

Скажите правильным будет такое утепление?
Не будет выпадать конденсат между пеноплексом и стеной?
Может стоит отштукатурить пеноплекс перед укладкой декоративного кирпича?

Скажу сразу, гипсокартон, вагонка, сайдинг сразу нет, так как обрешетка и сама отделка сжирает пространство, а лоджия и так узкая 980мм.

Чертеж лоджии прилагаю.

Не нашел данных именно с таким пирогом.
Как утеплить пеноплексом без обрешетки, ГКЛ и под декоративный кирпич?

Oldrb, написал:
Не будет выпадать конденсат между пеноплексом и стеной?

Oldrb написал:
Как утеплить пеноплексом без обрешетки, ГКЛ и под декоративный кирпич?

без обрешётки: клеить пеноплекс к стене на специальный клей.
под декоративный кирпич : подготовка пеноплекса к последующей отделке, в том числе под декоративный кирпич, заключается в нанесении на пеноплекс тонкого(несколько миллиметров) штукатурного слоя, армированного стеклосеткой.

Oldrb, написал:
Не будет выпадать конденсат между пеноплексом и стеной?

Как я понимаю влажный воздух может проникать через железобетон и с наружной стороны и упрется в пеноплекс. Или я не прав?
Грибы брал специальные с текстолитовым стержнем (или как то так, не металлический).
Стыки постараюсь подогнать очень плотно и после пропенить. Пеноплекс на торцах по системе «замка».

Oldrb, написал:
Не будет выпадать конденсат между пеноплексом и стеной?

Как я понимаю влажный воздух может проникать через железобетон и с наружной стороны и упрется в пеноплекс. Или я не прав?
Грибы брал специальные с текстолитовым стержнем (или как то так, не металлический).
Стыки постараюсь подогнать очень плотно и после пропенить. Пеноплекс на торцах по системе «замка».

Oldrb написал:
Как утеплить пеноплексом без обрешетки, ГКЛ и под декоративный кирпич?

без обрешётки: клеить пеноплекс к стене на специальный клей.
под декоративный кирпич : подготовка пеноплекса к последующей отделке, в том числе под декоративный кирпич, заключается в нанесении на пеноплекс тонкого(несколько миллиметров) штукатурного слоя, армированного стеклосеткой.

Грэй написал:
без обрешётки: клеить пеноплекс к стене на специальный клей.

Имеется ввиду пена-клей или обязательно на цементной основе?
Хм. придется все же нанимать штукатуров. хотел пропустить этот этап в целях экономии. да и не нужна ровная поверхность под кирпич-лофт))))

Oldrb написал:
по онлайн калькулятору выдавало 40мм взял 50 с запасом

верю!

Oldrb написал:
Может добавить в шахматном порядке 20мм?

может быть. также и для пароизоляции швов это будет полезно.

Oldrb написал:
Как я понимаю влажный воздух может проникать через железобетон и с наружной стороны и упрется в пеноплекс

вы правы, это бывает, но исключительно в летний период, а в это время года конденсата не образуется.

Oldrb написал:
Имеется ввиду пена-клей или обязательно на цементной основе?

неважно. можно или то или другое.

Oldrb написал:
Имеется ввиду пена-клей или обязательно на цементной основе?

неважно. можно или то или другое.

Oldrb написал:
Имеется ввиду пена-клей или обязательно на цементной основе?

неважно. можно или то или другое.

Грэй,еще раз спс за направления!)))

Вот тоже думаю что монтажная пена разопрет пеноплекс, поэтому и спросил у вас_знатоков!)

Oldrb написал:
думаю наоборот осадки будут попадать и парапет промерзать будет.

каким способом, если отверстия идут с уклоном наружу?

Видео смотрите ВНИМАТЕЛЬНО!

Видео смотрите ВНИМАТЕЛЬНО!

Видео смотрите ВНИМАТЕЛЬНО!

Видео смотрите ВНИМАТЕЛЬНО!

Ребята огромное спасибо Вам.
Даже не ожидал что так оперативно поможете разобраться с вопросом по утеплению лоджии.
Не покидает мысль усилить крепление пеноплекса «грибами» (специальными с не металлическим стержнем) или все же мостик холода и штукатурка плохо «прилипнет» к ним?

Источник