Как сделать канализацию в частном доме чтобы не откачивать
Зачем нам берег турецкий, когда есть дача? Лето, шашлыки, свежий воздух и пение птиц. Отдых по-настоящему райский! Вот только прошли те времена, когда дачи больше напоминали сооружения из каменного века, без света, тепла и канализации. Сегодня дача – это место комфортного, а не просто отдыха. Возможно, мы стали требовательнее и избалованнее, а, возможно, теперь канализация – не роскошь, а банальная необходимость. И без нее жизнь на даче скорее будет утомительной. Один из оптимальных вариантов – канализация на даче без откачки. О ней и поговорим.
О выгодах канализации без откачки на даче
Специалисты выделяют ряд плюсов такой системы.
Остановимся на них подробнее:
Принцип действия дачной канализации без откачки
В первой камере стоки собираются. Здесь происходит первичная очистка. Как правило, промышленные системы оснащены прибором, насыщающим камеру кислородом. В результате чего ускоряются биопроцессы по разложению стоков.
Во второй камере идет аэрация поступающей жидкости. Иными словами – более тщательная и эффективная очистка.
И в завершающей третьей камере стоки проходят доочистку и выводятся в грунт. Не бойтесь. Это неопасно. Ведь вода на выходе получается высокой степени очистки. Специалисты подсчитали, что примерно на 96-98% жидкость становится совершенно чистой.
Вообще, трех камер вполне достаточно. Но встречаются системы и с еще большим количеством секций. Это скорее излишне, ведь трех камер хватает для выполнения системой своих функций в полном объеме. Читайте также: «Канализация на даче своими руками – этапы проектирования и монтажа, инструкция по устройству септика».
Как установить систему без откачки своими руками
Чтобы канализация на даче без откачки своими руками была установлена, потребуется вырыть котлован. Необходимо также озадачиться подведением к системе канализационной трубы от дома. И, конечно, установить трубу слива, откуда сточные воды, прошедшие очистку будут выбрасываться наружу. Чтобы такая система заработала, также потребуется подключение к электросети. Ведь такого рода канализация для дачи без электричества – трудновыполнимая задача.
Еще важно знать, что нельзя просто засыпать систему грунтов. Сначала необходимо заполнить водой емкости. И только после этого приниматься за засыпание их землей. Все дело в том, что пустые емкости очень подвержены деформации. В итоге может нарушиться вся система целиком.
Чтобы не вдаваться в такие нюансы, вполне можно обратиться к услугам профессиональных компаний, которые оборудуют канализационную систему по всем правилам. И хотя это обойдется дороже, зато можно будет не беспокоиться за результат.
Как я выбирал автономную канализацию для загородного дома
И почему выгребная яма — прошлый век
Когда я стал обживать дачный участок, оказалось, что канализация — один из самых важных вопросов.
Я ставил новый каркасный дом, где по плану должен был быть санузел. С водой трудностей не возникло: на участке был хороший колодец. А вот то, куда сбрасывать стоки, стало проблемой.
Перечитав огромное количество справочной информации и проштудировав профильные форумы, я изучил основные варианты решения этого вопроса. В статье поделюсь опытом выбора и установки системы локальной канализации на даче. Надеюсь, это позволит вам избежать ошибок и поможет сэкономить.
Минимум, который нужно знать о септике
Проектировать септик лучше всего на этапе строительства дома, потому что нужно учитывать множество факторов: размер участка, тип почвы, расположение источников водоснабжения, а также другие параметры, вплоть до уклона местности. Когда строения еще нет, проще подобрать оптимальное расположение дома, скважины или колодца и септика. Я ставил септик уже после того, как построил дом. Но примерный план по обустройству локальной канализации у меня был сделан заранее.
Расскажу о них подробнее.
Как победить выгорание
Кустарные бетонные выгребные ямы
Популярный дачный вариант — два бетонных кольца для канализации. Такой вариант часто предлагают сделать частники, обещая хорошую очистку на выходе и отсутствие необходимости как-либо обслуживать эту конструкцию. Называют они свои творения тоже септиками.
Однако такие выгребные ямы — не септики. Они не герметичны и не очищают стоки. Вследствие этого подобные сооружения пропускают неочищенные стоки в почву, заражая грунтовые воды. А в паводок они переполняются верховодкой — подземными водами, которые склонны к резким колебаниям из-за осадков и других причин, — что вообще полностью парализует их работу.
Грустный пример — мой сосед. Все содержимое такого его «септика» шло в водоносный пласт. Он взял пробы воды из своего колодца на анализы и обнаружил там кишечную палочку.
Стоит ли тратить деньги на установку бетонированной выгребной ямы, каждый решает сам. Но вывод, на мой взгляд, очевиден.
Накопительные емкости
Накопительные емкости полностью отвечают нормам экологической безопасности, поскольку стоки в них изолированы и вывозятся ассенизаторскими машинами. В современном виде обычно это большой пластиковый бак емкостью 4—5 м³ и более, который вкапывают в землю на участке. В нем нет никаких камер и перегородок, но бывают ребра жесткости, которые должны придавать конструкции прочность.
По сравнению со станциями биологической очистки накопительные емкости занимают больше места. И это логично. Стоки в них не очищаются и не выбрасываются наружу в почву, а просто аккумулируются. Главный недостаток — необходимость их регулярно откачивать.
Рассчитаем, как часто придется вызывать ассенизаторскую машину.
Средний объем потребления воды на одного человека в сутки — 200 литров. Если в небольшом доме постоянно будут жить четыре человека, за сутки будет набираться около 800 литров.
Допустим, на участке сделали накопитель объемом 6 м³, который можно будет откачивать большинством ассенизаторских машин. Считаем количество дней, на которые хватит данной емкости:
Объем накопителя / Суточный суммарный сброс
В цифрах получается:
6000 л / 800 л = 7,5 дня
Энергонезависимые септики
Энергонезависимые септики — один из простейших видов локальных очистных сооружений. Это пластиковая емкость, которая состоит из нескольких камер, соединенных между собой системой переливных отверстий.
Процесс очистки в них устроен так. В первой камере стоки отстаиваются и разделяются на несколько фракций. Грубые фракции оседают и перерабатываются бактериями в ил, оставшаяся жидкость переливается в следующие камеры. Из последней камеры очищенная вода попадает в почву. В процессе участвуют анаэробные бактерии, то есть бактерии, которые живут и размножаются без кислорода.
Станции глубокой биологической очистки
Это самый современный и эффективный вид очистных сооружений. Такие станции — уменьшенная копия городских очистных сооружений. Основное отличие от энергонезависимых септиков — аэрация стоков. В ходе этого процесса стоки насыщают кислородом, который необходим для жизни аэробных бактерий.
Станции очистки могут отличаться в зависимости от модели. Обычно они состоят из нескольких камер, одна из которых — так называемый аэротенк, или камера аэрации. В ней много кислорода и стоки колонизируются аэробными микроорганизмами, которые формируют так называемый активный ил. В эту субстанцию помимо бактерий входят также простейшие: амебы, инфузории и т. д. Активный ил перерабатывает все поступающие со стоками компоненты загрязнений.
Осветленные стоки после станций биологической очистки можно использовать, например, для полива деревьев либо просто сливать на землю. Их даже можно сбрасывать в водоемы. Но по закону при сбросе в водоемы стоки должны проходить дополнительное обеззараживание.
Для этого многие модели станций биологической очистки оснащают модулем ультрафиолетовой обработки. Подобный метод эффективен и полностью отвечает требованиям действующего санпина.
Есть еще небольшие затраты на электричество. В среднем станция на четырех человек потребляет не более 100 кВт⋅ч в месяц. А обычно еще меньше, и расходы не превышают 300—500 Р в месяц.
Почему мне не подошел энергонезависимый септик
Теоретически мне подходили два варианта: энергонезависимый септик и станция биологической очистки. Но для энергонезависимого септика нужны три основных условия:
У меня же на участке глинистая почва, а по весне вода поднимается на глубину буквально до одного метра от поверхности земли.
Также для энергонезависимого септика нужно обязательно обустроить поля почвенной фильтрации — они же дренажные поля. А они не работают в условиях, когда в метре от поверхности стоит вода или на участке глинистый либо суглинистый грунт, потому что вода в него почти не впитывается. Кроме того, дренажное поле занимает большую площадь. Над ним ничего не поставишь, и это просто потерянное место.
В итоге из всех вариантов у меня остался единственный — станция биологической очистки. Она способна работать в любых условиях и мало зависит от уровня грунтовых вод и типа почвы.
Как я устанавливал станцию биологической очистки
Модель отличается высокой степенью очистки и неприхотлива в работе. Это станция так называемого насосного типа. За аэрацию в ней отвечает насос, который насыщает воду в камере аэрации при помощи эжектора. Моя станция рассчитана на проживание четырех человек в постоянном режиме и потому имеет в названии цифру 4.
я потратил на станцию биологической очистки
Кроме того, в «Евролос-био» есть дополнительный биофильтр, на который через рассекатель подаются стоки. Он ставится сверху на горловину станции.
В работе биофильтр напоминает плоский декоративный фонтанчик, при открытой крышке станции смотрится очень красиво. Сам биофильтр — это съемная корзина, которая заполнена полыми пластиковыми элементами — биозагрузкой. Именно на нее и разбрызгиваются стоки через рассекатель. Биозагрузка нужна для закрепления и жизни аэробных бактерий.
Установка. Я заказал установку под ключ. Вся работа проходила в два этапа.
На первом ко мне выехал инженер компании. Он обследовал участок и составил проект. Мы с ним выбрали оптимальное место для установки с учетом всех факторов: дистанции до колодца и дома, уклона участка и пр. Также решили, куда отводить очищенную воду.
Обсуждения заняли несколько часов. После этого мы согласовали день, когда будут устанавливать саму станцию очистки.
Через несколько дней ко мне приехала монтажная бригада. Она же привезла саму станцию очистки. На заранее намеченном месте работники выкопали котлован для станции и траншеи для прокладки труб. Кроме того, поскольку мой дом установлен на бетонный фундамент, пришлось просверлить его установкой алмазного бурения. Это было необходимо, чтобы вывести из дома трубы.
Затем станцию установили в котлован. Во время установки строго по уровню проверяли, чтобы станция встала горизонтально. На дно отсыпали песчаную подушку толщиной 20 см. Обратно все засыпали не выбранным грунтом, а песком, чтобы грунт давил на стенки станции равномерно и не оставалось воздушных карманов между стенками станции и котлованом. На эту процедуру у меня ушло 3 м³ песка.
Далее монтажники проложили трубы в вырытые траншеи и подключили санузел в доме. После окончания работ траншеи закопали. Здесь песок не потребовался: траншеи можно было засыпать обычным грунтом. В отличие от станции трубы не всплывут.
Важный момент: уклон труб, как и станции, делали по уровню. Благодаря этому стоки из дома идут самотеком по трубам в станцию очистки. Уклон при этом должен составлять 2 см на один метр.
Сброс очищенной воды сделали в небольшой овражек, который был рядом с моим участком. Это допустимо, поскольку воду из станции биологической очистки можно использовать даже для полива сада. Я пробовал это делать — растения проблем не испытывают.
Песок для работ я заказал сам с доставкой из ближайшего карьера. Вода к участку тоже уже была подведена, поэтому с этим проблем не возникло. Все остальные работы и материалы входили в стоимость стандартного договора.
Канализация без откачки
Организация комфортных условий в дачном или загородном доме начинается с обустройства коммуникаций. Рациональным вариантом сточной системы на даче своими руками можно назвать канализацию без откачки, сделанную из бетонных колец. Коммуникации будут отводить, собирать и утилизировать стоки. Надежность строительных материалов и соблюдение алгоритма работ позволит сделать септик, бесперебойно функционирующий около 10 лет.
Из чего состоит канализационная система?
Автономная система удаления отходов предусматривает строительства септика. Перед началом проектирования коммуникаций стоит разобраться, из чего состоит откачивающий механизм. Типовая домашняя очистительная система включает:
Все компоненты септических сетей обеспечивают полноценное устранение запахов и эффективное отведение нечистот.
Принцип работы конструкции без откачки
Сточные отходы выводятся в первый резервуар. Там выполняется предварительная очистка – тяжелые частицы оседают на поверхности дна, а легкие – отводятся во вторую емкость. Здесь они фильтруются окончательно и выводятся в один или несколько дренажных колодцев.
Чтобы предотвратить проникновение отходов на свой участок, камеры герметизируют. Исключение – последняя, на стенках или дне которой проделываются небольшие отверстия. Они предназначены для удаления излишков влаги. Твердые частицы оседают на стенках и нуждаются в периодическом удалении. Появление осадка можно предотвратить несколькими способами:
Соблюдая правила эффективного функционала септика, можно продлить его работу до 20 лет без необходимости услуг ассенизаторских компаний.
Достоинства выгребной ямы без откачивания
Рационально спроектированная и сконструированная канализация не просто сделает комфортным для проживания дачный участок. Система обладает многими достоинствами:
Планируя канализацию без необходимости откачки, учитывайте несколько нюансов. Тщательно выбирайте место монтажа, контролируйте поглощающую способность системы, специфические запахи во владениях. Избегайте химической бытовой химии для мойки системы – она может вступить в реакцию с органикой.
Выбор правильного расположения септика
Размещение канализационной системы будет зависеть от нескольких моментов:
Место для септика оборудуется так, чтобы к нему имел доступ ассенизаторский транспорт.
Требования отечественного СНиП по обустройству канализации
Главный нормативный документ, на который ориентируются при строительстве коммуникаций без откачки – СНиП 2.04.03-85. Здесь указаны основные требования законодательства для частных или дачных территорий, где планируется обустройство септика:
Септические системы не обустраивают на участках с крупной растительностью, корни которой вредят герметичности резервуаров.
Проектные мероприятия
Как рассчитать объем канализации?
Во внимание принимаются два фактора – УГВ и средний уровень промерзания земли. Помимо внешних факторов в строительстве коммуникаций учитывают особенности построек:
В постройках, эксплуатируемых круглогодично, один жилец потребляет примерно 200 л воды. Септик удаляет стоки за 3 дня, поэтому для расчета его объема используется формула:
Y x 200 л х 3 дня = V, где
Y – количество жильцов, а
V – объем емкостей.
Составление проекта
При проектировании коммуникаций учитывают ее тип – армированные бетонные емкости на опалубке, установку готовых ЖБИ-форм, строительство кирпичного резервуара или монтирование пластиковых камер. Оптимальный вариант самостоятельного возведения – канализация без откачки на основе бетонных изделий. Она отличается скоростью и простотой обустройства.
Необходимость теплоизоляции
Для стабильного очистительного процесса независимо от погодных факторов важно сохранять оптимальную температуру. Близкое расположение грунтовых вод приводит к невозможности углубления резервуаров. С этой целью специалисты рекомендуют теплоизолировать сооружение. В качестве материалов используют пенопластовую крошку, керамзит или монтажную пену.
Прокладка внутренних магистралей
Согласно схеме расположения коммуникации приступают к монтажу трубопровода. Вначале проводят крепление центрального стояка диаметром 110 мм. Газы выводятся через дымоходные пути. Работают с трубами из нескольких материалов:
Основной стояк располагают на расстоянии 4-5 м от оконных проемов, а потом укладывают горизонтальные элементы. Контроль состояния трубопровода и качество прочистки обеспечивают специальные люки. Ревизионные отсеки нужно разместить внизу системы, за унитазом. Повороты магистрали должны иметь угол до 90 градусов, так стоки выводятся равномерно и не забивают трубы.
Сантехническое оборудование подбирается со специальным сифоном. Водный затвор создает препятствие для специфического запаха. Патрубок подключается напрямую к унитазу. Раковину и ванну присоединяют трубами 50 мм в диаметре, проверяя качество движения воды. Трубопровод выводят наружу через фундамент. Если внутренняя канализация проблематично подключается к центральной, организовывают канализационный септик.
Подбор инвентаря
Чтобы выполнить сточный накопитель без откачивания, используют набор следующих материалов и инструментов:
Перед обустройством важно подобрать оптимальный размер емкости. Большой резервуар будет промерзать зимой, и полноценно откачивать отходы не выйдет. Меньшая камера приведет к переливу жидкости, которая впитается в грунт и навредит растениям.
Правила рытья котлована
Мероприятия по строительству канализационных коммуникаций без возможности откачивания предусматривают выкапывание ям, куда вставляются ЖБИ-кольца.
Существует несколько правил рытья котлована:
После того, как выкопан котлован, целесообразно сделать опалубку.
Строительство опалубки
Определять тип опалубки (съемную или несъемную) следует с учетом возможности утепления цоколя. Теплоизоляцию целесообразно прокладывать в регионах с морозными зимами. Пиломатериал выбирают, ориентируясь на особенности грунта. На суглинках опалубку делают из ольхи или сосны, в песчаниках можно использовать дуб.
Деревянный каркас на канализацию формируется в определенной последовательности:
Снимать опалубный каркас необходимо через 24-72 часа. Если оставить изделия на дольше, есть риски повреждения внешней части колец.
Разновидности канализационных септиков без откачки
Системы классифицируются в зависимости от режима очистки. Двухкамерное сооружение обслуживают раз в 2-3 года, а отходы из трехкамерного поступают в дренажный колодец.
Двухкамерная конструкция – особенности самостоятельного строительства
Коллектор, состоящий из двух камер, является удобным в эксплуатации, когда на даче не проживают самостоятельно. Работы проводят, соблюдая технологическую последовательность действий:
Перекрывают септик аналогичными бетонными плитами. Их можно сделать самостоятельно либо закупить. Крышку-люк размещают для проверки заполнения камер. Яму засыпают песком и снятым слоем почвы. Очищают систему раз в 2-3 года.
Канализация без откачки – этапы обустройства
Септик без регулярного откачивания стоков актуален, когда в загородном, частном доме либо на даче проживают постоянно. Оптимальные вариант канализационных магистралей – трехкамерный. Отстойник делают большим, примерно на ½ всего сооружения. В нем оседают тяжелые отходы, а жидкость – поступает в первый отсек, откуда, по мере заполненности, переливается во второй. Последняя камера септика обеспечивает полноценную очистку стоков с их последующим отводом в дренажный резервуар. Для удаления нерастворимых примесей используют насосную станцию. Откачку проводят с периодичностью, которая зависит от объемов канализации.
Чтобы поставить очистное сооружение из готовых бетонных колец, придерживайтесь следующего алгоритма:
После установки бетонных форм разместите на них люки.
Как правильно сделать очистительный механизм?
Организация очистительных ступеней проводится во время монтажа канализации. Каждое из трех колец является самостоятельной очистительной камерой. Резервуары разделяются на две ступени – в одной собираются твердые частицы, вторая обеспечивает фильтрацию воды, а через третью массы выводятся в грунт. Для равномерного разделения отходов и эффективности функционала системы используют тройник для централизованного септика.
В третьей камере массы фильтруются. Оптимальной будет фильтрующая подушка на основе гравия и щебня. Если водные потоки выводятся в пруд, применяют активные бактерии. Канализационные трубы в первый колодец (с подушкой из бетона) проводят под углом. Магистраль соединения третьего и второго колодца размещается ниже предыдущей на 20 см.
Установка перекрытий и засыпка
Резервуары, размещенные в грунте, накрывают бетонными плитами с отверстиями. На них монтируют чугунные люки. Обратную засыпку проводят снятым слоем грунта, смешанного в пропорциях 1:2 с песком.
Правильный запуск канализации
Старт эксплуатации септика начинается после проверки герметизации швов. Нормальный режим работы канализации проверяется следующим образом:
Правильно построенное сооружение будет эффективно справляться с задачи отвода отходов. Чтобы ускорить оседание массы в почве, можно использовать реагенты для биологического обеззараживания.
Строительство на даче канализации на основе колец из прочного бетона без возможности откачки – затратный процесс. Однако финансовые расходы окупаются надежностью и долговечностью использования при установке на местностях с невысоким уровнем почвенной влаги.
Правильный септик своими руками
Канализация — одна из важнейших инженерных систем загородного дома. От её правильной и бесперебойной работы во многом зависит уровень комфорта проживающих в коттедже. Зачастую начинающие застройщики, стремясь сэкономить, торопятся сделать септик без должных знаний о поглощающей способности грунта на участке, уровне грунтовых вод и санитарных норм, применяемых к данному типу сооружения. В результате септик превращается в обычную выгребную яму, заполненную водой.
Дело усугубляется тем, что раскапывать трубы или лезть в уже введённые в эксплуатацию колодцы, наполненные «чёрными и серыми водами», чтобы ликвидировать поломку или провести модернизацию, ни у кого нет желания. Выход один — сделать сразу всё, как надо, с первого раза, а поможет вам в этом опыт пользователя портала с ником PavelTLT.
Септик своими руками
Септик из бетонных колец я начал строить в 2013 году, ещё до начала возведения дома. Спланировал всё заранее, а также учёл точку выхода канализационной трубы из фундамента. Первым делом выкопал котлован для колец размером 2000х4000 мм и глубиной 3000 мм. Котлован копал экскаватор-погрузчик.
Механизированным способом котлован выкопали за 1 час, вынув 24 куб. м грунта. Стоимость копки (прим.: здесь и далее цены указаны за 2013-16 годы) — 1500 рублей за 1 час. Сумма минимального заказа – 4 часа. 1 час пользователь заплатил за дорогу, т.к. участок находится от города в 15 км.
Важно: практика показывает, что чаще всего на земляные работы выгоднее привлекать технику, чем пытаться выкопать котлован силами наёмных рабочих. Чтобы не гонять трактор или бульдозер несколько раз на копку септика, а потом траншеи, лучше подгадать так, чтобы сделать за один раз максимальное количество работы. Например, пользователь заказал экскаватор, чтобы вырыть фундамент, выровнять участок и заодно выкопать яму под септик.
Следующий шаг — копка траншеи от дома до септика для укладки канализационной трубы «110-ки» длиной 10 метров.
Глубина траншеи от 1400 до 1600 мм, т.к. соблюдался уклон в 2 см на 1 погонный метр трубы. Также делался запас на выравнивающую песчаную «подушку» толщиной 100 мм с расчётом, что трасса войдёт в котлован на глубине 1500 мм.
Ширина траншеи примерно 35 – 45 см. Копал её 1 чернорабочий. Всего он вынул 6 кубов грунта, на что у него ушел один день. Заплатил за эту работу 1000 руб. и накормил рабочего хорошим обедом.
Затем пользователь купил «рыжие» канализационные трубы, предназначенные для укладки наружной части трассы, идущей в земле. Это:
Уложив и смонтировав трубы на дне траншеи, пользователь решил произвести гидравлические испытания системы до того, как трасса будет засыпана грунтом. Для этого он заглушил вывод канализационной трубы в котловане, а в вертикальный отвод в «доме» залил 5 литров воды.
В результате заглушка не выдержала давление столба воды на вертикальном участке и вылетела. При второй попытке PavelTLT повернул конец трубы в котловане так, чтобы заглушка упёрлась в стенку ямы.
Снова залил в трубопровод воду и стал следить за уровнем (зеркалом) воды в вертикальном отводе.
Из-за перекоса последней секции трубопровода появилась небольшая течь. За 1 час вода в вертикальном отводе опустилась от верха вниз примерно на несколько сантиметров. Буду дорабатывать участок, где идёт утечка. На мой взгляд, лучше заранее всё проверить, чем закопать трубы на авось, а потом думать куда деваются стоки.
Монтаж колец под железобетонный септик
Септик пользователя представляет собой классическую и хорошо отработанную схему из бетонных колец, объединённых в два колодца соединённых переливами.
Первый колодец имеет герметичное дно, второй — фильтрующий, без дна, будет перфорирован и обсыпан щебнем.
В этой статье рассказывается, как сделать поверхностный септик из еврокубов при высоком уровне грунтовых вод. По словам пользователя, сначала он хотел купить «гостовские» бетонные кольца. Поискав, нашел следующие предложения:
Последняя сумма (дно для первого герметичного колодца) совершенно не вписывалась в запланированный бюджет. Спросив у производителя почему дно стоит так дорого, пользователь выяснил, что дно на кольцо диаметром 1500 мм идет диаметром 2000 мм. Отсюда и высокая цена.
Сначала я хотел залить дно первого колодца бетоном-самомесом, но решил поискать ещё. В итоге нашел «негостовские» подходящие мне кольца и дно, которые делают местные небольшие производства, по демократичной цене и хорошего качества. В итоге я купил:
При монтаже колец первого колодца стыки обмазали цементно-песчаным раствором, а между кольцами второго (фильтрационного) колодца вставили (для дренажа) обломки плоских камней.
На картинке ниже видно, что глубина котлована и траншеи совпали, а верх кольца выступает на запланированную величину.
Монтаж люков пользователь оставил «на потом».
Для проверки колодцев, PavelTLT, из арматуры «12-ки», сварил лестницу длиной 3 м, по которой можно спустится вниз для ревизии системы.
Следующий этап – доработка фильтрационного колодца и окончательная гидравлическая проверка собранной канализационной системы.
Монтаж переливов в септике и гидравлические испытания канализационного трубопровода
Для создания фильтрационной «подушки» второй колодец аккуратно обсыпали гранитным щебнем фракции 5-20.
Также пользователь задумал увеличить фильтрующую способность второго колодца, пробурив отверстия в стенках кольца. Но для начала надо проверить герметичность системы, т.к. с момента укладки труб в траншею прошло много времени.
Гидравлические испытания состоят из нескольких шагов:
Почти сразу я увидел, что вода уходит. Значит система не герметична. Пошел искать утечку. Хорошо траншею ещё не засыпал.
После осмотра труб выяснилось, что вода сочится из крайнего к септику стыка.
По словам пользователя, скорее всего при монтаже подвернулся уплотнитель. Решение проблемы — поставить 1 трубу большей длины, чтобы уменьшить количество стыков и тщательнее проводить монтажные работы.
Также PavelTLT занялся перфорированием стенок колодца. Выяснилось, что дело это сложное, долгое и муторное. Отверстия бурились коронкой диаметром 45 мм мощным перфоратором. При попадании зуба коронки в арматуру его ломало, или перфоратор выбивался из рук. Сделав несколько отверстий самостоятельно, пользователь решил нанять на эту работу помощников, и вот что в итоге вышло:
Итого: на бурение 115 отверстий потрачено 3570 руб.
После расчётов пользователь выяснил, что перфорация кольца составила 8% от общей площади стенок (с учётом щели между двумя кольцами), при требуемом минимальном коэффициенте 10%. Вычислив необходимую площадь оставшейся площади перфорирования (0.24 кв. м), PavelTLT взялся за инструмент сам.
В первую очередь пользователь пробурил отверстия диаметром 12 см под вывод канализационной «110-й» трубы и переливы.
Затем расширил уже пробурённые отверстия, превратив их в вертикальные щели и, тем самым, увеличив площадь перфорации.
Я в общей сложности сделал 14 щелей 300 х 45 мм, общей площадью 0.34 кв. м. Значит, общая площадь перфорации больше 10%.
На этом этапе, строительство септика вошло в завершающую фазу.
Итак, в септик ввели «рыжую» канализационную трубу.
Перелив также сделан из «рыжей» трубы.
Тройники – из серой.
На финише пользователь провёл стресс гидравлические испытания.
Для этого, чтобы не использовать компрессор и предварительно, как следует заглушив отверстие вывода в септик, PavelTLT смонтировал в доме вертикально поставленную трубу.
Итого: высота водяного столба – 1500 мм (труба в доме) + 1500 мм высота вертикального ввода, закопанного в траншее = 3 метра = 0.3 атмосферы. Это превышает величину испытательного давления, необходимого для проверки трубопроводов систем водоснабжения и канализации, сделанных из полимерных материалов в 2 раза.
Вода налита в систему по верхний срез трубы.
Выждав примерно 1.5 часа, пользователь долил воды, чтобы система «устаканилась».
Заполненный водой канализационный трубопровод оставили на 17 часов. Вода немного ушла.
Взяв стеклянную банку ёмкостью 1 литр, пользователь долил воду в трубу и по оставшемуся количеству жидкости (почти ничего не осталось) в банке узнал, сколько всего ушло воды.
Утечка воды составила около 1 литра на 15 метров трубы за 17 часов. Это 0.065 литра в минуту на километр трубы при нормативе 0,6 литра, а значит, в 10 раз меньше нормируемого значения. Гидравлические испытания канализации пройдены!
В завершении работ пользователь замазал все щели и проходы труб в колодцах цементно-песчаным раствором.
Когда раствор высох дополнительно покрыл его жидким стеклом.
Смонтировал вентиляционную трубу (приточку).
Окончательно обсыпал фильтрационный колодце щебнем.
Закопал траншею и септик.
Выровнял участок трактором.
Узнать про особенности эксплуатации самодельного септика можно в теме PavelTLT «Своя канализация «по уму». Фотоотчет». В нашей статье рассказывается о том, как правильно смонтировать фановую трубу и для чего она нужна, а в этом материале – ещё одна конструкция септика из бетонных колец по улучшенной схеме.
В видео показана система беспроблемной канализации для загородного дома.