Как собрать эл щит для однокомнатной квартиры

Как правильно собрать электрощиток своими руками?

Решили самостоятельно подключить квартиру к электросети? Мы расскажем, как собрать и подключить электрощиток, чтобы все работало правильно.

Электрощиток — это отправная точка квартирной проводки, поэтому от его сборки зависит правильность подачи электроэнергии. Зная, как он устроен, вы сможете самостоятельно его подключить. И даже если вы не планируете это делать, а собираетесь вызвать электриков, то сможете проверить качество выполненной работы. Мы расскажем, какие приборы необходимы для монтажа электрощитка по типовой схеме и как его можно самостоятельно собрать.

Электрооборудование, которое нужно для щитка

Чтобы собрать электрощиток, потребуются следующие элементы:

Количество всех комплектующих будет зависеть от размера квартиры или дома и желаемого количества линий разводки. Для простоты мы приведем схему подключения электрощитка для однокомнатной квартиры.

Собираем электрощиток для однокомнатной квартиры

Предположим в нашей небольшой квартире будет три линии: освещение, розеточная группа и бойлер (его нужно подключать через отдельный автомат). Тогда для сборки щитка нам потребуется следующие элементы:

PE-шина для подключения нулевого проводника и заземления.
Схема подключения электрощитка будет следующей:

Источник

Как собрать эл щит для однокомнатной квартиры

Сборка распределительного щита особых сложностей не составляет. Это может сделать практически любой человек самостоятельно если у него есть желание это сделать, умеет мыслить и хочет поработать руками. В продолжении серии статей про организацию электропроводки в однокомнатной квартире публикую материал с наглядными пошаговыми фотографиями сборки простого распределительного щита. Здесь вы узнаете как собрать щиток в квартиру с защитой от перегрузки, токов короткого замыкания и с защитой от случайного прикосновения человека к токоведущим частям. Для этого будут применяться автоматические выключатели и УЗО. Я расскажу как все это сделать без применения дополнительного специального инструмента электрика, такого как, обжимные клещи и т.д. Итак, преступим к сборке.

Вот сам встраиваемый шкафчик на 18 модулей серии Easy9 Box от Schneider Electric.

В нем мы будем устанавливать вводной 2-х полюсный автомат, два УЗО и семь групповых автоматов.

Я делаю всегда следующим образом. Это слева устанавливаю вводной автомат, а потом справа добавляю по очереди другие устройства. Это очень удобно в понимании схемы. Сначала ввод, потом два групповых УЗО и в конце все автоматы.

Все модульные устройства крепятся на стандартную DIN-рейку, которая обычно идет в комплекте с корпусом.

Мы запланировали защищать первым УЗО три линии, т.е. подключить к нему три автоматических выключателя. Вторым УЗО оставшиеся четыре линии. Для этого берем однофазную гребенчатую шину и пилим ее на нужные отрезки. В нашем случае можете посмотреть фото ниже. Хочу отметить, что перед тем как пилить стоит снять с шины диэлектрическую защиту (пластмассовый корпус).

Затем гребенки вставляем в автоматы и прикладываем к ним корпус шины, чтобы определить ее длину. На фото ниже ее хорошо видно. Отрезать корпус шины можно с запасом по 3-5 мм с обоих краев. Тогда можно обойтись без боковых заглушек.

Должно получиться как-то так.

Теперь вставляем две маленькие гребенки в диэлектрический корпус. Если их установить на место в автоматы, то обе отрезанные шины не будут контактировать между собой. Расстояния между ними почти в один сантиметр вполне достаточно.

Должно получиться как на фото ниже. Тут одна гребенка объединяет три автоматических выключателя, а вторая оставшиеся четыре. Из-за цельного диэлектрического корпуса это не видно, но зато все аккуратно закрыто.

Теперь нам необходимо от вводного автомата сделать перемычки на УЗО. Это подать «фазу» и «ноль» на соответствующие верхние контакты защитных устройств. Для данных перемычек можно купить 1 метр кабеля ВВНнг 2х6 и разделать его. В нем жилы круглые и жесткие и поэтому их не нужно обжимать наконечниками. Если брать мягкий провод, например ПВ3, то его нужно будет обжимать штыревыми наконечниками. Для этого придется покупать специальные пресс-клещи (обжимки). Это дополнительная трата примерно в одну тысячу рублей. Тем более если вы не электрик, то они больше вам не понадобятся.

Ниже на фото пример фазной перемычки. Изгибы у вас могут быть другие.

Ставим ее на место. Это соединяем один нижний контакт вводного 2-х полюсного автомата с верхним фазным контактом первого УЗО. С лицевой стороны это будет выглядеть как на фото ниже.

А так с обратной стороны.

Аналогично делаем нулевую перемычку. В данном варианте не будет вводной общей нулевой шины, т.к. ноль сразу можно подать на оба УЗО.

Нулевой перемычкой соединяем другой нижний контакт вводного автомата с верхним нулевым контактом первого УЗО. Вот так это будет выглядеть с лицевой стороны.

На следующем этапе подаем фазы с УЗО на групповые автоматические выключатели. Для этого опять делаем две перемычки из жесткого кабеля.

Первое УЗО у нас будет защищать первые три групповых автомата. Поэтому с нижнего фазного контакта УЗО мы подключаем перемычку на верхние контакт первого группового автомата, который в свою очередь соединен гребенкой с двумя соседними автоматами. Таким образом, одной перемычкой мы передаем фазу на все три автомата.

С обратной стороны это будет выглядеть так.

Вторую перемычку подключаем к нижнему фазному контакту второго УЗО и к второй группе автоматов в количестве четырех штук. На фто ниже это видно.

Ниже видно как провода заводятся в автоматы совместно с гребенками.

В корпусе щитка это выглядит следующим образом.

Так как у нас стоит два УЗО, то значит нам необходимо установить вместо одной нулевой шины две. Как это сделать я подробно описывал здесь.

Теперь делаем нулевые перемычки.

Одной нулевой перемычкой соединяем нижний нулевой контакт первого УЗО с первой нулевой шиной. К этой шине будут подключаться нулевые проводники всех групповых линий защищаемые первыми тремя групповыми автоматическими выключателями, т.е. которые подключены к данному УЗО. Аналогично подключаем вторую нулевую перемычку для второго УЗО.

Вот в принципе сборка распределительного щита для однокомнатной квартиры закончена. Осталось поставить на место верхнюю крышку и везти щиток на объект.

— У меня с электричеством очень натянутые отношения. Я его боюсь. А оно меня просто ненавидит. Бьет при любом удобном случае.

Источник

Как собрать электрический распределительный щиток для квартиры

Процесс сбора распределительного щита требует специальных навыков и знаний. От правильности выбранной схемы, распределения потребителей зависит срок эксплуатации устройств и надежность системы электроснабжения дома. Если в старых домах с минимальным количеством электроприборов было достаточно двух-трех автоматов, то в современном жилье необходимо позаботиться о надежности сети. Ниже приведены основные рекомендации о том, как собирать распределительный щит для квартиры, какие схемы и приборы следует использовать, а также рекомендации для устранения ошибок.

Что такое электрический щит и для чего он нужен?

Электрический щит — конструкция, состоящая из сложных модульных приборов, предназначенных для управления сетью электропитания. Из основных предназначений следует выделить:

Как правило, они монтируются совместно со счетчиком электричества для большего удобства. В новом жилом фонде, где устройства учета находятся в коридоре, щиты устанавливают у входной двери.

Важно! Необходимо обеспечить свободный доступ к щитку, чтобы при необходимости выключить автоматы.

Принципы распределения электричества по группам

Распределительные щиты, в которых на всю квартиру используется несколько автоматов, остались в прошлом. Потребность в большом количестве модульных приборов объясняется удобством и повышенной безопасностью. Если в одной из комнат сломалась розетка, можно отключить один автомат, а остальная сеть продолжит работать в штатном режиме. Основные правила для распределения групп описаны ниже.

Справка! Номинал автомата напрямую зависит от сечения кабеля, а также мощности потребителей.

Требования к распределительным щиткам

К электрическому оборудованию выдвигаются особые требования, поскольку оно отвечает за безопасность эксплуатации бытовых приборов. В обязательном порядке должно быть следующее:

Справка! Все щитки должны соответствовать правилам ГОСТа 51778-2001 и ПУЭ.

Составление схемы

Современные системы электроснабжения предусматривают использование трехжильного кабеля, где один провод — фаза, а остальные — земля и ноль. Учитывая растущую мощность приборов, также необходимо разделение на группы, что позволяет увеличить срок эксплуатации проводки. Руководствуясь данными принципом, переходят к составлению схемы щитка.

Совет! Проектирование щитка и электропроводки квартиру лучше доверить профессионалу, чтобы не упустить важные детали. В противном случае, придется переделывать ремонт.

В обязательном порядке на входной кабель устанавливается устройство защиты, которое обезопасит внутреннюю сеть от перенапряжения. Затем устанавливают реле напряжения для контроля скачков в сети, после чего переходят к монтажу групп и отдельных линий. Стоит отметить, что для мощных приборов кроме выключателей используют дополнительные УЗО или диффавтоматы. Подобная организация домашней электросети не только безопасная, но и удобная. При надобности, можно выключить автомат и отключить стиральную машину. Также можно отключить УЗО и обесточить всех потребителей, входящих в глобальную группу.

Компоненты электрического щита

Распределительный щит состоит из множества устройств. Для надежной эксплуатации домашней электросети и защиты бытовых приборов, необходимо использовать автоматические выключатели, УЗО и диффавтоматы, реле контроля напряжения, шины и многое другое.

Автоматические выключатели

Приборы для автоматической защиты линии, которая к ним подключена. Они разрывают цель электропитания в том случае, если значение тока в линии значительно выше номинального параметра. Также предусмотрена защита от нагрева кабеля.

УЗО и диффавтоматы

Устройство защитного отключения (УЗО) отключает нагрузку, если появляются токи утечки. От них, в первую очередь, может пострадать человек. Также утечка негативно влияет на проводку, в результате чего провода могут нагреваться и возгорать.

Дифференциальный автомат — защищает от коротких замыканий, перегрузок, а также утечек тока. Его часто применяют вместо сочетания пары УЗО и обычного автомата. Главным преимуществом является защита от КЗ.

Реле контроля напряжения

Прибор используется для измерения входящего напряжения и поддержания заданного показателя. В случае резких скачков в сети, устройство отключает подачу электричества. Электрическая цепь замыкается только после восстановления показателя и выдержки времени. Основное назначение — защита электроприборов от скачков напряжения.

Шины заземления и зануления

Шины для заземления и нуля используют для удобства монтажа, а также соответствия щитка всем правилам ГОСТа и ПУЭ. Число DIN реек зависит от количества автоматов и других модулей, поэтому необходимо заранее составить схему монтажа.

Гребенчатая шина

Используется вместо перемычек из кабеля, которые раньше самостоятельно делались электриками. Гребенка выглядит как цельная пластина с торчащими зубьями и предназначена для подключения автоматов, стоящих в одном ряду.

Прочее оборудование

В качестве дополнительного оборудования в распределительном щитке используют модульные контакторы, выключатели нагрузки, розетки на DIN рейку, таймеры и многое другое. Остальные приборы увеличивают удобство управления сетью электропитания.

Как рассчитать количество мест в электрическом щите?

Все оборудование для щита стандартизировано и устанавливается на специальную DIN-рейку. Единицей измерения места считается «модуль» с шириной 17,5 мм. Все щитки продают в зависимости от количества пространства: на 8, 12, 24, 36 модулей.

Справка! Для расчета количества мест необходимо учесть все приборы, включая УЗО, автоматы, реле напряжения, диффавтоматы.

Автоматические выключатели имеют стандартную ширину 17,5 мм. Остальные приборы имеют следующие характеристики:

Сборка электрического щита

Когда схема щитка создана, а электрические провода проложены по квартире, переходят к сборке щитка. При желании, можно заказать подготовленный щит, который останется только установить и подключить входной кабель.

Совет! Ремонт в помещении — грязный процесс, поэтому рекомендуется собирать щит в другом месте, после чего монтировать готовое оборудование на место.

Разметка и установка DIN-реек

Вначале производят разметку, где будут стоять модули, какой длинны необходимы рейки. В процессе примерки также учитывают расстояние между рядами, если их несколько, а также отдаленность шины нуля и заземления. Когда разметка готова, рейки устанавливают на необходимые места.

Справка! Большинство щитков стандартизировано, поэтому расположение реек ограничено производителями.

Монтаж и коммутация модульных устройств

На этапе монтажа модульных устройств выполняют установку автоматов и дополнительных приборов на DIN-рейку. Также производится их подключение между собой. В первую очередь, устанавливают вводной автомат, затем реле напряжения, УЗО и диффавтоматы, которые стоят перед обычными выключателями.

Совет! Устанавливайте модули ближе к центру, оставляя по бокам места для аккуратной укладки кабеля.

Организация ввода кабелей в электрический щиток

На этапе ввода кабелей необходимо проделать отверстия в щитке. Как правило, все места для ввода предусмотрены производителем, поэтому достаточно выдавить пластик. С одной стороны заводится кабель общей сети, который подключается к входному автомату, а с другой — провода внутренней сети.

Выбор места установки

В большинстве квартир щит устанавливают поближе к входной двери. Это не обязательное требование, главное соблюсти ряд рекомендация:

Разделка кабелей

Подключение групп потребителей

При монтаже модули группируют в зависимости от разных факторов. К примеру, по назначению или помещению. Автоматы для освещения квартиры устанавливают поочередно, после чего монтируют защитные устройства для кухни, ванной и других комнат.

Совет! Группировка потребителей облегчает процесс эксплуатации щитка.

Основные ошибки при монтаже

Обязательно выполняйте обжим многожильного провода или используйте жесткий одножильный кабель.

Эксплуатация электрического щита

Эксплуатация правильно собранного щитка не составит никакого труда. Следует понимать, что придется периодически обслуживать устройство, проверяя работоспособность автоматов и подтягивая клеммы.

Если в доме есть маленькие дети, необходимо продумать замок и закрывать дверцу на ключ.

Для большего удобства следует создать маркировку и подписи для каждого из автоматов. Также рекомендуется использовать одинаковые цвета для одной группы, чтобы облегчить процесс поиска нужного выключателя. Это упрощает эксплуатацию щитка. Все жители квартиры должны без лишних вопросов понимать, как работает щиток.

Сборка распределительного электрического щитка для квартиры

Что такое петля фаза-ноль простым языком — методика проведения измерения

Что такое реле напряжения и для чего оно нужно в квартире

Какой автоматический выключатель ставить на ввод в квартиру и частный дом?

Что такое дифференциальный автомат?

Как выбрать автоматический выключатель по мощности и току нагрузки?

Источник

Электрика своими руками: Проектируем и собираем однофазный щит в квартиру (часть 2)

Добрый день, уважаемые читатели.

Эта статья является продолжением первой части. Если вы еще не читали первую часть, прошу вначале ознакомиться с ней. В данной статье будет рассмотрено проектирование и сборка щита «своими силами», основываясь на информации из первой части статьи и на конкретном примере с форума.

Детальное проектирование распределительного щита на примере с форума Mastercity

Предлагаю рассмотреть распределение линий на примере темы, которая появилась на форуме во время написания данной статьи — пользователь Алиса Селезнева спросила на форуме Mastercity как ей собрать щиток в квартиру. Пример очень показательный в части проектирования щита:

Итак, исходные данные:

Ниже представлен план квартиры «от застройщика» до перепланировки. Перепланировка предполагает разделение на спальню и зал (к сожалению, рисунка перепланировки нет).

Перечень линий, представленный Алисой, привожу уже в обработанном варианте, в виде таблицы, о которой писал в первой части статьи:

На всякий случай напомню простое правило выбора сечения кабеля и автомата, которое более подробно описано в статье про проектирование линий:

Алиса выбрала себе характеристику С так как в Рязани, где она живет, автоматы с характеристикой B на складах — редкость, их следует заказывать и ждать (к сожалению, это актуально для многих городов в России). Именно по этой же причине многие выбирают именно С, потому что в магазинах их города другого нет. Другая причина — в том, что C стоит обычно чуть дешевле, чем B.

Но при этом есть же важный нюанс — в старом жилом фонде, сельской местности, гаражных кооперативах, то есть там где старая проводка, имеющая большое сопротивление, при коротком замыкании из-за высокого сопротивления проводки ток замыкания может быть недостаточным для сработки автомата с характеристикой C, что наверняка приведет к возгоранию проводки за время срабатывания второго защитного механизма автомата — теплового расцепителя.

21 февраля в 12:35 пожар произошёл в квартире дома № 2 по улице Карла Либкнехта в Верхней Салде. (. ) Площадь возгорания составила 2 квадратных метра, жертв, пострадавших нет. В результате пожара произошло сильное закопчение стен квартиры, повреждена внутренняя отделка, предметы мебели и кухонная техника. Причиной пожара послужило короткое замыкание электробытового прибора.

Очевидно, что при коротком замыкании должен срабатывать «мгновенный» электромагнитный расцепитель автомата и отключать такую цепь. Неотключение автомата, вероятно, произошло из-за того, что ток короткого замыкания оказался недостаточным для срабатывания «мгновенного» электромагнитного расцепителя автомата. Причиной могла стать либо неверно выбранная характеристика автомата, либо завышенный номинал. А, скорее всего, и то и другое одновременно — автоматы С25 на розетки ставит каждый первый первый халтурщик «чтобы не выбивало» (а надо B16 или, максимум, C16).

В целом, в выборе C на все линии в новостройке нет ничего криминального, если, конечно, ожидаемые токи короткого замыкания в вашем щите гарантированно вызовут срабатывание электромагнитного расцепителя автомата — а в новостройках токи замыкания довольно высокие, в отличие от старого жилого фонда.

Распределение автоматических выключателей по УЗО

Итак, линии известны. Теперь необходимо выбрать распределить их по УЗО.

На самом деле, не так принципиально распределять линии. Я предлагаю три простых правила:

Впрочем, вы можете придумать свои правила, удобные вам. Если номинал УЗО выбран не менее номинала вводного автомата, вы можете распределять автоматы по УЗО как хотите. Например, некоторые пользователи форума все освещение предпочитают подключить к одному УЗО, кто-то подключает к одному УЗО все потребители в зонах с повышенной влажностью (теплые полы и розетки санузлов, кондиционеры и т.д.).

Я же предпочитаю смотреть по обстоятельствам, но в общем случае считаю такую схему оптимальной.

Итак, давайте распределим линии Алисы по трем УЗО.

Начнем с освещения. Глядя на план квартиры, можно распределить линии по УЗО так чтобы линии освещения смежных помещений находились на разных УЗО. Таким образом, если отключится освещение в одной комнате из-за срабатывания УЗО, свет будет в соседней и не придется идти к щитку через темноту. Проще начать с основных комнат (кухня, жилые комнаты) и закончить распределением освещения дополнительных помещений (санузел и т.д.):

Данные из таблицы в Excel невероятно удобно представить в виде сводной таблицы — по ней легко будет собирать щит и закупать автоматы. Особенно это актуально для больших щитов.

В качестве примера рядом я привожу настройки сводной таблицы для тех кто ранее не пользовался этим инструментом в Excel:

Затем переходим к розеткам. Постараемся распределить так, чтобы розетки и освещение одного и того же помещения находились на разных УЗО. При утечке в приборе, включенным в розетку, свет в комнате не погаснет.

Для распределения так же удобно пользоваться фильтром на таблицу.

Но опять же, это мое представление об «оптимальном» отключении линий в случае сработки УЗО. Вы можете выбрать совсем другой принцип.

Так же изменим сводную таблицу чтобы знать какие автоматы и в каком количестве закупать для щита:

Итого надо купить 14 автоматов, из них 7 — C10, а еще 7 — C16.

Какого производителя автоматов выбрать?

Предлагаю вам выбрать любого понравившегося производителя из этих — Schneider Electric, Legrand, ABB, Eaton / Moeller, Hager, Siemens (есть так же и другие качественные зарубежные производители (не китай!), но я указал наиболее распространенных в России). В первом приближении их можно считать одинаковыми (по крайней мере, для домашнего электромонтажа). Если вы эстет, выбирайте стандартные серии (например, DX3 у Legrand — но она весьма дорогая), но вполне хватит и «домашней» (например, TX3 у того же Legrand).

Не рекомендую разработанные и изготовленные в Китае изделия, завозимые в Россию и продаваемые под видом «российских» брендов — IEK, EKF, TDM и прочие (тысячи их). Тем более что цена таких «китайцев» в российских реалиях иногда не сильно отличается от цены «домашних» серий европейских производителей.

Мои предпочтения и рекомендации основаны на виденных мной и описанных на данном и других форумах дефектах, отказах и ложных сработках «китайцев» и, с моей точки зрения, низком качестве их изготовления.

Впрочем, на данном форуме присутствуют люди, считающие данные автоматы ни в чем не уступающими европейским производителям, и даже в чем-то превосходящими их, при меньшей цене.

Кроме того, зачастую в небольших городах и сельской местности, в продаже нет ничего, кроме китайской модульной продукции и там выбирать не приходится — лучше уж поставить китай, чем ничего не поставить.

В общем, предлагаю вам самостоятельно найти ответ на данный вопрос.

Алиса же выбрала автоматы качественного европейского производителя — ABB, с чем ее можно поздравить.

Компоновка автоматов и выбор корпуса щита

После того как определено количество и тип устройств, устанавливаемых в щит, необходимо их скомпоновать. В данный щит будет установлено:

Стандартные щитки имеют N реек по 12 одиночных модулей на каждой рейке (есть варианты с 18 модулями на рейку, а так же в фирменных щитках всегда есть 1-2 дополнительных места на рейке «про запас»). Будем рассматривать щит с 12 модулями на рейку.

Опять же, очень удобно пользоваться шаблоном в Excel, на который я нанес «главные» устройства — автомат, УЗМ и три УЗО). Под «вводной узел» в таких щитах я обычно выделяю верхнюю рейку.

Так же сразу думаем чем их соединять — лучше всего для этих целей подойдет двухполюсная гребенка:

Вводной автомат будет подключен к УЗМ, а УЗМ к гребенке гибким проводом ПугВ сечением 10 квадратных миллиметров. Гребенкой подключить не получится так как у УЗМ вход и выход нельзя поменять местами (как у автоматов), а если переворачивать его, то получится некрасиво.

Далее распределяем автоматы, их 14 штук. Уже использовано 10 «посадочных мест», осталось как раз на 14 автоматов:

Группа третьего узо получилась «разорванной на две», но тем не менее, все влезло в щит.

Я настоятельно рекомендую использовать 100% заполнение щита только в случае крайней необходимости. Дело в том, что потом без навыка монтажа, будет очень непросто развести и подключить много проводов. Особенно это актуально, если щит дешевый — в таких щитах производители в последнюю очередь думают над тем, как их монтировать в угоду низкой стоимости.

С моей точки зрения, лучшим вариантом для Алисы была бы такая компоновка:

Но, как я заметил, часто заказчицы-женщины почему-то всеми силами стремятся уменьшить размер щита (в отличие от мужчин). Поэтому, отвечая Алисе в теме, я выбрал именно такой вариант.

Обратите внимание, что у каждой гребенки на схеме есть не подключенные никуда «зубы» (при монтаже их обязательно надо заизолировать, в идеале термоусадкой) — это «резерв» для возможного расширения щита в будущем — потом можно будет легко подключить еще пару автоматов или даже дополнительное УЗО (или двухполюсный автомат). Вот как это выглядит в щите, фото которого я приводил в первой части статьи:

Соединение элементов и сбор щита

Щит можно монтировать как гибким (ПУГВ, ранее — ПВ3), так и жестким (ПУВ, ранее ПВ1) проводом сечением 6 или 10 квадратов в зависимости от номинала вводного автомата (6 — до 32А включительно). Гибкий предпочтительнее так как монтаж им сильно легче, а кроме того, такой провод не стремится «выдернуть» автомат с посадочного места. Но в случае гибкого провода его необходимо оконцевать наконечником, обычно для этого используются наконечники НШВИ, сечение которых выбирается по сечению провода:

Но для этого нужен специальный инструмент, покупка которого ради одного маленького щита вряд ли целесообразна. Как вариант — при покупке наконечников и провода попросить обжать в магазине (но нужно заранее знать длины кусочков) или обжать наконечник клеммой автомата (я против такого способа, но тем не менее вынужден сказать о нем).

НШВИ хорошо зажимается в клемму автомата, но плохо подходит для подключения в эту же клемму вместе с гребенкой. В этом случае следует использовать другие типы наконечников, например, НШПИ (но там вообще без специального обжимного инструмента не обойтись).

Как вариант, использовать готовые соединительные кабели (например, от Legrand — но они не такие уж и дешевые):

Либо специальные переходники с гребенки на провод.

У приобретенной Алисой серии ABB, автоматы имеют две независимые клеммы на сторону, что позволило ей обойтись без покупки дополнительных аксессуаров.

Вот что в итоге у ней получилось:

Медная шина в однополюсной гребенке внизу разделена на участки, но корпус оставлен один. Так делают некоторые сборщики щитов, но я так не делаю и не рекомендую (т.к. это вводит в заблуждение).

НШВИ обжаты клеммами автоматов, а не инструментом — но что сделать, зато этот способ работает.

Три синие шинки нулевых проводов расположены снизу за проводами нижнего ряда автоматов — они еле влезли так как Алиса купила самый дешевый щит. По этой же причине ей пришлось пропиливать дырочки внизу щита, так как завести провод с изоляцией в щит, не имея специального инструмента для снятия изоляции с кабеля, было бы крайне неудобно.

Не считая этих мелочек, скорее принципиальных для профессионала, щит получился отличный, не правда ли?

А если мне лень самому собирать щит?

На форуме Mastercity есть мастера, которые оптимальным образом запроектируют и соберут вам щит. Заказывать щит отдельно от электромонтажных работ — частая практика, так как на электромонтаж часто нанимают специалистов подешевле (зря, кстати, но уж как есть), а проектирование и сбор щита доверяют профессионалам. Особенно это актуально если щит сложный.

В том числе, проектированием и сборкой щитов занимается и автор данной статьи 🙂

Вот, например, большой, красивый, грамотно спроектированный и собранный щит.

Узнать подробности и посмотреть готовые щиты с ценами можете в его теме.

Уверен что высокий уровень работ этого Мастера, плюс готовые щиты по цене комплектующих вас, вероятно, порадуют.

Заключение

Искренне надеюсь, что данная статья немного помогла тем кто сам решил собирать щит или тем, кто хочет самостоятельно разобраться в данном вопросе.

Следует понимать что архитектур щитов бывает великое множество и в статье представлена лишь одна из них. Разные мастера делают по-разному, я описал свое видение некоего «типового» решения.

Надеюсь, статья была для вас полезной. Спасибо вам за внимание.

Источник