Переделка блока питания компьютера в зарядное устройство для автомобиля

Переделка блока питания от компьютера в зарядное устройство

Началось все с того, что подарили мне блок питания АТХ от компьютера. Так он пролежал пару лет в заначке, пока не возникла необходимость соорудить компактное зарядное устройство для аккумуляторов.
Блок выполнен на известной для серии блоков питания микросхеме TL494, что дает возможность его без проблем переделать в зарядное устройство. Не буду вдаваться в подробности работы блока питания,
алгоритм переделки следующий:
1. Очищаем блок питания от пыли. Можно пылесосом, можно продуть компрессором, у кого что под рукой.
2. Проверяем его работоспособность. Для этого в широком разъеме, который идет к материнской плате компьютера необходимо найти зеленый провод и перемкнуть его на минус (черный провод), после включить блок питания в сеть и проверить выходные напряжения. Если напряжения(+5В, +12В) в норме переходим к пункту 3.
3. Отключаем блок питания от сети, достаем печатную плату.
4. Выпаиваем лишние провода, на плате припаиваем перемычку зеленого провода и минуса.
5. Находим на ней микросхему TL494, может быть аналог KA7500.

Отпаиваем все элементы от выводов микросхемы №1, 4, 13, 14, 15, 16. На выводах 2 и 3 должны остаться резистор и конденсатор, все остальное тоже выпаиваем. Часто 15-14 ножки микросхемы находятся вместе на одной дорожке, их надо разрезать. Можно ножом перерезать лишние дорожки, это лучше избавит от ошибок монтажа.
6. Далее собираем схему.

Резистор R12 можно выполнить куском толстого медного провода, но лучше взять набор 10 Вт резисторов, соединенных параллельно или шунт от мультиметра. Если будите ставить амперметр, то можно припаятся к шунту. Тут следует отметить, что провод от 16 ножки должен быть на минусе нагрузки блока питания а не на общей массе блока питания! От этого зависит правильность работы токовой защиты.
7. После монтажа, последовательно к блоку по сети питания подключаем лампочку накаливания, 40-75 Вт, 220В. Это необходимо чтоб не сжечь выходные транзисторы при ошибке монтажа. И включаем блок в сеть. При первом включении лампочка должна мигнуть и погаснуть, вентилятор должен работать. Если все нормально, переходим к пункту 8.
8. Переменным резистором R10 выставляем выходное напряжение 14,6 В. Далее подключаем на выход автомобильную лампочку 12 В, 55 Вт и выставляем ток, так чтоб блок не отключался при подключении нагрузки до 5 А, и отключался при нагрузке более 5 А. Значение тока может быть разным, в зависимости от габаритов импульсного трансформатора, выходных транзисторов и т.д…В среднем для ЗУ пойдет и 5 А.
9. Припаиваем клеммы и идем тестить к аккумулятору. По мере заряда аккумулятора ток заряда должен уменьшатся, а напряжение быть более менее стабильным. Окончание заряда будет когда ток уменьшится до нуля.

Вот вкратце описал простую переделку блока питания в зарядное устройство…Задавайте вопросы, пишите комментарии…
Удачи всем на дороге!

Комментарии 56

12 оставляем это питание ШИМ…А 5 не помню…попробуйте оставить если не будет работать выкусить доророжку…

Антон привет! Осталась схема самого блока питания?

Привет! Схема классическая как для ТL494 от старого блока питания…

У тебя что то напутано с защитой

Какой у тебя стоит резистор R12?

у тебя лампочка по сети забирает ток. Посмотри чтоб минус на аккум шол только через шунт! Потом отсоедини лампочку по сети и пробуй.

Убрал лампочку, блок свистел но нагрузку в 1А выдержал, подключил лампу 55W, сила тока возросла до 4,7А, и блок потух, сгорели ключи по входу STD13007

Привет, собираю ЗУ как у тебя, ну что то пошло не так, есть предположения?

не умеючи можно сжечь что угодно…

Блин раза 2 использовал это говно.Один раз магнитолу сжег клиентскую.2 раз БП полыхнул так что не видел минуты 2.Не заморачивайтесь.

Уходит в защиту…Проверь правильность сборки, покрути на отключеном блоке резистор тока, потом повключай…

тоже самое. моргнет и в защиту

проверь чтоб не было ничего лишнего на 1,2, 15,16 ногах микросхемы

вот нужно решить как обойти

проверь чтоб не было ничего лишнего на 1,2, 15,16 ногах микросхемы

Добрый день.А у меня блок от компа на микрухе WT 7514L (450вт)можно ли сделать как вы сделали?

чтоб одновременно два провода размыкать а не один…
если фазу не разомкнуть то конденсаторы могут быть под небольшим напряжением…

А для чего на включатель идет столько проводов?

Спасибо! Стоял конденсатор в родной начинке…

в родной начинке 1…10 мкф. нужен 47…100 мкф, для более мягкого старта. ИМХО из опыта

Делаю аналогичную переделку, намучился с регулировкой тока. То регулируется ступенчато, то свистят транзисторы. Подбирал обратную связь и вылетел один высоковольтный транзистор. Но конденсатор с высоким номиналом как у вас 0,068 не пробовал. Попробую как транзистор заменю. Еще подозрение что у меня сильно малое сопротивление шунта (где-то 15см 0.7мм2)

Делаю аналогичную переделку, намучился с регулировкой тока. То регулируется ступенчато, то свистят транзисторы. Подбирал обратную связь и вылетел один высоковольтный транзистор. Но конденсатор с высоким номиналом как у вас 0,068 не пробовал. Попробую как транзистор заменю. Еще подозрение что у меня сильно малое сопротивление шунта (где-то 15см 0.7мм2)

Поиграйте с шунтом, обязательно чтоб 16 вывод микросхемы был на минусе аккумулятора, а не блока питания! Еще можно поиграться сопротивлением переменного резистора регулировки тока, у меня стоит 2 кОм…И обязательно при экспериментах включайте блок питания последовательно через лампочку по сети 220В.

Источник

Автоматическое ЗУ из компьютерного БП

Всем привет!
Идея сделать зарядное устройство возникла еще зимой, когда одним морозным утром моя красавица, уныло пикнув сигналкой, отказалась заводиться. Также очень полезным данное устройство будет для зарядки гелевых АКБ, использующихся, например, в ИБП (источниках бесперебойного питания). Схем подобного устройства в сети множество, но мое внимание привлекла тема на форуме cxem.net.
Подробно расписывать не буду, т.к. автор предельно ясно расписал все варианты ЗУ. Вкратце: устройство построено по топологии АТ и по принципу действия является стабилизатором тока с ограничением максимального напряжения на уровне 14,4 В. Ток заряда 10-12 А при соответствующем трансформаторе Т21, что более чем достаточно для аккумулятора авто…
Основное достоинство данной схемы, на мой взгляд, в том, что при превышении током заряда установленного уровня, схема работает как стабилизатор тока, снижая выходное напряжение и заряжая АКБ постоянным током. По достижении установленного уровня напряжения, схема переходит в режим стабилизации напряжения, когда напряжение остается постоянным, а ток постепенно падает практически до нуля. Таким образом, не допускается «перезаряда» батареи…
Понравился вариант С, его я и решил собрать.

Также очень хотелось видеть напряжение и ток зарядки, не смотря на то, что автор схемы ЗУ отказался от индикатора. Были отобраны несколько вариантов вольтамперметр а, но выбор пал на вольтамперметр с ЖК-индикатором, найденным здесь. Устройство «умеет» измерять напряжение до 32 В и ток до 12 А.

В качестве индикатора решил использовать Winstar WH0802A-TMI.

На основе платы автора ЗУ я сделал вариант под свои комплектующие

Плату вольтамперметра пришлось делать самому 🙂

Источник

Несложная переделка АТХ в зарядное устройство своими руками

В первой статье (https://sdelaysam-svoimirukami.ru/7634-prostaja-peredelka-ath-v-zarjadnoe-ustrojstvo.html) я рассказывал как переделать блок питания АТХ. Реализовал регулировку тока и напряжения.

Теперь нужно сделать регулировку под свои нужды.

Диапазон напряжения выставлю от 5-6 до 15 вольт. Ток остается без изменения. Почему именно так? Зарядное устройство будет служить для зарядки 6 и 12 вольтовых аккумуляторов. Есть еще одна загвоздка, но о ней позже.

Кратко о схеме

Зеленым цветом выделены комплектующие, которые я добавил. Последовательно с регулятором «Напряжение», я добавил резистор 3.3 кОм. Так ограничил минимальное напряжение. Последовательно с резистором 2.7 кОм, с первой ноги, установил резистор 4.7 кОм. Так получилось ограничить максимальное напряжение. На выходе блока питания установил цепочку из диода и предохранителя. Получилась простейшая защита от переполюсовки. В случае неправильного подключения аккумулятора, ток проходит через диод и сгорает предохранитель. Вентилятор подключил на питание микросхемы ШИМ. Установил резистор 68 Ом, мощностью 2 Ватта, для ограничения излишков напряжения. Питание микросхемы порядка 22 Вольт.

Основные детали

Применю советские резисторы, у них у меня нашлась пара ручек.

Так вот о выходном напряжении. Я купил не тот индикатор, а он питается от измеряемого напряжения. Питание его составляет от 4.5 Вольт. Поэтому и напряжение выдрал от 5-6 Вольт.

Сетевой выключатель от старого телевизора.

Предохранитель установлю через крепление. Он стандартный автомобильный, поставлю на 10 ампер.

Плата у меня была без корпуса, нашел подходящий.

Переделка блока компьютера в зарядное устройство своими руками

Разметил и вырезал все отверстия. Покрасил его из баллончика. Красил чем было, еле хватило на корпус. Не ней видны все отпечатки.

Установил плату в корпус. Прикрутил резисторы и выключатель.

Установил провода с крокодилами. Провода в двойной изоляции, два провода в параллель. Каждый провод по 0.5 вк. мм. Получилось неплохо.

Ах, да. Минимальное напряжение на фото.

Максимальное 15,5 Вольт. Я заменил резистор регулировки напряжения, поэтому чуть отличается выходное напряжение от первоначального.

Так блок выглядит со стороны сетевого кабеля и предохранителя.

Переделывайте блоки питания под свои нужды. Блоки сейчас доступны недорого. Схемы примерно похожи. Остается убрать лишнее и добавить недостающее. Схема переделки актуальна для большинства блоков АТХ.

Смотрите видео

Источник

♥ Зарядное устройство из компьютерного блока питания

Наткнулся на просторах интернета на интересную переделку, зарядное устройство из компьютерного блока питания.

Решил повторить.
На чердаке отыскал старый БП Power Master LP-8 230W, нашел в инете его схему и переделал под себя.

Первым делом выпаиваем или откусываем все провода. Потом отрезаем 16ю ногу 494 от «земли», 15ю от 14й.

На 14ю, 15ю и землю впаиваем переменный резистор. так же переменный резистор паяем вместо резистора по +5 к первой ноге, верхний вывод на +12. Выпаиваем защиту в виде 2х диодов. Регуляторы готовы.
Далее защита от переплюсовки с задержкой от переходных процессов

Далее все собираем и получаем вот такой результат.

Внимание вопрос:
Как правильно подключить амперметр? Сейчас подключен без шунта, точнее шунт — кусок провода. Показывает примерно на 1 ампер меньше. Как под него рассчитать и изготовить шунт? Амперметр вот такой

Итого, шунт от старого китайского мультиметра,

вроде показывает нормально (в покое стрелка не на нуле) поэтому чуть больше 4

Светодиоды: 1й +5 VSB(дежурное питание), т.е подключено 220в
2й от +12 (индикация включенного БП)
3й от реле защиты (правильно подключенный АКБ)

Комментарии 65

Здравствуйте! повторил вашу схему, но возникла проблема: при ограничении тока блок питания начинает пищать/трещать! Как бороться с этим?

Уважаемый! Подскажите как поднять напряжение в комп.бп до 13.5-14.5 вольт.регулировка не интересует.как это сделать максимально проще

защита от преплюсовки — реле с 2мя диодами которое собственно через транзистор посылает сигнал на серый провод P.G(Power OK)
Тут 2 в одном(описание в посте)

Слепой я что-ли, в каком посте описание дайте ссылку!

я сам не то написал.
Реле размыкает +12 на выход.
P.G. выдает +5 когда напряжение стабильно, и эти +5 открывают транзистор, который соединяет реле и землю

Вопрос: вывод 14 отделять от основной схемы или нет?

Хорошая работа! Только на какие аккумуляторы рассчитан сей огрегат? Какой максимальный ток? Собирал три подобных аппарата, но у каждого свою схему делал, в каждом своя изюминка. Один из них (первый) до сих пор у меня на службе (пару лет трудится). Имеет амперметр до 10А по совместительству вольтметр с растянутой шкалой (переключается тумблером на лицевой панели), один регулятор напряжения, индикацию сети и наличия тока заряда, защита от КЗ и переполюсовки, кнопка подачи напряжения на «крокодилы» (пока не подключишь «крокодилы» к аккуму, напряжение на них отсутствует и кнопкой можно принудительно подать напряжение на них), ну и, конечно, сетевая кнопка. Напряжение регулируется от 9,5 до 22 вольт, что обеспечивает зарядный ток до 8-9А. Более, чем достаточно для аккумуляторов до 75А*ч и даже до 100А*ч.
Второй вариант имеет раздельные амперметр и вольтметр, два регулятора — один регулирует максимальное напряжение на выходе, второй — максимальное значение зарядного тока. Вольтметр тоже с растянутой шкалой. Ну и все защиты первого варианта. Собирал для себя. Вот только не отстроил как-следует режимы работы силовых транзисторов, в результате при первой зарядке на 6А выходники вылетели от перегрева, и пока отложил его в сторонку.
Третий имеет один универсальный прибор и переключатель диапазонов выходных напряжений: 1) 4,5-9В, 2) 7,5-18В и защиты предыдущих вариантов. Третий собран в подарок, радует нового владельца уже полгода.
Скажу так: вариаций выходных цепей может быть сколько угодно много — на фантазию мастера — но осложняется всё разными схемами самих БП. И не на все можно найти схему в инете. На эти 3 БП мне пришлось самому выверять и рисовать схему для того, чтобы мог спокойно её отредактировать — вырезать что не надо и поставить что надо) Но основа одна — TL494 или аналог в одной из стандартных схемах включения, обвязка на ваше усмотрение, предварительный каскад и оконечный по схеме полумоста, ну и оконечный выпрямитель с прибором и защитами (если они есть).
4-ый зарядник будет уже с МК, а значит иметь множество режимов работы и полезных функций. Пока в разработке…

БП кардинально не переделывался, т.е. конденсаторы в 12ти вольтовой линии остались на 16в (у меня на выходе макс 14,4). По току тоже ничего не переделывал, остались диоды на 6А, т.е. максимальный выходной ток до 6А. Мне больше не надо, аккумулятор у меня 55А*ч

Ну предпочитаю не гонять технику на пределе возможностей, так что яб поставил диоды хотяб на 10А. Максимальный ток они выдержат лишь с хорошим охлаждением. И с максимальной напругой в 14,4 какого зарядного тока удается достигнуть на деле? Бывают случаи, когда аккум сдох неожиданно, а нужно его привести в чувуства максимально быстро хотяб до минимума, чтоб просто завести авто один раз. Тут приходится на 55Ач загонять и 10 и 15А на 15-30минут. Для этого надо напряжение повыше 14,4. Не обязательно, конечно, но с таким зарядником как-то поувереннее чувствуешь себя, когда аккум не первой свежести.

Аккум вроде не древний. Для описанного вами случая в гараже пылится советский трансформаторный зарядник. Этот делал больше для профилактики и прогонок после простоя.

ясно. спасибо за помощь

да с доступностью деталей и денег нет проблем паяльник в руках умею держать а вот со схемами проблема

У меня вот нет доступа к радиодеталям, за ними километров 30 ехать. Нет у меня радиомагазинов в городе. А схемы — есть куча литературы в интернете.

А мне в Москве от дома до радиорынка километров 50 по пробкам, и это всё Москва, в пределах города! А у вас 30 км да, наверняка по пустой дороге…

)) Мне 15 км, и тоже по пробкам…

да с доступностью деталей и денег нет проблем паяльник в руках умею держать а вот со схемами проблема

Вот мои изыскания на эту тему www.drive2.ru/users/2350/blog/150956/
И БП и зарядник в одном флаконе!

короче мне по твоей ссылки делать если микрухи такиеже и все нормально будет

Ссылок в интернете море, выбери себе ту, по которой сможешь сделать, на что денег хватит, доступность деталей, навыки в такого рода манипуляциях.

Так же как и из остальных имеющих на борту микросхему с цифрами 494 или 7500. По поводу статьи, не уверен, что будет нормально заряжать, Там выходное напряжение не повышено, т.е. стандартные для БП и низкия для зарядки 12в

вот еще все в нете пишут что 8 ампер для зарядке мало хотя у моего отца покупное работает в двух режимах 4 и 7.5 ампер

Зарядка автомобильного АКБ не такой простой процесс. При полностью разряженном АКБ заряжать его надо током в 10% емкости, т.е. если у меня АКБ 65А/Ч, то и заряжать его надо током в 6,5А, но в процессе зарядки ток будет снижаться и в конце концов упадет до 0,1-0,2А (состояние покоя)

По сути, переделать можно любой.

Вот мои изыскания на эту тему www.drive2.ru/users/2350/blog/150956/
И БП и зарядник в одном флаконе!

Ваш амперметр — это измерительная головка под стандартный шунт. Сейчас большинство шунтов при масимальном токе имеют нормированное падение напряжение 75 мВ. Например, www.chipdip.ru/catalog-show/current-shunts/

Вам подойдёт такой www.chipdip.ru/product/75ship1-5-0.5/. Либо самому подогннать номинальное сопротивление вашего шунта (меняя длину) по образцоваму амперметру, включенному последовательно.

с шунтом разобрался, спасибо, взял от старого мультиметра, мне сотые доли мерять не надо, +/- 0,2А для такого прибора норм

Источник