Перекраска авто после неудачной покраски
Как устранить дефекты покраски автомобиля?
Неудачное нанесение лакокрасочных материалов на поверхность автомобиля – дело далеко не редкое и может случиться даже с настоящим профессионалом в этой области. В результате мы получаем поверхность кузова с дефектами. Можно ли их исправить? К счастью, да. Сейчас мы как раз и рассмотрим основные проблемы после неудачной покраски кузова и варианты решения этих проблем.
Готовы? Тогда давайте начнём. Вот список основных дефектов, краткий обзор причин их появления и пути решения:
1. Шагрень
Причины:
o несоблюдение температурного режима при хранении краски и в покрасочной камере;
o использование некачественной краски;
o проблемы с пульверизатором;
o отводится мало время на сушку очередного слоя.
От площади поверхности, где наблюдается этот дефект, напрямую зависит решение мастера насчёт возможного полного перекрашивания автомобиля.
Важно! От шагрени можно избавиться ДО процедуры нанесения лака на авто.
Как исправить: при помощи мягкой шкурки затрите проблемную поверхность. Далее нанесите лак. Если подобных дефектов много, то придётся полностью перекрашивать авто.
2. Сморщивание
Причины:
o недостаточно времени уделяется просушке каждого слоя нанесённой краски;
o использование некачественной краски.
Чем опасен данный дефект? Проблемы, конечно, появятся не сразу. Но от этого не легче. Вначале обнаружатся сколы/трещины. Потом вы увидите грунтовку и впоследствии ржавчину, так что обязательно обращайте внимание на волнообразные морщины, если увидите их после покраски своего автомобиля.
Как исправить: снимите слои краски до грунтовки; очистите и обезжирьте поверхность; заново нанесите краску. Этот способ работает только для небольших проблемных участков. Как и в случае с шагренью, если недочётов много, то другого выхода нет: придётся перекрашивать машину.
3. Пузыри
Причины:
o плохо помытая машина (возможно, удалили не всю пыль на этапе обработки абразивными материалами);
o повышенная влажность в покрасочной камере;
o ненастроенный пульверизатор;
o несоответствие краски/лака и выбранного растворителя.
Как исправить: наждачной бумагой полностью уберите лак, краску с проблемного участка; нанесите грунтовку; помойте и просушите тщательно поверхность; нанесите краску.
4. Подтёки
Причины:
o ненастроенный краскопульт;
o несоответствие выбранных материалов друг другу;
o неподходящие условия в покрасочной камере;
o плохо обезжиренная поверхность кузова.
Как исправить – Вариант №1 (для наплывов больших размеров).
Используя малярный скотч, оклейте поверхность вокруг подтёков. Срежьте наплыв, двигаясь от вершины подтека до его основания. Теперь, смочив наждачную бумагу Р600 мыльным раствором, начните шлифовать место среза. Время от времени меняйте наждачку на менее зернистую. Скотч не даст вам испортить неповреждённую поверхность.
Как исправить – Вариант №2 (для наплывов больших размеров).
Не дожидайтесь полного высыхания краски. Срежьте подтек и сразу же нанесите на этот участок универсальную шпатлёвку (тонкий слой, обратите внимание!). Подождите 10–15 минут. Далее начинайте шлифовку по технологии из прошлого пункта.
Мы не рекомендуем выбирать второй метод, поскольку придётся повторно красить повреждённый участок. Также вы рискуете стереть краску до грунтовки.
Как исправить – Вариант №3 (для наплывов небольших размеров).
Если красится определённая деталь автомобиля и краска ещё не высохла, можно наклонить поверхность с наплывом. В результате подтёк растечется и ваше вмешательство не понадобится.
В некоторых случаях нанесение дополнительного слоя краски поможет скрыть небольшие подтёки. Можно также воспользоваться наждачной бумагой и технологией, описанной в первом пункте. Только в данном случае не требуется лезвие.
5. Подтёки на грунтовке
Причинами появления подтёков на грунтовой краске могут быть те же недочёты в подготовке к процедуре покраски автомобиля, что уже описывались в предыдущих пунктах.
Исправить данный дефект, к слову, даже проще, чем на краске. Почему? Во-первых, в любом случае вы будете наносить сверху новые слои краски, то есть небольшие шероховатости допустимы. Во-вторых, нет смысла использовать лезвие, можно обойтись наждачной бумагой разной зернистости. После очищения участка от подтёков лучше всего нанести дополнительный слой той же грунтовой краски.
Резюме
Чтобы избежать появления всех тех распространенных дефектов, что мы описали, вам необходимо всего-навсего не допускать ошибок из блока «Причины». Не тратьте дополнительное время на переделку из-за обычного нежелания узнать все тонкости процесса покраски кузова автомобиля!
Вам понравилась история? Надеемся вам так же будет полезна и реклама наших партнеров:
Особенности перекраса капота и нюансы окраски металликом (подрыв слоя!)
Регулярный Интернет журнал «Собери себе авто сам» преобразовался в альманах и радует вас праздничным выпуском, приуроченным ко Дню победы!)))
В этом выпуске вчерашние работы: Начало перекраса капота, допущенные ошибки и как итог — подрыв краски и экстренные меры по переделке работы.
Итак, прошлый окрас закончился тем, что на капоте было пару мест «коцнутых» при срыве хомута с быстросъема + довольно некрасивая, крупная шагрень, вызывная окрасом на большом давлении из-за барахлящего манометра и самое главное- окраской, законченной в 4 утра)
Решено — перекрашиваю!
Начало положено с капота, ему особое внимание, а остальное пойдет завтра.
Куплен хороший манометр, собран блинчик пулик-манометр-влагоотделитель (все на муфтах) — быстросъем-шланг основной. Теперь ничего не сорвет и шикарно регулируется от 0 до 3-ех атмосфер.
Вчера:
Капот замыт орбиталкой с кругом 400 сначала на твердой, затем на мягкой подошве
Закрыто эпоксидным грунтом протиры до металла
Протерто окончательно антистатической влажной салфеткой
Пошел первый слой металлика в припыл, второй в небольшой не мокрый-ни сухой…
И тут полный ППЦ с огромной буквы- базу «подрывает» по кромке капота и в левом верхнем уголке!
Краска «съеживается» по краю, а я начинаю думать, какой резервный вариант использовать. К счастью еще не поздно и время есть!
Под рукой наждачки, вода и шлифки! Предусмотрительно перенес в гараж перед окрасом)
Оперативно в руки наждачку на 320, затем 400 и после 800 на шлифок и смываю все подорванное до целокго грунта, затирая границу перехода, что бы она не чувствовалась пальцем
В процессе смыва думаю, из-за чего. По идее база с растворителем через риски-царапины прошла до прошлых слоем и подорвала один из них. Что бы такого не было, нужно при перекрасе накрывать базу минимум в два припыленных слоев с ожиданием минут 20 между ними, а я дал один слой и выждал минут 15…
Ладно. все к лучшему, потому как в паре мест на базе просматривались «бараны» от орбталки.
Поэтому оперативно сушу, протираю, обезжириваю и грунтую эпоксидником оп протирам и мокро-по мокрому обычным весь капот! По идее загрунтуй я сразу и проблем бы не было…
Теперь нужно хорошо просушить-прожарить грунт, перед дальнейшей работой… Обогреватель на ночь (холтя и так днем +25, ночью под +15 было)
А на следующий день…
что было дальше — спустя полчаса-час, будет следующая запись)))
Попытка сэкономить почти всегда выходит боком. Маляр о том, почему нас не радует качество покрасочных работ
Фото носят иллюстративный характер
Фото носят иллюстративный характер
Почему нельзя покрасить машину хорошо и дешево? И почему даже дорого порой не получается? В чем разница между «гаражником» и станцией, на чем пытаются сэкономить дилеры? На эти вопросы отвечает опытный маляр, успевший побывать по разные стороны «баррикад».
Как по заводу не получится
– Многие автовладельцы полагают, что лучше заводской окраски нет. И если она повреждена, перекраска уже такой качественной не будет. Покрасить «как по заводу» реально?
– Неважно, делается автомобиль у дилера, на обычной СТО или в гараже, все это уже ремонтная покраска. Если на заводе кузов красят целиком в собранном виде, то здесь покрасочных линий нет и быть не может, соответственно все эти работы считаются ремонтными. И после них в зависимости от детали и ее расположения те или иные следы остаются. Их стараются скрывать, полировать, но все равно полностью скрыть признаки ремонтной покраски очень сложно.
– Но на качестве самого ЛКП это не отражается?
– На это уже влияют используемые материалы и качество самих работ – насколько соблюдаются технологии. Здесь замечу, что материалы самые разные, технологий их нанесения соответственно тоже много. Но если они соблюдаются, никаких проблем в процессе дальнейшей эксплуатации возникать не должно.
– Заводской слой ЛКП сейчас очень тонкий, при последующей покраске он куда толще. Выходит, «перекрас» даже имеет свои преимущества?
– Если лежат полноценные слои кислотного грунта, наполнителя, базы и лака, то не важно, какова толщина слоя. Единственное, что тонкий слой будет больше подвержен повреждениям при механическом воздействии. Но это в наших условиях. Из Европы приезжают машины, которые камней не видят, с ЛКП там все хорошо. Ну и, само собой разумеется, нельзя сказать, что более толстый слой – это однозначно лучше, поскольку на первом месте все равно соблюдение технологий и качество используемых материалов.
Пресловутое сравнение
– В чем реальные различия между частником и станцией?
– Станция работает быстрее. Там одни работники разбирают и собирают машину, другие ее готовят, третьи красят. И отдельные люди закупают материалы и запчасти. А «гаражник» все делает один, что увеличивает время работы. И конечно, разница в оборудовании. Причем здесь на первом месте с точки зрения экономии времени – камера.
Все остальное оборудование упрощает жизнь, но не дает такой разницы в скорости выполнения работ, как камера. Во-первых, ты намного быстрее сушишь детали. Во-вторых, намного меньше мусора, не надо тратить время на полировку. Ну а если говорить о качестве работ, то оно от места практически никак не зависит. Потому что кто работает в гаражах? Те же, кто раньше или до сих пор трудится на станции.
– Хорошо, а разница между обычной станцией и дилерским центром?
– Тоже по большому счету в оснащении. Дилер может позволить себе дорогое оборудование, закупать его в большом объеме и, что немаловажно, полноценно его обслуживать, что также довольно затратно. Правда, практика показывает, что и «официалы» стараются по максимуму сокращать текущие расходы, что, конечно, к улучшению качества выполняемых работ не ведет.
Допустим, камеру надо регулярно обслуживать – мыть, менять фильтры и т.д. Это стоит денег, поэтому станция пытается экономить, что приводит к появлению мусора. Что дает камера? Во-первых, скорость, потому что есть принудительная сушка. То, что в гараже сохнет минимум 12 часов, в камере готово уже через час. Во-вторых, чистоту. Если камера чистая, в ней нет мусора, то готовый элемент не нуждается или почти не нуждается в полировке.
Если же камеру довели до такого состояния, что мусора в ней много, то после покраски элемент придется полировать, а это дополнительные затраты как по деньгам, так и по времени. Или, например, сами работники экономят и в одном комбинезоне делают 7-8 окрасов – и это тоже приводит к тому, что в камере появляется мусор.
Почему «косячат» дилеры
– Довольно часто нам пишут владельцы свежих машин, которым приходится сталкиваться с некачественной покраской или кузовным ремонтом на дилерских станциях. Почему так происходит?
– За все компании, конечно, не скажу, но по опыту работы на нескольких таких предприятиях вижу, что их руководство банально пытается экономить, в том числе и на сотрудниках. В некоторых официальных центрах в основном работают люди с периферии, которым можно платить меньше и ставить вопрос так, чтобы сидели, работали и не гудели. Топовые специалисты с большим опытом не будут работать за три копейки, вот они и уходят. В итоге видим большой и красивый дилерский центр, но по факту по части квалификации и мотивированности персонала там могут быть вопросы.
Еще один момент. Дилерам нужен поток машин, чтобы загрузить станцию. Организуется своеобразный конвейер, который постоянно движется. И неважно, что там проморгали, тут не успели, не доделали – нужно закончить и сдать. В итоге что-то делается впопыхах, потому что очередь, машины надо делать, а если там что-то пошло не так, неважно. Если вдруг клиент заметит, начнет жаловаться, значит, просто машину вернут на этот «конвейер» и прогонят по нему еще раз.
Но и там, где таких больших объемов нет, все равно есть вопросы к качеству – видел я машины и после дилеров премиумных марок, все равно «косяки» случаются. Хотя спешки там вроде и нет.
– Это можно объяснить человеческим фактором? Нарушением технологии?
– Да, это человеческий фактор. Но не всегда именно нарушение технологии, а скорее неправильная организация процесса, работы на предприятии. Скажем, есть такая должность, как дефектовщик. Эта работа для страховой компании считается относительно низкоквалифицированной, за нее страховая особо не платит, поэтому затраты ложатся на плечи самой станции. Некоторые сервисы с целью экономии вообще отказываются от штатных дефектовщиков, в итоге их функции выполняют другие – кто и как получится.
И вот когда дело доходит уже собственно до ремонта, выясняется, что каких-то запчастей нет, что-то забыли, что-то недосмотрели. А времени на согласование со страховой, заказ и ожидание уже нет. И тогда начинают решать проблему по обходным технологиям.
Ну и человеческий фактор никто не отменял. Причем если говорим про комплекс работ, где несколько исполнителей, то проблема может усугубляться тем, что из-за недостаточного контроля между операциями все выясняется на последних стадиях ремонта. Допустим, сначала кузовщик неправильно что-то сделал, затем на малярке не обратили внимания, а когда начали собирать, выяснилось, что зазор слегка «не пляшет».
Работа и материалы
– Как показывает практика, оплошать может и дилер, и независимая станция, и «гаражник». Из-за чего, как правило, возникает брак при покраске?
– Ну, разумеется, причины могут быть разными. Понятно, что чаще всего вопросы появляются или из-за некачественной подготовки детали (например, не заматовалась), или из-за материалов. Причем дело может быть не только в их качестве, но еще и в совместимости. У нас редко продают всю линейку от одного производителя, в итоге лак – одного бренда, база – другого, грунт – третьего. Случается, что они друг с другом нормально не срабатывают, и это приводит к браку (например отшелушивание, растрескивание).
У опытных специалистов уже подобраны материалы, которые «дружат» друг с другом, но у новичков или тех, кто вынужден переходить на непроверенные новые сочетания, есть риск получить неважный результат при, в общем-то, хорошо выполненной работе. Но даже с проверенными материалами бывают осечки. Поменял что-то производитель в технологии, и это тоже может вдруг выйти боком. Ну и, естественно, вопрос качества. С большой долей вероятности можно утверждать, что чем дешевле материал, тем больше вопросов по его работе может возникать. Например, замутнение лака, изменение цвета шагрени и так далее.
– И конечно, отдельную роль играет качество самих работ?
– Само собой. Человеческий фактор, конечно, немаловажен. Даже с не очень хорошими материалами специалист сможет что-то сделать, другое дело, что это займет у него больше времени, да и вообще больше мороки будет (именно поэтому оправданно работать с более дорогими материалами – они экономят время). Ну а когда руки кривые, то и с хорошими материалами можно все запороть.
И, повторюсь, это может проявиться на любом этапе. Например, плохо отрихтовали деталь. Вмятину еще можно зашпаклевать, а если торчит бугор, с выравниванием может быть беда. Некоторые просто начинают наносить большой слой шпаклевки. Скажем, ее производителем заявлено, что допустимо наносить до трех миллиметров, а реально «прокатит» и 5. Но когда ты навалил ее целый сантиметр, где же что выдержит?
Почему «дешево» и «качественно» не совместимы
– Можно ли покрасить машину быстро, хорошо и дешево? И почему нет?
– Снижать расценки сложно, так как это ведет к снижению качества. Конечная стоимость – это оценка своей работы, накладных расходов и использованных материалов. Если вычитать, то из чего? Не разбирать для покраски деталь? Сокращать время подготовки? Использовать более дешевые материалы?
В гаражных условиях, если правильно все делать, соблюдать технологию, то, не имея сушки, три дня минимум делается одна деталь. Почему? Потому что подготовить элемент можно довольно быстро. Но после того как ляжет грунт, нужно день ждать, чтобы он высох. Потом его надо перетереть, покрасить – и снова сушка. И только на третий день я могу его закончить. Если делать каждый раз по одной детали, быстро помрешь с голоду. Поэтому берется заказ, где надо делать сразу несколько элементов. Тогда на той же сушке время при расчете на одну даль экономится.
– Те, кто работает на периферии, красят дешевле, чем в столице и крупных городах. За счет чего они предлагают более низкую стоимость?
– Скажем так. Я еще не видел ни одной покраски, которая была бы сделана так, чтобы хорошо. Я не говорю, про областные центры или крупные города – там могут делать хорошо. Но достойной работы «из глубинки» не припомню. Может быть, и есть, но лично сам не сталкивался.
Понятно, что у многих возникает соблазн сделать где-нибудь подальше от крупного города облив за 500 долларов, потому что в Минске он обойдется раза в три дороже. Но давайте так. Если делать хорошо машину, то полный облив с соблюдением технологии, с полной разборкой, с форс-мажорами, потому что в процессе разборки и подготовки постоянно вылезают разные «сюрпризы», в одиночку выполняется за три-четыре недели. Это если делать все качественно, чтобы машины затем без вопросов несколько лет ездила. То есть фактически месяц ты тратишь на работу с одной машиной. А за вычетом материалов и накладных расходов получаешь даже не «по пятьсот»? Мало кто готов работать за интерес, обычно начинается экономия на технологии или на качестве материалов.
Некоторые стараются делать самостоятельно или предлагают «помогать», чтобы немного сэкономить. Вот на последнее я не соглашаюсь. Потому что за такими «помощниками» нужен глаз да глаз, все их действия приходится контролировать, чтобы потом не переделывать. Экономии времени тут в итоге нет. Даже на подготовке. Или на разборке, где можно наломать пистонов и прочих мелких деталей, а при покупке новых выяснится, что стоят они совсем не так дешево, как могло бы показаться. И тут соответственно тоже попытка сэкономить может выйти боком.
В общем, не умеешь – не берись, особенно если в первую очередь движет желание сэкономить. Если сделать как можно лучше, то другой разговор. Но без въедливости, усидчивости, изучения технологий и хотя бы минимальной практики сразу начать красить на высоком уровне фактически нереально.
Было бы что красить! Четверти кузова в базе объявлений Автобизнеса
Неудачная покраска
И самый интересный вопрос сейчас. Как малой кровью это все снести под грунт
Пысы причина уже найдена на 100%
Это жир в технической воде которой замывал. Она пропитала весь грунт. Помог снос всего, перегрунтовка и затирка грунта по сухому.
Комментарии 120
и что? антисиликон не помог, когда протирал?
У меня такое было. Нанес базу все ок, лак первым слоем нанес, тоже все норм. Через 15 минут возвращаюсь и тоже самое увидел
Чтоб усадки сильной не было. Удачи тебе)))
Ты не поверишь:) я все время затирал грунт на сухую, а тут решил сделать по старинке. И вот что вышло:(
Прям как аквапечать;)
Всем большое спасибо:( причина найдена, добавил к посту)
Скорее всего обезжирка.
разбавил краску каким то г… вот и результат, скорее всего на лицо несовместимость компонентов!
либо размешал плохо…тут остается только гадать!
но больше именно так не делай)!
Разбавил отвердителем dx25 который идет с краской.
Ни хэ себе! По любому не совместимость! А вообще прикольно смотрится!=) Нарочно так точно не получится!=)
Обезжирка не вышла, если это была обезжирка, а не какой-то уайтспирт
Очень круто вышло, как разберешся в чем судь дай знать, авто так закатаю:-)
Остается теперь только один вопрос!где взять такую техническую воду?
Из тепло трасы?
по идее силикон, собрался вот и сврнуло…
ты грунт замыл 400кой под акрил? и лачил акрил? если ты лачил акрил то все потяно, так как акрил уже идет с отвердителем и с большинством лака просто не совместим, можно акрил залачить, но нужно ждать пока из него выветриться растворитель, это часов 20-30 примерно при хорошей температуре.
А если это акрил так свернулся, то такого дерьма я еще не видел, возможно что жир в р иске из под 400, надо было в шагру от 600 до 2000 тереть, но скорее всего не совместимость
Офигеть, я вообще подумал что это пленка:D
Вода масло силикон это ладно догадки…почему слой такой толстый, как будто банку целую на крыло вылили?
это силикон в 400ой риске)
Было такое, только пятнами, после того, как протер антисиликоном!
Было у меня когдато в 90х такое, обезжиривали тем что есть и получали такой эффект
лутше потратится на антисиликон и бумажную ветош, чем 200 раз перекрашивать
Остальную часть машины так же задуть- новый тренд получиться))))
Только наждачка здесь поможет или смывка краски.
подорвало вместе с грунтом?
А поделу, перетерай 150 грунтуй грунтом изолятором, замывай и кась.
А разбавлял чем краску?
Страшнее только видео из Бухенвальда…
Ахринеть, такого я еще не видел!
такого я еще не видел в жизни) ппц
из личного опыта могу сказать что очень похоже на жирную поверхность, я раньше на работе красил в общем боксе со слесаркой и чудо слесаря соседи взяли у меня чистую тряпку, вытерли ей чистое машинное масло и положили мне обратно, а я потом этой тряпкой с калошей протер деталь и положил сверху алкидную эмаль, так самое интересное эфект был похож на твой но почемуто проявился со второго слоя, благо что деталь была маленькая.
теперь после замывки грунта хорошё вытираю детали микрофиброй, сушу, обезжириваю, сушу, потом крашу, а инструменты и тряпки- солфетки прячу подальше если рядом ктото ещё работает
даже если специально маслом протереть перед покраской, такую жесть сложно получить
Это не вода и не материал.
100% жир или силикон, полироль)
Он же признался что замывал грунт масленной водой. (Технической как он выразился)
Да какая разница, фэйри чуть капнул в воду и все
Это жир не от воды.уайт спирит скорей всего
Под акрилможно и бензом обезжирить
А тут решил по совету))) как старики мл-кой красили и обезжиривали спиритом
Просто это единственное в чём он признался. Вовсём осальном с его слов он делал по правилам и с хорошими материалами. 🙂
Прочти все коменты.
Может он не во всем признался?))
100пудово.
Но стеснительным прощаются ошибки))
На цивике проходит учёба
Кто то наверное посоветовал уайт спиритом обезжирить
Р280-320 и машинкой снимай, грунтуй, и крась по новой
Жир. Видно разводы после обезжирки.
эффект кожи) все машину хорошо что не покрасил. По мне так или разбавитель полное г или обезжириватель, а снимал бы я машинкой до металла и перекрасом, не решился бы ложить на старый грунт еще раз
Жирная поверхность или тряпка которой протирал была в полироле или в чем то жирном
это называется лей 647-й, я 100 раз так делал! 🙂
Ужос!Вместо пулика ведро что ли?
Видел такое но на отдельных участках чаще всего вблизи пластика который некоторые хозяева натирают различными силиконами. Приперекрасе проблемных мест обезжиривал все в 3 раза чательней и в лак или как у тебя акрил добовлял добавку антисиликон, первый слой материала полусухой
Суши и машинкой 120 240 до металла. Я давно такого трека не видел. Ты первый раз красить?
Чет хрень какая то нелинейная, «учеников-террористов» нет рядом? Настолько свернутую я еще в жизни не видел хотя перевидал… вряд ли это материал и обезжирка, скорее какой то единичный фактор сыграл который 1 на сотню срабатывает… а сохнет? Слушай а по мокрому шлифовал много времени прошло, если вода хреновая, грунт гигроскопичен и обезжирка не агрессивная, вполне может такое стечение обст-в… торопился?
Сносить малой кровью… фиг знает, машинкой 240 потом перебивать под 400 и попробуй правда воду исключи хоть на раз… или просуши после шлифовки
Из его показаний. Я вчера ночью выяснил что вода которой он замывал грунт воняет маслом.
в этом и причина 100 проц)
Из его показаний. Я вчера ночью выяснил что вода которой он замывал грунт воняет маслом.
Все просто оказывается)) обезжирка недостаточно агрессивная…
Ага. Обезжириватель не тот, разбавитель в краске не тот, и тд. :))
Б** ты что ради прикола это показываешь?
Я бы грешил на просроченый (перемороженый) отвердитель или несовместимый разбавитель. Обезжирка такого эффекта не даст, если только маслом не обезжиривал!))
выгнало много воды. Сливай и суши ресивер. Сделай простой осушитель из огнетушителя.
точно такая была печаль)растекся так же лак по базе когда я решил не использовать последнюю новую салфетку для обезжиривания и взял старую, а потом оказалось мой напарник брал ее растереть полироль по фарам!и положил на место рядом со мной!(больше он не мой напарник)
вот именно по етому я тру без воды, и часто даже не обезжириваюсь перед покраской, просто смывая водопроводной водой из АВД деталь, просушивая строительным феном 🙂
а я обезжириваю тщательно и каждый раз новой салфеткой)теперь не экономлю больше)
У знакомого беда такая была, когда он решил сэкономить. И использовал в качестве обезжиривателя сольвент, а и еще в целях все той же экономии, решено было красить с баллончика) В общем итоговый результат очень похож на твой!
Насчет обезжиривания, меня не правильно поняли(антисиликон мой испаряется через 5 сек с поверхности, и если не успел по набрызганому провести салфеткой. То наноси еще раз)
Всадился так с покрасом снежки. тачку после перетира на мокрую от влаги протерли «грязной» тряпкой. После все обезжирено, каждый елемент новая тряпочка. Растекается после первого пшика. Стер все нафиг. обезжириваю растворителем 650м на участке без грунта. Подымает точ также. Сварачиваю малярку. Замываю всю машину на мокрую по второму кругу, воду поливаю и шкурку новую почаще чтоб не зармазивать, руки по два раза с фейри на всякий случай. Со второго раза получился «не крашеный таз»
А после обезжира 650-ым какое время надо дать на просушку?
Какой ещё растворитель для обезжира можно использовать?
Насчет обезжиривания, меня не правильно поняли(антисиликон мой испаряется через 5 сек с поверхности, и если не успел по набрызганому провести салфеткой. То наноси еще раз)
Возьми нормальный обезжириватель который не испаряется за 5 сек. После обезжиривания сразу начал красить?
Компрессор, плюнул масло.надо с компрессора слить.
Стоит масло и влагоотделительтна компрессоре, и еще один на самом пулике
На всякий случай проверить, а случаи всякие бывают.
