Расширительный бачок мотоцикла для чего нужен
Диагностика и ремонт жидкостной системы охлаждения мотоцикла.
Приветствую всех читателей сайта, имеющих мотоцикл с жидкостным охлаждением — эта статья для вас. О системе охлаждения автомобилей я уже писал, и почитать об этом желательно вот тут. У автомобильной и мотоциклетной системы охлаждения двигателей много общего, и поэтому советую почитать обе статьи. Но всё же в мотоциклетной системе есть некоторые особенности, и поэтому я решил написать и про охлаждение мотоциклетного двигателя. Так же мы постараемся научиться выявлять неисправности, то есть грамотно проводить диагностику мотоциклетной системы охлаждения.
Даже не смотря на то, что мотоциклетный двигатель открыт всем ветрам (кроме закрытых пластиком спортбайков конечно), частенько на дорогах, особенно забитых пробками, можно наблюдать животрепещущую картину: байк окутан клубами пара, его двигатель шипит и не держит обороты, а рядом в панике кипятится его водитель. Нетрудно догадаться, что и всадника и его коня, довёл до состояния кипения отказ системы охлаждения.
Первые молниеносные мысли водителя — это во что обойдётся ремонт, как добраться до дома, ну и из-за чего это случилось. Могу смело сказать, что в вышеописанной трагедии, в 99 случаях виноват сам водитель. Ведь именно он ничего не предпринял, когда стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости, застыла в красной зоне. И при этом водитель знал, что это предвестник перегрева двигателя, но всё же продолжал двигаться дальше.
Но вот чтобы предпринял водитель, даже остановившись и заглушив двигатель. Ведь многие начинающие байкеры даже понятия не имеют с чего начать диагностику в случае перегрева (особенно когда нигде ничего не течёт). И не всегда есть возможность вызвать эвакуатор. В любом случае, особенно отправляясь в дальнюю дорогу, или например при покупке древнего сэкондхэнда (кому охота платить за перегретый движок), разбираться в тонкостях системы охлаждения нужно обязательно научиться.
Рис 1.Жидкостная система охлаждения мотоцикла.
1 — радиатор, 2 — расширительный бачок, 3 — пробка радиатора, 4 — верхний резиновый патрубок, 5 — термостат, 6 — датчик температуры, 7 — двигатель мотоцикла, 8 — помпа, 9 — нижний резиновый патрубок, 10 — датчик включения вентилятора, 11 — моторчик вентилятора.
Первое, что нужно запомнить новичку, это то, что все системы жидкостного охлаждения, изготовлены по одинаковой схеме (смотрим рисунок 1) — даже будь это крутой японец или наш простенький водяной ИЖ. Есть конечно отличия в расположении деталей и их качестве, но это не столь важно. Главное знать где они расположены и уметь выявить их неисправность.
Расширительный бачок системы охлаждения.
Действия по выявлению неисправностей одинаковы для всех систем и основные признаки болезней системы охлаждения определяются без каких то приборов, а на ощупь и на глаз — смотрите таблицу в самом низу под статьёй.
И первое, что нужно сделать при признаках перегрева, это заглянуть в расширительный бачок. И если охлаждающая жидкость в нём присутствует, (посередине между верхней и нижней меткой на бачке) то значит двигателю есть чем охлаждаться, если же нет, то ищем возможные утечки и устраняем их.
Вентилятор системы охлаждения.
Второе на что нужно обратить внимание — это работа вентилятора. Запускаем двигатель, прогреваем его и даём газку. При повышении температуры вентилятор должен включиться, при понижении температуры (например вы стояли, а затем начали движение и температура немного падает) вентилятор должен выключиться. Но эффективность вентилятора и его работоспособность характеризуется не только тем, что он включается и выключается, но ещё и силой напора воздуха. Проверить эффективность вентилятора не сложно: возьмите листок бумаги и поднесите его к радиатору, исправный вентилятор с хорошим напором воздуха, должен плотно притянуть (приклеить) бумажный лист к наружной решётке радиатора.
Ещё на что следует обратить внимание, это не только на напор прокачиваемого вентилятором воздуха, но и на его температуру. Подставьте руку на пути воздушного потока, и если вы почувствуете не тёплый, а прохладный воздух (а двигатель прогрет) — это значит теплообмен нарушен.
Радиатор системы охлаждения.
забрызганные грязью соты радиатора.
Нарушение теплообмена часто бывает от того, что наружные соты радиатора забиты грязью или слоем раздавленных насекомых, и от этого надо срочно избавиться с помощью мягкой щётки, воды и компрессора (давление не более 1,5 атмосферы). Можно воспользоваться самодельным «керхером», описанным в этой статье. Радиатор может быть забит и изнутри, ведь внутренности радиатора — это тонкие трубки, и при переходах этих трубок в верхний или нижний бачок радиатора, оседает всякий сор и накипь. Откуда им взяться? Да легко, если вовремя (раз в два года) не менять антифриз или разбавлять его чем попало.
Кстати, современные мотоциклы (да и машины тоже) уже оборудуют не латунным радиатором, а более лёгким алюминиевым. И такой радиатор рассчитан на специальный антифриз, который не разъедает алюминий, и заливать следует только его. В противном случае, закупорка внутренностей радиатора, от продуктов коррозии алюминия обеспеченна, и соответственно и перегрев двигателя.
Перед заменой антифриза, желательно промыть радиатор специальным составом — Radiator Flush. Но учтите, что тем людям, кто экономил на качественном фирменном антифризе, промывка радиатора может выйти боком, так как могут отслоиться от внутренних стенок радиатора хлопья накипи, которые пойдут по системе и заклинят термостат, или прикончат помпу.
При обнаружении течи радиатора, запаять его, как мы делали ранее с латунными радиаторами, не получится, особенно если течь не снаружи, а где то между сотами. Да и мастерских, способных это грамотно сделать, очень мало. Придётся поискать такой же на разборке, так как новый радиатор для иномарки достаточно дорог. Бывает что утечка охлаждающей жидкости очень незначительна, и определить место утечки не реально, так как она быстро испаряется от нагретых деталей. Обнаружить место утечки можно опрессовкой системы, и сделать приспособление для опрессовки не сложно своими руками. Об этом подробно я уже писал и советую почитать вот в этой статье, а так же вот здесь.
Обычно радиатор мотоцикла может дать течь после падения байка, и о том как радиатор и другие части вашего мотоцикла проверить после аварии, подробно читаем тут.
Помпа системы охлаждения.
Любая помпа мотоцикла имеет отверстие в зоне А, из которого течёт антифриз при износе сальника.
Следует помнить, что в исправной системе какой либо расход антифриза (даже минимальный) неуместен. И если даже без опрессовки визуально видно, что жидкость уходит например через дренажное отверстие помпы (см. фото ), значит износился сальник помпы и его следует заменить. Утечка недопустима не только потому, что вместе с охлаждающей жидкостью текут на пол и деньги. Ещё и потому, что система охлаждения должна работать под определённым давлением (примерно 0,5 — 1,0 кг/см²), а что бы это давление было нормальным, система должна быть полностью герметична. От давления в системе повышается на 10 — 15°С температура кипения любой жидкости, и за счёт этого физического явления, конструкторы всегда экономят на площади радиатора. А это значит, что при понижении необходимого давления, радиатор уже не справится со своими обязанностями и результатом станет перегрев двигателя.
Напор охлаждающей жидкости (давление) в системе можно проверить и на ощупь, сжимая пальцами резиновые шланги. И при прогреве двигателя, шланги должны постепенно становиться упругими (давление растёт при нагреве) примерно минут за 10 — 15. А когда заглушите двигатель, при его остывании вы почувствуете как давление в шлангах постепенно падает.
Бывает, что после прогрева двигателя и увеличении его оборотов, давление в шланге верхнего бачка радиатора очень резко возрастает — это причина засоренного радиатора (его плохая проходимость). В таком случае радиатор необходимо снять и хорошо промыть. Если же на прогретом двигателе, даже при поднятии оборотов коленвала, резиновый патрубок на ощупь мягкий, то в этой ситуации виновна не качающая помпа (поломана или сгнила крыльчатка) или закисший термостат (о термостате чуть ниже).
Пробка радиатора.
Часто виновником потери давления оказывается пробка радиатора, и как её точно проверить можно узнать в статье «ещё раз о неисправностях системы охлаждения», кликнув по ссылке немного выше в тексте. Пробка выполняет не только роль обыкновенной затычки радиатора или расширительного бачка, но она имеет два предохранительных клапана (см. рисунок 2). Один из клапанов отвечает за избыточное давление в системе, и сбрасывает избыток антифриза в расширительный бачок. А второй клапан, при остывании двигателя, позволяет охлаждающей жидкости возвращаться назад в радиатор. Поэтому почаще осматривайте эти оба клапана в пробке и очищайте тарелочки клапанов от грязи или накипи (особенно если ездите на дешёвом антифризе). Так же обращайте внимание на эластичную прокладку пробки, он не должна иметь разрывы, трещины и быть твёрдой (обычно со временем она дубеет, и тогда желательно поменять её на эластичную).
Когда откроете пробку и будете заполнять систему охлаждающей жидкостью, то не забудьте об удалении воздуха из системы (воздушная пробка тоже может стать причиной перегрева). Сделать это можно если при заливке антифриза, немного ослабить хомут и патрубок на входе в штуцер термостата (не забудьте на всякий случай подложить ёмкость, вдруг антифриз потечёт). Можно не ослаблять хомут, но при заливке, периодически сжимать и разжимать рукой резиновые патрубки, и вы увидите сколько воздушных пузырей будут выходить из заливной горловины.
Термостат.
термостат мотоцикла.
1 — верхний шланг радиатора, 2 — корпус и крышка термостата, 3 — патрубок соединяющий термостат с двигателем, 4 — датчик температуры антифриза (на некоторых моделях стоит не в термостате, а в головке мотора).
В случае, если термостат неисправен и перекрыл проход охлаждающей жидкости, следует заглушить двигатель и дать ему остыть. Затем слейте жидкость из системы (обычно в нижнем бачке радиатора имеется сливная пробка) в чистую канистру подходящего объёма. Теперь можно открыв крышку корпуса термостата и извлечь термоэлемент. Виновником заклинивания может быть мусор, и если он есть, то следует хорошо промыть термоэлемент. Проверить открывание клапана термоэлемента несложно. Подогревайте на газовой плите кастрюльку с водой, опустив в неё на проволоке термоэлемент.
Температуру контролируем градустником и одновременно следим за клапаном термоэлемента. При достижении температуры примерно 80 градусов (у разных моделей небольшие отличия и точную температуру можно найти в мануале двигателя мотоцикла, или на упаковке нового термостата) клапан термостата должен открыться, на расстояние Н (см. рисунок) примерно на 8 мм (но у некоторых моделей другое расстояние). А когда вы вытащите из горячей воды термоэлемент, то клапан должен закрыться. Если этого не происходит, то термостат неисправен. Ремонту термоэлемент не подлежит, поэтому ищем в магазине новый.
Соединение шлангами радиатора и двигателя.
1 — соединение с радиатором верхнего патрубка, 2 — радиатор, 3 — нижний патрубок, 4 — помпа, 5 — патрубок соединяющий помпу и двигатель.
Но исправность термостата можно проверить прямо на мотоцикле. Заводим холодный двигатель, и ощупываем нижний резиновый патрубок 3, идущий от радиатора к помпе 4 (смотрим фото слева). Примерно за 5 — 10 минут работы двигателя, нижний патрубок должен разогреться почти как и верхний патрубок.
Неисправный термостат может не только стать причиной перегрева двигателя, но и переохлаждения тоже (мотор не прогревается до положенной рабочей температуры). Это можно увидеть на панели приборов при поездке на крейсерской скорости. И если стрелка указателя температуры антифриза постоянно показывает недобор рабочей температуры (обычно менее 80 градусов) то это значит, что термостат заклинило в открытом положении, и его нужно заменить.
И если от перегрева может выгорать масло на стенках цилиндра, заклинить поршневую, или повести (искривить) головку двигателя, то от постоянного переохлаждения тоже хорошего мало, так как будет постоянный недобор мощности мотора и усиленный износ цилиндропоршневой группы двигателя (из за ухудшения условий смазки, от конденсации паров топлива и смывания масла со стенок цилиндров, и разжижения масла в картере).
Датчик температуры охлаждающей жидкости.
Датчик температуры выходит из строя редко, но всё же следует знать как его проверить. Это сделать несложно, нужно выкрутить датчик и подключив плюсовой щуп мультиметра ( выставленного в режим омметра) к клемме датчика, а минусовой щуп подсоединяем к корпусу датчика (редко, но бывают две клеммы, плюсовая и минусовая, значит минусовой щуп подсоединяем не к корпусу, а ко второй клемме).
Затем обычной зажигалкой немного подогреваем нижнюю часть датчика (та которая при вкручивании находится внутри термостата, или головки мотора), и во время подогрева сопротивление на омметре должно начать меняться (показатели у разных моделей разные). Если при нагреве датчика сопротивление не меняется или омметр вообще показывает обрыв, датчик неисправен и естественно его нужно заменить.
Если у кого то возникнут проблемы с проверкой электрических деталей, почитайте статьи про ремонт электрооборудования, которых у меня на сайте несколько (ищите в карте сайта), и я уверен что вы со временем научитесь устранять проблемы в электрике вашего байка.
Включатель вентилятора.
датчик включения вентилятора охлаждения.
1 — биметалический датчик, 2 — клемма питания моторчика вентилятора (минусовая).
Он тоже имеет свой датчик (биметаллический), и при нагреве биметаллическая пластина начинает изгибаться и замыкает контакты, которые включают электродвигатель вентилятора. Проверяется элементарно: нагреваем его в воде (в воде легче контролировать температуру градустником, а при нагреве зажигалкой нет) и при достижении определённой температуры (находим в мануале вашего двигателя) контакты датчика должны замкнуться — проверяем замыкание контактов мультиметром выставленным в режим омметра или зуммера (пищалки) Один щуп тестера подсоединяем на корпус датчика, а второй на клемму.
Если при достижении температуры перегрева, контакты не замкнутся (или замкнутся раньше, нужной температуры, то датчик неисправен, и значит меняем его. Еще проще проверить датчик прямо на мотоцикле, включив зажигание и сняв провод с датчика и замкнув клемму 2 на массу мотоцикла. Если вентилятор заработает, (а при горячем моторе он не работает) то всё дело в неисправном датчике. Этим же способом можно включить вентилятор, что бы доехать домой (прикрепив клемму 2 к массе) при неисправном датчике.
Кстати, датчик можно проверить так же как и термостат, если нагреть в ёмкости с водой до определённой температуры (температуру ищем в справочной литературе вашего мотоцикла или бывает она выбита на корпусе датчика) и при достижении этой температуры, контакты датчика должны замкнуться (можно проверить тестером, если выставить его в режим зумера, или подключив последовательно контактам лампочку).
Действия водителя после перегрева двигателя.
И только когда до двигателя можно будет спокойно дотронуться рукой и не обжечься, только после этого потерянную охлаждающую жидкость можно будет временно заменить водой (долив в радиатор), что бы добраться домой. И по дороге обязательно поглядывайте на указатель температуры.
Добираться домой своим ходом очень не советую, если после перегрева антифриз попадёт в систему смазки. Это бывает если появились микротрещины в рубашке охлаждения или пробило прокладку головки цилиндров. Это можно понять, если вынуть щуп из блока двигателя и увидеть на нём следы охлаждающей жидкости.
Тоже не советую двигаться своим ходом, если вас постигнет другая серьёзная неприятность — прорыв отработанных газов из камеры сгорания в рубашку охлаждения. Определить эту беду можно по определённым признакам, а именно: мотор вашего байка не устойчиво работает на холостых оборотах и без подгазовки стремиться заглохнуть, а выхлопной газ превращается в дымовую завесу и становится бело-густым или сине-белым. Ну а если осторожно открыть пробку расширительного бачка, можно обнаружить пену и пузыри при работе двигателя. Виновником этих неприятностей, тоже является негерметичность прокладки, между блоком мотора и его головкой.
В обоих вышеописанных случаях, следует сразу заглушить двигатель и вызвать эвакуатор, так как при малейшем попадании антифриза в моторное масло, последствия могут быть весьма печальны, почему? Об этом подробно узнаём вот здесь.
По приезду в гараж, поменять прокладку не проблема, а вот если повело плоскость головки или имеются трещины в рубашке охлаждения, то потребуется серьёзный ремонт, описанный вот в этой статье, или замена дорогостоящих деталей (при обнаружении трещин в рубашке, скорей всего придётся заменить блок, а это не так просто, если учесть, что нужно переоформляться.)
Но если вовремя обнаружить перегрев, то чаще последствия не столь ужасны. И причины неисправностей обычно довольно банальны, например окислились клеммы на каком нибудь датчике, или моторчике вентилятора, плохо закрыта пробка радиатора или испортилась её прокладка, течёт антифриз где то из прохудившегося или неплотно обжатого шланга и другие мелочи, которые лежат только на совести хозяина мотоцикла.
Для полноты знаний, по теме жидкостного охлаждения двигателя мотоцикла, очень советую прочитать ещё вот эту статью, которая ощутимо дополнит вашу способность самостоятельно найти причину неисправности и устранить её.
В заключении хочу сказать, что не следует лениться и хотя бы пару раз за сезон, внимательно осматривать жидкостную систему охлаждения вашего байка, ведь это поможет сэкономить и ваши нервы и ваши деньги, и что бывает особенно обидно, не сломаться в самый разгар сезона; удачи всем на дорогах!
Система жидкостного охлаждения мотоцикла – блог мотоклуба RC Crazy Snails
Проблема заключалась в системе охлаждения, о которой подробнее пойдет речь дальше, и выражалась проблема в систематическом срабатывании лампы перегрева двигателя практически на пустом месте. Связано это было с двумя причинами: во-первых текла помпа и жидкость уходила из системы, во-вторых количество жидкости в системе не пополнялось из резервного бачка.
Хоть рассказ пойдет на примере VTX1800, все то же самое относится и ко всем мотоциклам с жидкостной системой охлаждения, поскольку в этой области ничего особо не менялось еще с зари автомобилестроения. Нужно отметить, что в качестве охлаждающей жидкости в VTX1800 используется антифриз на основе этилен-гликоля, хотя в других системах может для этих целей использоваться любая другая жидкость.
Основной же проблематикой статьи будет наличие на Honda VTX1800 расширительного бачка охлаждающей жидкости в самой нижней точке системы охлаждения. Суть проблемы заключается в том, как залить охлаждающую жидкость, чтобы система, которая, на первый взгляд, нарушает все законы физики, работала правильно. В статье будут рассмотрены физические основы процесса и даны рекомендации по работе с системой охлаждения.
На рисунке показана общая схема работы системы охлаждения.
Из рисунка видно, что система охлаждения состоит из двух контуров: большого круга (отмечен зеленым) и малого круга (отмечен красным). Эти два контура соединены друг с другом через механическую систему, называющуюся термостат (3). Термостат по сути представляет собой клапан, который реагирует на изменение температуры охлаждающей жидкости. Термостат устанавливается на границе большого и малого контуров охлаждения и является “переключателем” между ними. При разогреве термостата клапан медленно открывается и пропускает охлаждающую жидкость из малого круга в большой.
Также в системе присутствует помпа (1), которая представляет собой насос, заставляющий жидкость циркулировать в системе охлаждения. Для мотоцикла Honda VTX1800 эта помпа напрямую соединена с главным валом двигателя (5) и скорость циркуляции жидкости напрямую зависит от оборотов двигателя.
Еще одной важной частью системы является радиатор(6). Он необходим для повышения площади теплоотдачи, поскольку, как известно из школьного курса физики, чем больше площадь рассеивания тепла, тем эффективнее тепло будет отдаваться. Радиатор представляет собой систему из множества тонких трубок, свернутых в змеевик. Каждая трубка покрыта снаружи тонкими ребрами, увеличивающими площадь рассеивания тепла.
Особо стоит выделить заливную горловину системы охлаждения (4), от которой зависит контроль давления в охлаждающей системе. Заливная горловина снабжена специальной пробкой, о которой пойдет речь подробнее ниже и шлангом для отвода излишков охлаждающей жидкости в расширительный бачок (2).
Зачем все это нужно?
Если Вы уже знаете ответ на этот вопрос, то следующие несколько абзацев статьи Вы можете спокойно пропустить.
Суть жидкостной системы охлаждения заключается в том, чтобы отводить излишнее тепло от горячей зоны двигателя. Как мы знаем из школьного курса физики, материалы при нагреве имеют свойство расширяться, однако различные материалы имеют различные коэффициенты расширения, а следовательно по-разному реагируют на нагрев. Поэтому, при перегреве двигателя, который состоит из деталей разных материалов, изменяются зазоры между элементами, что может привести к преждевременному износу деталей.
Кроме того, при работе двигателя внутреннего сгорания, необходимо учитывать свойства технических жидкостей, таких как масло и бензин.
Масла обладают смазочными свойствами в ограниченном производителем температурном диапазоне и перегрев может пагубно сказаться на их смазочных характеристиках.
Бензин, при различных температурах, также изменяет свои свойства и, в случае перегрева рабочей зоны, может начать самопроизвольно воспламеняться просто от соприкосновения паров с раскаленными стенками цилиндра.
Таким образом необходима система отвода тепла от горячей зоны, чтобы снизить вероятность возникновения пагубных для двигателя условий, описанных выше.
В большинстве мотоциклов не применяется система жидкостного охлаждения, поскольку им для отведения тепла вполне достаточно набегающего потока воздуха на оребрение горячей зоны. Однако в случаях, когда оребрение обдувается не достаточно или в случаях, когда двигатель очень “горяч”, необходимо использовать дополнительные системы отведения тепла, например жидкостную. То есть в этом случае двигатель нагревает жидкость, которая затем остывает на дополнительном оребрении, находящемся за пределами горячей зоны двигателя. В таком случает жидкость выступает в качестве “передатчика” тепла от горячей зоны к охлаждающему оребрению.
Особо отмечу, что значения температур открытия термостата и включения принудительного обдува, для различных двигателей могут быть различны.
Зачем нужен расширительный бачок?
Дело в том, что при разогреве охлаждающей жидкости происходит ее расширение, точно так же, как любых веществ. При этом в системе охлаждения повышается давление и, если вовремя это давление не сбросить, то может произойти разрыв системы охлаждения и проникновение охлаждающей жидкости в окружающую среду или, что гораздо хуже, в камеру сгорания двигателя.
Система охлаждения VTX1800 рассчитана на давления в пределах от одной до 1,35 атмосферы. Рабочее давление системы обычно указывают на крышке заливной горловины.
Вернемся к системе выпуска излишней охлаждающей жидкости при разогреве и расширении. Для этих целей предназначена крышка заливной горловины и расширительный бачок в системе.
Крышка имеет весьма интересную конструкцию. Чертеж ниже я взял из интернет и он напрямую не относится к Honda VTX1800, однако у моего мотоцикла крышка сделана точно так же.
На изображении видно, что крышка, на самом деле не просто крышка, а система из двух клапанов. Клапан 1 на рисунке а является запорным клапаном, реагирующим на повышение давления в системе. Этот клапан запирается пружиной, усилие которой расчитано на определенное давление внутри системы. При превышении давления, клапан открывается, выпуская охлаждающую жидкость.
Куда он ее выпускает? На рисунке ниже показана схема установки крышки с клапаном, относительно системы охлаждения моего мотоцикла. Для других мотоциклов расположение заливной горловины может немного отличаться.
Как можно понять, при открытии клапана жидкость попадает в дренажную трубку расширительного бачка, после чего стекает в бачок и держится там в качестве резерва на случай охлаждения жидкости и уменьшения ее объема.
Почему жидкость не должна увеличиваться в объеме понятно, но вопрос уменьшения ее объема остался за кадром. Дело в том, что не только увеличение объема охлаждающей жидкости несет в себе угрозу системе в целом, но и уменьшение объема также может привести к ряду проблем. Дело в том, что система охлаждения герметична, то есть не сообщается с огружающей средой. Это значит, что при уменьшении объема охлаждающей жидкости образуется разряжение в системе. Это приводит к “схлопыванию” соединительных трубок и возникновению ситуации, когда через стыки трубок в систему может попасть атмосферный воздух.
Для того, чтобы избежать ситуации с разряжением также используется пробка заливной горловины. Дело в том, что в пробке кроме выпускного клапана также предусмотрен впускной клапан, который позволяет охлаждающей жидкости из расширительного бачка восполнить нехватку объема в системе. Впускной клапан отмечен номером 5 рисунка b, схемы устройства крышки заливной горловины.
Почему жидкость будет возвращаться из бачка, который внизу? Закон сообщающихся сосудов заставит всю жидкость просто стечь вниз!
А что делать и почему это так получилось?
Компоновка большинства мотоциклов предполагает вынужденную экономию места. В этом случае расширительный бачок оказывается зачастую в самом низу системы и с точки зрения привычной нам, жидкость должна только стекать вниз, но никак не подниматься по трубке без специального насоса. Однако это не так. Дело в том, что закон сообщающихся сосудов справедлив только в том случае, когда оба сосуда являются открытыми внешней среде. Попробуйте соединить трубкой шприц и открытую банку с водой. Выберите поршнем шприца некоторое количество воды и поднимите шприц вверх. Вы увидите, что вода из шприца не позвращается в банку. Это связано с тем, что шприц является герметичной системой по отношению к внешней среде. Вода может вытечь из него только в том случае, если ее чем-нибудь в шприце дополнить. Без увеличения объема жидкости в шприце, разряжение будет удерживать жидкость на месте.
Примерно таким же образом работает система охлаждения мотоцикла. При увеличении объема охлаждающей жидкости, ей некуда деваться, кроме как в расширительный бачок. При уменьшении объема разряжение само вернет охлаждающую жидкость обратно из бачка в систему.
Примерная схема работы этой системы показана на рисунке
Однако в этой ситуации есть несколько потенциальных угроз. Дело в том, что при возникновении воздушного пузыря в дренажной трубке бачка система перестанет работать. Это связано с тем, что газы сжимаются и расширяются гораздо лучше жидкостей, значит при возникновении разряжения в системе охлаждения первым делом будет изменять свой объем воздух в трубке. Что приведет к тому, что жидкость так и останется в расширительном бачке.
Может хватит уже теории? Давай к мотоциклам!
Теперь переходим к теме статьи, а именно смене охлаждающей жидкости в VTX1800.
Я не буду описывать процесс снятия бензобака и слива жидкости. Там все достаточно очевидно и не вызвало вопросов даже у такого дилетанта, как я. Остановимся особо на процессе заполнения жидкостью системы.
Итак, согласно всему вышесказанному Вам нужно добиться того, чтобы в системе не осталось пузырей с воздухом и убедиться, что охлаждающая жидкость не только уходит в бачок, но и возвращается обратно. Делать это необходимо в несколько этапов.
Этап первый, заливаем жидкость.
Собственно ничего сложного тут нет. Заливаем жидкость точно в отверстие заливной горловины до тех пор, пока она не польется обратно. Однако после этого рано закрывать крышку. Дело в том, что каналы охлаждения достаточно тонкие и в них могут образовываться воздушные пробки. Чтобы от них избавиться необходимо: во-первых заливать жидкость медленно, а во-вторых после залития жидкости аккуратно покачать мотоцикл в разные стороны. Результатом будет понижение уровня жидкости в горловине и идущие из горловины пузыри воздуха. После этого нужно долить еще жидкости.
Повторять этот процесс до тех пор, пока пузыри не перестанут выходить из горловины и уровень жидкости не стабилизируется.
Все, этап первый завершен, закрываем крышку.
Этап второй, прогон жидкости.
После того, как первый этап пройден, заводим мотоцикл. Это нужно, чтобы жидкость окончательно побежала по всем охлаждающим каналам и заполнила их.
Для этого нужно на заведенном мотоцикле несколько раз резко погазовать. В таком случае помпа, напрямую соединенная с валом двигателя, резко повысит давление в системе и выгонит оставшиеся пузыри. Однако не нужно забывать, что система еще не до конца заполнена и серьезный прогрев мотоциклу противопоказан.
На этом второй этап завершен.
Этап третий, долив жидкости.
На VTX1800 очень оригинально расположена горловина, так что мне пришлось придумать вот такую систему для залива.
Собственно это трубка из аквариумного магазина, стойка для растений и воронка из садоводческого магазина. Очень удобно.
Итак открываем крышку и заливаем еще жидкости. Вы будете удивлены тем, сколько ее еще войдет. В процессе долива жидкости уже необходимо контролировать уровень в расширительном бачке. Если уровень после долива жидкости в систему будет не между рисками, то мы рискуем или облиться горячей охлаждающей жидкостью(если жидкость выше рисок), или получить воздушный пузырь в системе при всасывании остывающей жидкости(если жидкость ниже рисок). Так что в бачок необходимо долить жидкости до уровня. На моем VTX1800 для этого есть отдельная горловина расширительного бачка. Она находится слева под водительским сиденьем, за пластиковой крышкой. Крышка держится на резинках, так что смело дергайте, болтов там нет.
После долива, закрываем все крышки и готовимся заводить мотоцикл на этапе четыре.
Этап четыре, контроль работы.
На этом этапе мы избавимся от последего воздушного пузыря в трубке идущей от горловины в расширительный бачок и окончательно приведем систему в готовность.
Еще немного теории того, что будет происходить:
Заводим мотоцикл и прогреваем его до тех пор, пока не сработает датчик температуры и не включится вентилятор. Теоретически это самая горячая точка разогрева системы и следовательно самый больший объем охлаждающей жидкости.
В процессе разогрева контролируем бачок. Вначале из трубки в бачок пойдут пузырьки воздуха. это нормально, из трубки разогревающейся жидкостью выпирает воздушную пробку. Затем уровень жидкости начнет медленно повышаться
На рисунках показано, как повышался уровень в моем случае
После того, как запустится вентилятор, выключаем двигатель и начинаем внимательно следить за уровнем жидкости в бачке.
Уровень жидкости начнет медленно понижаться, поскольку охлажлающая жидкость сжимается и понемногу уходит обратно в систему. Естественно, что без циркуляции жидкость остывает очень медленно и процесс может затянуться. Теоретически, если дождаться остывания жидкости до комнатной температуры, то ее уровень должен быть чуть ниже, чем в начале этапа. Однако объем трубки достаточно мал и отследить это понижение очень сложно, да и не очень нужно.
Если уровень жидкости в бачке уменьшается, то все сделано правильно и мотоцикл можно собирать и выводить на дорогу. Если нет, то необходимо повторить этапы начиная со второго. В системе где-то еще остались пузырьки воздуха. Пожалуйста, будьте аккуратны и дождитесь остывания жидкости в системе. Я не выполнил этой рекомендации и получил пару мелких ожогов в процессе настройки.
А дальше необходимо периодически смотреть на бачок и отслеживать уровень жидкости.
Резкое уменьшение уровня жидкости будет указывать на разгерметизацию системы охлаждения. Разгерметизацию имеет смысл быстро обнаружить и устранить в домашних условиях, поскольку посреди шоссе это будет сделать весьма проблематично.
Прекращение же теплового колебания уровня жидкости будет указывать не только на разгерметизацию системы, но и на то, что в систему попал воздух.