Рододендрон сгорел на солнце что делать

Рододендрон: проблемы и решения

Неудачная посадка

Слишком светлые, тусклые, мелкие листья; угнетенный вид. Это говорит о нехватке кислорода корням (мокрый плотный грунт, застой воды) либо о недостатке питания или воды.

Как уберечь. Правильно выбирают место посадки. Высаживают рододендрон в хорошо дренированную почву и следят, чтобы не было конкуренции с поверхностной корневой системой соседних деревьев и кустарников. Даже слишком активные многолетники типа живучки, полностью покрывшие приствольный круг рододендрона, могут лишить его питания и влаги.

Часто внешняя часть корневого кома контейнерного саженца также представляет собой контейнер, образованный отмершими корнями. Их плотный войлок не дает живым корням пробиться в почву – в результате растение голодает. Нужно удалить этот внутренний контейнер при посадке или по крайней мере надрезать его в нескольких местах. Нелишне проверить, нет ли кротовых или мышиных ходов в зоне корней.

Чем помочь. Улучшают условия содержания растения, при необходимости пересаживают. Поливают и мульчируют посадки, опрыскивают крону. Если растение посажено хорошо, но все-таки отстает в росте, могут помочь внекорневые подкормки раствором полного минерального удобрения с микроэлементами. Подкормки требуются 3–4 раза в июне-июле в половинной от рекомендованной в инструкции дозировке.

Такой корневой ком перед посадкой стоит освободить от слоя отмерших корней.

Неудачная зимовка

Отмирание тканей листа или почек на частях рододендрона, которые находятся над снегом. Проблема возникает из-за чередования дневного солнца и ночного мороза в феврале и марте. Если холодная погода сопровождается ветром, то листья растения активно испаряют воду. Запас воды не восполняется, поскольку корни в мерзлой земле не работают, и листья попросту высыхают. У листопадных видов рододендрона могут засохнуть цветочные почки или верхние части побегов.

Как уберечь. При выборе места посадки учитывают защищенность от ветра и степень освещенности. В сухую осень обильно поливают растения. Устанавливают зимнюю притенку – сетку или марлю, редкую мешковину на каркасе, защитный экран и тому подобное. Осенью мульчируют кусты слоем 7–10 см, чтобы почва не промерзала глубоко.

Чем помочь. Весной обрезают сильно поврежденные листья. Побеги подрезают в июне, когда станет понятно, где просыпаются почки. Не стоит торопиться вырезать ветви у мелколистных вечнозеленых рододендронов – они очень часто обрастают заново на всю длину побега. Если листья слишком долго остаются в зимнем состоянии – опущенными и свернутыми в трубочку, – почаще опрыскивают крону водой. Отгребают мульчу, чтобы земля скорее оттаяла, а корни заработали.

Разлом кустов оседающим настом или мокрым снегом

Как уберечь. Осенью устанавливают над кустом конструкции, которые примут на себя часть снеговой нагрузки: дуги, закрепленные крест-накрест, вигвам из кольев и т.п. Если форма и размер вечнозеленых рододендронов позволяют, можно связать кусты эластичной обвязкой.

Чем помочь. Сломанные ветви вырезают весной. Не стоит торопиться и отрезать слегка надломленные побеги: их можно попытаться сохранить. Для этого нужно соединить края надлома, подвязать побег и зафиксировать его положение подпоркой. Обвязку и подпорку оставляют минимум на год.

Повреждение листьев ледяной коркой

Чаще всего страдают вечнозеленые рододендроны с приземистой формой куста. В случае, если корка не тает слишком долго, нижние ветви, находящиеся в ледяном плену, могут полностью лишиться листьев.

Как уберечь. Под нижние ветви кустов подкладывают лапник или хворост.

Чем помочь. Весной обрезают сильно поврежденные листья и побеги.

Обморожение побегов

Погибают листья, ткани коры и камбия, побег на срезе мертвый – коричневый. Страдают сорта, не подходящие для данной климатической зоны. У зимостойких сортов погибают невызревшие побеги. В качестве “болезни роста” бывает у молодых растений, полученных методом меристемы – культуры тканей, а также в случае поздних подкормок.

Как уберечь. Выбирают для посадки зимостойкие сорта. Подкормки проводят дозированно и только в начале лета. У листопадных видов прищипывают в конце июля активно растущие слепые побеги.

Чем помочь. Весной обмороженные побеги вырезают до здоровой древесины.

Слабое цветение

Сорта рододендрона кавказского и плотного иногда открывают часть бутонов осенью. Весной при этом они цветут слабее. Рододендрон Ледебура и сорта с его участием пытаются зацветать в зимние оттепели. В данном случае нельзя ничем помочь.

Слабое цветение куста при недостатке света, питания или влаги

Чем помочь. Улучшают условия содержания. Удаляют отцветшие соцветия, не давая завязываться семенам.

Источник

Рододендрон сгорел на солнце что делать

Позвольте себе
наслаждение красотой!

Наши услуги

Информация

Инструкция по уходу за рододендронами

Рододендрон поистине считают одной из самых ярких жемчужин сада, за свою потрясающую красоту, продолжительное цветение, разнообразие сортов, видов и расцветок.

Если ожог или подмерзание все-таки произошли, то дозу «Экоберина» надо увеличить вдвое и даже втрое и повторять опрыскивание придется еженедельно еще три–четыре раза.

У рододендронов неглубокая корневая система (12–15 см), это позволяет производить посадку растений с комом земли (из горшка или с места на место) практически в любое время (исключая время цветения и время интенсивного роста молодых побегов). Но лучшее время для этого конец апреля начало мая (как только оттает почва) или осень (сентябрь–октябрь), когда закончится рост. Перед посадкой вынутое из горшка растение обязательно надо поставить в воду, причем так, чтобы весь корневой ком был погружен в воду и полностью пропитался водой.

Нельзя заглублять корневую шейку при посадке. После посадки ее надо засыпать песком и только после этого почву под растением замульчировать на высоту примерно 10 см смесью кислого верхового (лучше сухого) торфа и сосновых игл в пропорции 2:1.

Мульчирование после посадки обязательно!

Слой мульчи поддерживает постоянную влажность и кислотность почвы, постепенно обогащает ее перегноем, в бесснежное время защищает корневую систему от вымерзания. Кроме торфа в качестве мульчи можно использовать хвойные опилки, сосновую хвою, опавшие веточки туи.

Не убирайте из-под рододендронов их собственные растительные остатки: опавшие листья, сухие веточки, кору. Постепенно они образуют свой собственный мульчирующий слой. После посадки необходимо обильно пролить растение и убедиться, что его не засосало глубже корневой шейки.

В первый год после посадки следует обломать все бутоны, чтобы не ослаблять еще неокрепшее растение. Если вас мучает любопытство и дабы убедиться, что вы купили и посадили именно то растение, которое хотели, можете оставить 1-2 бутона для первого цветения.

Уход за рододендронами

Самое главное – влажность почвы.

Поливы надо обязательно делать регулярно и обильно, не менее 10–15 л под растение, чтобы пропитался влагой весь корневой ком. Особенно важно соблюдать это условие в засушливое время и во время цветения, а также в фазу активного закладывания новых бутонов. В сухую и очень жаркую погоду рододендроны надо опрыскивать. Признаком нехватки воды является потускнение листьев (обычно зеленых, блестящих, глянцевых), их вялость, потеря тургора (упругости), пожелтение, появление коричневой каемки и пятен вдоль центральной жилки.

Однако избыток влаги также нежелателен (особенно при посадке на глинистой почве и отсутствии дренажа). Признаки «переполива» такие же, как и при недостатке влаги.

Подкормки делают всего два раза: ранней весной, сразу после оттаивания почвы, еще до цветения, и сразу после окончания цветения, когда начинается интенсивный рост молодых побегов и идет закладка цветочных почек. В это время следует осторожно выломать отцветшие соцветия, чтобы растения не тратили впустую силы на семена в ущерб закладке цветочных почек. Цветочные почки у рододендронов имеют овальную форму, а ростовые – остроконечную. В конце лета это будет хорошо видно.

Подкармливают кислыми удобрениями: суперфосфатом, мочевиной всего 80 г удобрений на 1 кв.м посадок и рассыпают по почти талому снегу. Следующую подкормку делают вдвое меньше, всего 40 г на кв.м. Удобрения лучше растворить в воде, из расчета 20 г на 10 л воды. Надо вылить на каждый квадратный метр посадок по два ведра раствора.

Из органических удобрений пригоден только перепревший коровий навоз, который надо развести в воде в 20 раз и дать настояться в течение недели, потом полить почву из расчета 2–3 л под каждое растение. Также можно осенью разложить сухой навоз вокруг каждого растения слоем 5 см. Конский, свиной, козий навоз, куриный помет не годятся, потому что увеличивают щелочную реакцию почвы. Нельзя вносить золу.

Основная проблема рододендронов – солнечные ожоги. При посадке в полутени листья вечнозеленых здоровых рододендронов блестящие, темно-зеленые. При постоянном попадании солнечных лучей в течение дня листья становятся тусклыми, желтоватыми с коричневыми пятнами. Если кислотность почвы недостаточна, то ежегодный прирост резко снижается, листья становятся желто-зелеными, а прожилки на них бледно-желтыми (останавливается выделение хлорофилла). Это значит, что растения не могут усваивать железо и магний. Если не принять мер, то листья опадут, постепенно погибнет и все растение. Необходимо срочно подкислить почву, надо полить почву ярко-розовым раствором марганцовки, или раствором лимонной кислоты (2 г на 10 л воды).

Рододендроны не переносят известь и хлор, поэтому их нельзя поливать хлорированной водой из-под крана или жесткой водой. Опрыскивание также нельзя производить водой из под крана, лучше это делать дождевой водой. Сначала у них отомрут молодые корешки, а затем погибнет и все растение.

На рододендроны редко нападают вредители, но все равно регулярно осматривайте нижнюю поверхность листьев и стебли на предмет появления щитовок и тлей, возможен паутинный клещ. Опрыскивание тогда производится стандартным препаратом против этих насекомых.

Главное, не бойтесь этих, поистине, королевских цветов. Удивительные расцветки, долгое, обильное и продолжительное цветение способно украсить даже самый изысканный сад. Полюбите рододендроны и они, обязательно, ответят Вам взаимностью!

Источник

Защита рододендронов от заморозков и весенних ожогов

Рододендроны в средней полосе России каждый год переживают несколько кризисных периодов.

Первый такой период, конечно, зима. Не все рододендроны способны пережить ее. Для нас, цветоводов, это очередной урок: впредь наши ботанические приобретения должны быть более осмысленными и подготовленными. Сажать стоит только достаточно зимостойкие в наших условиях сорта и виды рододендронов.

Практически сразу после долгой зимы для рододендронов наступает новый кризисный период. Даже когда снег сойдет и температура воздуха поднимется выше нуля, почва еще долго остается промерзшей. А промерзает она в наши суровые зимы на глубину до полутора метров. Понятно, что толстый слой промороженной почвы, практически льда, оттает не за один день. И не за неделю.
Хорошо, если в это время идут дожди. Они не дают солнцу обжигать и высушивать листья вечнозеленых растений. Да и сильного ветра при затяжных весенних, съедающих снег дождях обычно не бывает.

Правда, последние весны в Подмосковье были очень сухими и солнечными. Причем к солнечной ясной погоде присоединялся и сильный иссушающий ветер. А ведь корни растений при таких условиях совершенно не работают. Они не в состоянии всасывать замерзшую воду из почвы. Многие вечнозеленые растения, включая рододендроны, потому и не «прописываются» в наших с вами садах, «что погибают от иссушения во время ранневесеннего «кризиса». А если и выживают, то входят в вегетационный период ослабленными и потому более подверженными разным заболеваниям, в том числе и смертельным для них корневым гнилям.

Опыт тех, кто выращивает рододендроны в наших условиях уже много лет, свидетельствует, что наибольшей опасности солнечных ожогов подвергаются вечнозеленые виды и сорта с красной окраской цветков. В том числе и очень зимостойкие. Признаки солнечного ожога — омертвение и смена окраски листа на его периферии с зеленого на коричневый и иссушение центральной жилки листа даже там, где лист пока остается зеленым.

Иногда солнце и ветер иссушают и цветочные почки. Не только у вечнозеленых рододендронов, даже у листопадных. В этом плане мне запомнился прошлый год. Ветреная солнечная весна иссушила часть почек даже у устойчивых видовых растений. У меня на участке из-за этого не процвел так, как ему положено, рододендрон японский. Но на удивление стойкими в этот кризисный период показали себя некоторые гибридные растения. Например, листопадный сорт Жуанита (Juanita), недавно появившийся у нас в продаже, не потерял ни одной цветочной почки. Абсолютно надежно в очередной раз показал себя рододендрон канадский, не потерявший ни одной почки, он порадовал цветением в начале мая.

Как снизить риск весенних повреждений рододендронов и обеспечить полноценное цветение всех заложенных в предыдущем году цветочных почек? Надо все время помнить, что весенняя защита растений — это продолжение их зимней защиты. Некоторые любители рододендронов совсем не укрывают свои кусты на зиму, полагаясь на то, что посадили только зимостойкие и рекомендованные в нашей зоне сорта и виды. Но зимостойкость растений еще не означает, что весенний период пройдет для них безболезненно.

Зимняя защита от холодов путем разного рода укрытий позволяет растению не охлаждаться так резко и быстро, как это происходит на открытом воздухе. И конечно, укрытие в наших широтах невозможно представить как без снегозадержания, так и собственно без снега. Внизу, под снегом, температура градусов на десять выше, чем снаружи. Это значит, что даже если похолодает до минус 36°, под снегом будет около минус 26°, а такую температуру выдерживают многие сорта культивируемых сегодня рододендронов.

Так же «работает» и правильная весенняя защита от солнца и ветра. Она не дает растению, например, за домом слишком быстро нагреться, если вдруг оно окажется под полуденным весенним, уже жарким солнцем. Лучшая защита, конечно, это правильный выбор места для посадок. Но далеко не у всех есть возможность посадить рододендроны под пологом взрослых сосен, на кислой торфянистой почве, как это требуется растениям в естественных условиях. В большинстве случаев приходится создавать эти необходимые условия для растений. Причем своими руками. Помните, что листопадные деревья, даже крупные (например, старые яблони), весной без листвы никакой защитой послужить не смогут. Можно разместить рододендроны с северной стороны дома. У меня так растут сорта с красными цветками. Впрочем, опыт показывает, что они в этом случае нуждаются в дополнительной защите. Все остальные кусты, в летнее время обретающие в любимой полутени под кронами яблонь и косточковых, весной у меня защищены дополнительно.

Хорошее средство защиты рододендронов — лапник. Можно по-разному относиться к его использованию в саду. Сегодня есть много людей, считающих, что использовать ветви хвойных деревьев из леса в собственном саду неэтично. Хотя тот же хвойный лапник сегодня без ущерба для природы можно легко получить на ведущихся вырубках. Если нет возможности самостоятельно привезти лапник в сад, то нескольким объединившимся садоводам, думаю, вполне по силам заказать с вырубки грузовике ветками сосны или ели.

Есть еще один ресурс. Ежегодно вдоль дорог ведутся вырубки кустарника и подроста в так называемой полосе отчуждения. Пространство без кустарниковой растительности делает дороги более безопасными и для водителей, и для диких зверей, обитающих в лесах, у которых иногда вдруг появляется желание какую-нибудь дорогу взять и перейти. У лапника кроме надежности, как утеплителя, есть еще одно преимущество перед другими средствами защиты. Эфирные масла и другие вещества, находящиеся в хвое, препятствуют развитию болезнетворных грибов, вызывающих плесени и гнили.

Укрытие рододендронов из лапника следует снимать постепенно. Если прогноз обещает весной ясную солнечную погоду, то уже снятую защиту иногда стоит вернуть. Если же синоптики обещают заморозки, губительные для цветочных почек некоторых полностью зимостойких видов, таких, например, как рододендрон Шлиппенбаха, то сверху нетрудно набросить и закрепить полиэтиленовую пленку. Сигналом для полного снятия зимне-весеннего укрытия с растений для меня служит полное опадание хвоинок с ветвей. На мой взгляд, и зимой, и весной лучше всего защищают рододендроны шалашики, сделанные из хвойных веток (надломленные ветви закрепляю на опоре в виде буквы «П»). Кстати, так же я укрывал первые годы теперь неукрываемую мной звездчатую магнолию.

Можно сделать укрытие из синтетической или натуральной мешковины. Я предпочитаю искусственную. Опять же из соображений большей безопасности в плане гнили. При помощи строительного степлера из этой мешковины легко сделать защитные экраны. Правда, очень сильного ветра они боятся. Растущие вверх кусты можно, чуть связав, поместить целиком в мешки из искусственной мешковины. Я защищаю таким же образом и некоторые хвойные растения, в частности голубые можжевельники, которые тоже легко «горят» весной, а «сгорев», крайне трудно восстанавливаются.

Можно очень успешно использовать в этих целях так называемые «сумки челнока», стоит только разрезать их снизу. Продух сверху при этом можно регулировать молнией.

Конечно, укрытия из синтетики портят внешний вид сада ранней весной. Но на эти временные неприятности иногда приходится идти. Защищенные рододендроны обязательно откликнутся на вашу заботу, хорошо зацветут и заложат много почек для будущего цветения.

А.Гришин

Источник

Болезни рододендрона

Опубликовано: 11.11.2021 Количество прочтений: 6616