с чем не совместим витамин с в косметике

Как совмещать активы в косметике – витамин С, ретиноиды, кислоты, ниацинамид, пробиотики, пептиды, гиалуроновая кислота

Тема сегодняшнего обзора – совмещение активов в косметике (речь пойдет про совмещение в рутине пяти основных, как мне кажется, компонентов – ретиноидов, витамина С, ниацинамида, кислот и пептидов). В этом посте я постараюсь рассказать, какие из этих компонентов лучше не совмещать и разводить по разным дням, а какие компоненты можно совмещать и параллельно использовать в уходе. И давайте я сразу уточню два основных момента:

Гиалуроновая кислота и Co

Под этим пунктом я бы хотела объединить не только гиалуроновую кислоту, но и другие увлажняющие компоненты (Sodium PCA, глицерин, керамиды, аминокислоты, коллаген, эластин, фосфолипиды и так далее). Данные компоненты являются, скажем так, нейтральными и никак не конфликтуют с другими компонентами.

Витамин С

Если говорить о косметике с витамином С (подробнее об этом компоненте я писала в отдельном посте в блоге), стоит уточнить, что есть кислая форма витамина С (Ascorbic Acid, L-Ascorbic Acid) и не кислые формы витамина С (Tetrahexyldecyl Ascorbate, Magnesium Ascorbyl Phosphate, Sodium Ascorbyl Phosphate, Ascorbyl Glucoside, Ascorbyl Palmitate). Не кислые формы витамина С являются более мягкими в плане воздействия на кожу, работают при уровне pH 4.0-7.0, хорошо сочетаются с другими активами (вопрос стоит исключительно в концентрации активных компонентов и реакции кожи).

Поэтому в вопросе сочетания витамина С и других активов, обычно речь идет о кислой форме витамина С (Ascorbic Acid, работает в концентрации от 5%), в этом посте также во всех пунктах речь идет именно об аскорбиновой кислоте. Аскорбиновую кислоту не рекомендуется использовать одновременно с пептидами, так как при низком уровне при низком pH (аскорбиновая кислота обычно работает при pH 3-3.5) пептиды подвергаются процессам дезаминирования и окисления, что негативно влияет на эффективность их работы. В остальном каких-то запретов относительно использования витамина С и ниацинамида, ретиноидов, кислот нет (если говорить об истории, что средства с разным уровнем pH могут нейтрализовать действие друг друга – на эту тему есть очень понятная статья со всеми ссылка на сайте Полы Бегун).

Отдельно остановлюсь на сочетании витамина С (Ascorbic Acid) и ретиноидов. Раньше считалось, что эти активы нельзя использовать вместе (так как они работают при разном уровне pH), однако современные исследования показывают, что витамин С, напротив, стабилизирует ретинол (вот здесь есть симпатичная статья от Полы Бегун с мифами относительно ретиноидов, в конце статьи есть ссылки на использованную научную литературу по этому поводу). К слову, сейчас также относительно недавно появилась формула Retinyl Ascorbate (сочетание ретинола и аскорбиновой кислоты). Также по поводу совмещения витамина С (Ascorbic Acid) и ниацинамида, по этому поводу сейчас принято считать, что эти компоненты можно совмещать, так как для негативной реакции в течение длительного периода времени нужна очень высокая температура, которая очень и очень редко встречается в реальной жизни (вот здесь есть хорошая статья по этому поводу, и еще один более простой текст от Полы Бегун, в конце как обычно ссылка на использованную литературу).

Но здесь важно понимать (и это актуально для любых сочетаний активных компонентов), что использование нескольких активов в одной рутине может обернуться возможностью раздражения кожи. Так что лично я бы советовала разводить витамин С (в форме Ascorbic Acid) с кислотами и ретиноидами по разным дням, либо же по времени суток (обычно рекомендуется схема, согласно которой витамин С используется утром, а кислоты/ретиноиды вечером).

Ретиноиды

Теперь давайте поговорим про ретиноиды (у разных форм ретиноидов различаются рабочие проценты, подробнее об использовании ретиноидов и формах я рассказывала в отдельном посте в блоге). Касаемо совмещения ретиноидов и других активов – по большому счету ретиноиды можно совмещать с любыми активами – можно совмещать и с кислотами, и витамином С. То есть грубо говоря, никто никого не нейтрализирует, и не уменьшает эффективность, то есть данные о том, что, к примеру, кислоты могут снижать действие ретиноидов сейчас принято относить к категории мифов – исследований, подтверждающих эту теорию нет (опять же на эту тему есть простая и понятная статья на сайте Полы Бегун, в конце поста приведены ссылки на исследования и статьи по данному вопросу).

Вопрос здесь стоит лишь в концентрации активов (чем выше концентрация, тем соответственно выше шанс получить раздражение), формулы используемых средств (бывают более мягкие формулы, бывают более агрессивные), скажем так, «технических характеристик» кожи (плотности, чувствительности кожи, опыта использования активов). Так и иначе при одновременном использовании ретиноидов и витамина С, AHA и BHA кислот есть риск получить раздражение кожи, поэтому лично я бы рекомендовала разводить эти активы по дням, либо времени суток (да-да, кислоты можно использовать и днем, так как фоточувствительность, которая повышается при использовании кислот, в любом случае имеет долгосрочный характер и требует использования санскрина не только в тот день, когда было использовано средство с AHA-кислотами в составе, салициловая кислота не повышает фоточувствительность кожи, подробнее об этом можно почитать вот здесь).

Пробиотики

Пробиотики в косметике являются, пожалуй, одним из самых мало изученных компонентов (вот здесь можно почитать подробнее). Поэтому говорить о минимальной концентрации и взаимодействии с другими компонентами достаточно сложно. Считается, что пробиотики лучше не использовать одновременно с кислотами, витамином С (в форме Ascorbic Acid), антибактериальными компонентами (однако я вижу, что уже сейчас начали появляться средства, в которых одновременно используются пробиотики и кислоты).

Кислоты

Если говорить о кислотах, то для начала стоит уточнить, что кислоты делятся в основном на AHA-кислоты (работают при концентрации 3-5%, pH BHA-кислоты (работают в концентрации 1-2%, pH может быть любым, подробнее можно почитать здесь), плюс, есть еще PHA-кислоты, но к ним в основном применимы правила использования AHA-кислот (в блоге также есть подробный обзорный пост об использовании кислот). Также на всякий случай уточню, что если вы видите AHA-кислоты где-то ближе к концу списка компонентов состава, вполне возможно, что кислоты здесь выступают буфферным компонентом, проводником, помогают высвободиться другим компонентам (средством при этом не является кислотным и не дает отшелушивающего эффекта).

В общем-то по большому счету кислоты не рекомендуется совмещать только с пробиотиками и пептидами. В остальном история та же, что и с ретиноидами. То есть вы можете совмещать кислоты и с ретиноидами, и с витамином С, но данный тандем может дать и негативную реакцию в виде раздражения кожи (в остальном нет никаких противопоказаний, активы не нейтрализуют действие и эффективность друг друга). Опять же уточню, что здесь также важно понимать, что есть более мягкие средства, а есть более агрессивные в плане воздействия на кожу, есть разные формулы, есть разная концентрация активов, в конце концов, есть разная кожа с разной толщиной и плотность. Моя общая рекомендация – разводить разные активы по времени или времени суток (здесь снова повторюсь, что кислоты можно использовать и днем, так как AHA-кислоты в любом случае требуют использования санскрина в долгосрочной перспективе, фоточувствительность при использовании кислот повышается не на один день, а BHA-кислоты в принципе не повышают фоточувствительность)

И по поводу одновременного использования AHA и BHA кислот, тут история та же, что и с другими активами. Совмещать можно (активы не снижают активность друг друга), но есть риск раздражения кожи. Опять же лично мое мнение – нет смысла одновременно использовать несколько кислотных средств, лучше никуда не спешить и разводить разные кислоты по разным дням (если необходимо, чтобы на коже параллельно работали AHA и BHA кислоты, лучше, как мне кажется, подобрать средство, где одновременно использованы данные активы_.

Пептиды

Теперь очередь дошла и до пептидов. Здесь все в принципе максимально просто, пептиды достаточно чувствительны к кислой среде, так как, как я уже писала выше, при низком уровне при низком pH пептиды подвергаются процессам дезаминирования и окисления, что негативно влияет на эффективность их работы. Поэтому не рекомендуется использовать одновременно пептиды и AHA-кислоты, а также витамин С в кислой форме Ascorbic Acid (с производными витамина С можно совмещать). Если говорить о совмещении пептидов и BHA-кислот, то данные компоненты можно совмещать, если pH средства с салициловой кислотой более 4 (опять же салициловая кислота работает и при высоком уровне pH, подробнее на эту тему можно почитать здесь, либо вот здесь есть более краткий и понятный текст).

Ниацинамид

И наконец мой любимый ниацинамид. В общем-то ниацинамид считается рабочим уже в концентрации от 3-5%. Данный компонент хорошо сочетается и пептидами, и с ретиноидами, и с кислотами (ранее считалось, что ниацинамид нельзя совмещать с кислотами и витамином С в форме Ascorbic Acid, однако сейчас данную информацию принято относить к категории бьюти-мифов, вот здесь есть хорошая статья о сочетании ниацинамида и аскорбиновой кислоты, а вот здесь хорошая статья Полы Бегун про использование продуктов с разным уровнем pH, которые якобы могут влиять на эффективность друг друга). Однако важно помнить, что ниацинамид в высокой концентрации является далеко не самым безобидным компонентом, как я уже рассказывала, он может провоцировать выброс гистамина, появление гиперемии (расширение кровеносных сосудов, как следствие, сильное покраснение). Поэтому не стоит одновременно использовать ниацинамид в высокой концентрации с другими активными компонентами в высокой концентрации (в частности, с витамином С в форме Ascorbic Acid).

Источник

Опасные связи: какие ингредиенты в косметике нельзя сочетать

Одни ингредиенты в профессиональной косметике для лица идеально дополняют друг друга, а союз других может закончиться трагедией, достойной пера Шекспира. Так что, прежде чем бездумно наносить сыворотку под крем, неплохо разобраться, что случится, когда они станут единым целым. Мы понимаем, что задача эта непростая и весьма затратная по времени, поэтому уже сделали всю подготовительную работу: вам остается только внимательно изучить эту статью и применить наши советы на практике.

Витамин C (осветляет кожу)

Сочетается: глутатион, пептиды и медь

«Глутатион – это антиоксидант, который играет роль зарядки для других антиоксидантов, включая витамин C, и увеличивает их эффективность», – говорит Дорис Дэй, дерматолог из Нью-Йорка. «А в ночное время витамин С помогает клеткам кожи обновляться, работая синергично с пептидами и медью, которые смягчают линии морщин». (Их можно найти в Омолаживающей сыворотке «Комплекс Декаплекс-10», и Сыворотке-корректоре тона кожи для лица «Малахит»

Не сочетается: гликолевая и салициловая кислоты

Витамин С очень чувствителен и плохо реагирует на любых соседей. «Салициловая и гликолевая кислоты, к примеру, изменяют его pH и дестабилизируют прежде, чем он успевает оказать какое бы то ни было воздействие на вашу кожу», – считает известный дерматолог Дэвид Банк. «Кроме того, стоит помнить, что избыток витамина С не укрепляет, а разрушает сосуды. Поэтому злоупотребление косметикой с аскорбиновой кислотой может привести к возникновению или усилению купероза».

Гликолевая и молочная кислоты (осветляют и разглаживают морщины)

Сочетаются: зеленый чай и ресвератрол

В отличие от витамина C, эти антиоксиданты чрезвычайно стабильны. Они осветляют кожу, в то время как гликолевая и молочная кислоты отшелушивают ее, поэтому вы получаете двойной эффект: сияющую кожу и ровный тон. Если сомневаетесь, средство с какой кислотой в составе предпочесть, выбирайте молочную: она действует мягче, чем гликолевая, поэтому в целом лучше сочетается с другими ингредиентами. (Попробуйте Увлажняющую эмульсию Spateen от Pevonia Botanica)

Не сочетается: ретинол

Ретинол (разглаживает морщины и регулирует жирность кожи)

Сочетается: гиалуроновая кислота и глицерин

Они хорошо увлажняют кожу и снижают раздражение, которое может вызвать ретинол. Выбирайте легкие сыворотки или эмульсии на их основе, так как в состав более плотных средств могут входить окклюзионные (т.е. преграждающие испарение влаги) компоненты, которые затрудняют проникновение ретинола в кожу. (Нам нравится Иллюминирующая сыворотка от Colorescience и Тоник Embellir от Menard)

Не сочетается: солнце

Солнечный свет ухудшает действие ретинола, снижая его эффективность, поэтому средства с этим ингредиентом в составе желательно использовать перед сном. Кроме того, после ретинола ваша кожа будет более восприимчива к солнечным лучам и может отреагировать сильным раздражением.

Бензоил пероксид

Сочетается: салициловая и гликолевая кислоты

«Они отшелушивают ороговевшие клетки, помогая перекиси бензоила проникнуть в более глубокие слои», –-говорит Джошуа Зейчер, директор косметических и клинических исследований в области дерматологии в больнице «Маунт Синай» в Нью Йорке. «Плюс, салициловая кислота контролирует жирность кожи, предотвращая появление новых воспалений, а бензоил пероксид борется с уже существующими». Так что, если вы хотите быстро убрать прыщ, стоит точечно нанести средство с перекисью бензоила в составе сразу после геля или лосьона с салициловой кислотой (Попробуйте Средство против акне Clarifyl от Pevonia Botanica или Гель для проблемной кожи от Skin Tech). Но будьте осторожны: бензоил пероксид может вызвать сухость кожи и раздражение, поэтому не увлекайтесь этим методом.

Не сочетается: ретинол

Эти два ингредиента, соединяясь, нейтрализуют действие друг друга и становятся абсолютно бесполезными для кожи.

Салициловая кислота

Сочетается: соя, экстракт корня солодки и противовоспалительные ингредиенты

Не сочетается: другие кислоты и ретинол

Ретинол помогает регулировать жирность кожи, но, как мы уже выяснили, он очень нестабилен и быстро теряет свои свойства. Салициловая кислота может разрушить его за считанные минуты, поэтому средства с ней в составе необходимо использовать отдельно. Сочетание же салициловой кислоты с любой другой приведет к ужасному раздражению кожи.

Источник

Чтобы не навредить коже: как правильно сочетать активные компоненты в косметике

За кожей всегда хочется ухаживать много и качественно, и порой мы наносим одно средство с активными компонентами за другим, совершенно не задумываясь об их сочетании. А ведь ретинол в компании с цинком вызовет сильнейшее раздражение и не окажет никакого эффекта. Поэтому так важно знать, как правильно использовать компоненты косметики, чтобы максимально улучшить состояние кожи и ни в коем случае ей не навредить.

Специально для PEOPLETALK Ася Мкртчян, биолог, косметолог Института красоты Le Colon, skin-ментор Biologique Recherche, рассказала все о правилах сочетания активных ингредиентов в косметике, порядке использования средств с ними и о том, как усилить эффект от некоторых компонентов.

Есть ли жесткие правила сочетания компонентов?

Известно, что многие компоненты, одновременно присутствуя в том или ином средстве, могут создавать «химический конфликт» друг с другом. К числу строгих правил сочетания компонентов относятся следующие:

– компоненты не должны усиливать действие друг друга;

– компоненты не должны нейтрализовать действие друг друга (в результате чего они вообще не будут проявлять свои свойства);

– компоненты не должны оказывать противоположное действие (например: заживление и эксфолиация, или отшелушивание).

Какие компоненты нельзя сочетать между собой?

Нельзя сочетать ретинол с AHA-кислотами (чаще всего это фруктовые кислоты, молочная, миндальная кислота).

AHA-кислоты нельзя сочетать с эфирными маслами

В данном случае отсутствует контроль над действием кислоты, то есть кислота может усилить или ослабить свое действие (в зависимости от своего молекулярного веса). Также может наблюдаться неравномерное нанесение кислоты (в случае нанесения пилинга).

Нельзя сочетать белки (пептиды) с кислотами

Необходимо следить, чтобы в одном средстве не были совмещены такие компоненты, как парафин, воск, силикон и пептиды.

Поскольку пептиды являются укороченной формой белков (обладают молекулярно мелкой формой и небольшим весом), они рассчитаны на глубокое проникновение. В средстве с плотными веществами, которые действуют как протекторы (то есть, наоборот, не дают проникать определенным «условно легким» веществам и компонентам), работа пептидов будет неэффективной.

Нельзя сочетать кислоты и спирт.

Такой тандем вызывает раздражение кожи, разрушение гидро-липидной мантии.

Нельзя сочетать скрабы и энзимные пилинги с кислотами

В данном случае будет происходить двойное повреждение кожи: механическое (за счет скраба) и посредством действия кислот.

Лаурилсульфат – компонент, который используется в средствах для образования пены (например, в пенке и гелях для умывания). Его не следует сочетать с кислотами. То есть в домашнем использовании после средств для очищения кожи в составе с лаурилсульфатом нельзя использовать лосьоны с кислотами.

Ниацинамид (он же витамин B3 и PP, никотиновая кислота) не рекомендуется сочетать с маслами, парафином и силиконами, поскольку он является водорастворимым витамином, то есть он активен в своей водной фазе. В сочетании с парафинами, силиконами и маслами он будет неэффективен, результата не будет.

С чем сочетается и не сочетается витамин С?

Витамин C в составе средств бывает стабильный и нестабильный.

Нестабильный витамин C (аскорбиновая кислота) не работает при контакте с кислородом и под воздействием солнечных лучей, то есть применять его днем нет смысла.

Стабильная фаза витамина С (например, магний-аскорбил-фосфат) уже не будет разрушаться под воздействием солнечных лучей – его можно закрывать солнцезащитными средствами и использовать днем.

Если речь идет о кислородосодержащих масках и кремах, рекомендуется сочетать их именно со стабильной фазой витамина С (то есть в формате «аскорбил»).

Какие средства можно / нельзя наносить до / после ретинола?

Ретинол (витамин А) не сочетается с AHA-кислотами, серой и цинком. При таком сочетании можно получить дерматит, раздражение кожи, а также ожоги (так как кислоты усиливают действие ретинола).

До применения средств с ретинолом необходимо не меньше чем за две недели исключить использование всех видов пилингов. Также после применения средств с ретинолом необходимо на полгода прекратить применение фенола (карболовой кислоты) и минимум на две недели – пилингов.

С чем сочетается и к чему не подходит ниацинамид?

История открытия этого компонента постоянно обновлялась, поэтому можно встретить его и под другими названиями: витамин B3, PP, никотиновая кислота. Этот компонент участвует в обмене углеводов и липидов, благодаря чему он отличается большим количеством свойств.

Ниацинамид также участвует в окислительно-восстановительных реакциях, то есть может предупреждать повреждение структурных белков (профилактика старения кожи).

Поскольку ниацинамид (витамин B3) является водорастворимым витамином, сочетание его с тяжелыми маслянистыми структурами, силиконом, воском – нежелательно.

Лучше всего ниацинамид сочетается с компонентами липидного слоя кожи и естественного увлажняющего фактора кожи – это гиалуроновая кислота, мочевина, жирные ненасыщенные кислоты.

Некорректно сочетать в составе средства ниацинамид с AHA-кислотами, если продукт используется в качестве восстанавливающего средства.

Если средство в составе с ниацинамидом используется для профилактики пигментации, предотвращения старения, то его можно сочетать с кислотами в составе.

Какие компоненты идеально подходят друг другу?

Идеально подходят друг другу те компоненты, которые обладают общими свойствами, а также пролонгируют действие друг друга.

То есть если используется восстанавливающий продукт, то в его составе важно сочетать защищающие и смягчающие кожу компоненты без разрушающих ингредиентов (то есть кислот, например).

Для лифтинг-эффекта идеальным сочетанием будет пара низкомолекулярных кислот и водорастворимых витаминов (С, В1, В2, В3 (РР), В6, В12).

Подходящими сочетаниями станут: AHA-кислоты или ретинол с Омега 3–6, ниацинамид и гиалуроновая кислота, пептиды и Омега 3–6.

Источник

Мифы и правда о витамине С: полный гид по ингредиенту

Витамин С способен радикально улучшить кожу. Но есть нюансы. Косметологи и химики рассказывают, как и чем пользоваться, чтобы он действительно работал.

Кажется, про витамин С всё давно известно. Но, как всегда в таких случаях, стоит копнуть чуть глубже — и выясняется, что все не так просто. Без экспертов не разберешься. Нам помогали:

Что витамин С делает для кожи?

В человеческом организме непрерывно происходит цепочка химических реакций. В результате этих реакций (в основном — переработки кислорода) образуются «отходы». Примерно 5% (у здорового человека) из этих «отходов» — свободные радикалы. Они представляют собой молекулы, потерявшие один электрон. Чтобы восстановить баланс, свободные радикалы дрейфуют в поисках молекул с лишним электроном. Часть из них делает полезную работу: цепляется к бактериям, вирусам и раковым клеткам, тем самым убивая их, помогает синтезировать гормоны и ферменты. Но есть свободные радикалы, которым полезной работы не хватило. Они цепляются к молекулам здоровых клеток и крадут у них электрон, тем самым окисляя их. А окисленная клетка — мертвая. Конкретно в коже в первую очередь страдают коллаген, эластин и липиды.

И тут появляется молекула витамина С. У нее есть неспаренный электрон, который она готова отдать свободному радикалу. И свободный радикал цепляется к ней, оставляя коллаген, эластин и липиды живыми и здоровыми.

Другими словами, витамин С препятствует разрушению липидов и тем самым помогает сохранить естественный кожный барьер. А также спасает от разрушения коллаген и эластин, от которых зависит упругость кожи.

Есть другой вид свободных радикалов — чужеродные. В отличие от тех, которые являются продуктом нашего же обмена веществ, чужеродные свободные радикалы возникают в организме результате воздействия ультрафиолетового излучения и других вредных факторов окружающей среды. Однако витамин С защищает и от них, действуя по той же схеме: притягивает их к себе своим лишним электроном до того, как они успеют повредить здоровые клетки. В лабораторных условиях посчитали: витамин С, нанесенный на кожу, на 52% сокращает повреждения, вызванные UVB-лучами, и на 40-60% — повреждения, вызванные лучами UVA. (Кстати, даже санскрин не способен полностью защитить от образования чужеродных свободных радикалов: он снижает их выработку, но не блокирует полностью.)

2. Регенерирует и заживляет повреждения. Это происходит за счет увеличения синтеза коллагена I типа.

3. Выравнивает тон и осветляет гиперпигментацию. А именно — подавляет активность фермента тирозиназы, участвующего в выработке меланина.

4. Обладает противовоспалительными свойствами, предотвращая активацию воспалительных цитокинов (гормоноподобных белков). Также к воспалению может приводить окисление липидов, о котором упоминалось выше. Блокируя это окисление, витамин С снижает вероятность появления воспалений.

Кроме того, есть данные, что витамин С снижает количество бактерий P. acnes, вызывающих акне.

5. В высоких концентрациях — отшелушивает и выравнивает рельеф, то есть работает как пилинг.

Есть еще два свойства, приписываемые витамину С. Но пока их не удалось ни доказать, ни опровергнуть.

1. Повышает упругость (или нет), стимулируя синтез коллагена. В теории. На практике — следите за руками.

В нашем организме насчитывается 28 типов коллагена. Есть данные, что витамин С стимулирует синтез коллагена I типа (если очень упростить). Точнее, если у вас нет дефицита витамина С, этот коллаген у вас синтезируется сам по себе. А дефицит витамина С сложно не заметить. Его симптомы — кровоточивость десен и гематомы.

Но это касается именно дефицита витамина С в организме в целом. Однако его уровень может снизиться и локально.

Исследования, в ходе которых была получена версия, что витамин С, нанесенный поверхностно, увеличивает в коже количество коллагена, проводили на ранах, на коже с солнечным эластозом и коже женщин в постменопаузе. Доказать же увеличение количества коллагена в здоровой коже при топическом применении витамина С пока не удалось.

2. Укрепляет (или нет) сосуды, стимулируя синтез коллагена. В теории. На практике — следите за руками-2.

Сосудоукрепляющее действие витамина С доказано. Аскорбиновая кислота напрямую влияет на синтез коллагена IV типа, который выстилает стенки капилляров. Именно поэтому одним из симптомов цинги (дефицита витамина С) являются синяки и кровотечения десен: сосуды разрушаются буквально в труху.

Если человеку с цингой дать таблетку витамина С, состояние его сосудов улучшается. Следует ли из этого, что если человеку, не страдающему цингой, но с куперозом, нанести на кожу средство витамином С, это укрепит сосуды? Нет, укрепление сосудов при местном применении витамина С доказать не удалось.

На всякий случай поясним на более простом примере. Доказано, что парацетамол сбивает жар. Если человеку с температурой 39 дать парацетамол, температура у него действительно понизится. Но если тот же парацетамол выпьет человек с температурой 36,6, ниже она не станет. При этом утверждение, что парацетамол понижает температуру, не является ложным.

Всем ли типам кожи подходит витамин С?

Да. Но если у вас чувствительная реактивная кожа, этот ингредиент может спровоцировать покраснение и зуд. Поэтому сначала лучше протестировать средство на небольшом участке.

В каких формах существует витамин С в косметике? Какая самая эффективная?

Форм витамина С, которые используются в косметике, множество. Перечислим самые популярные. (Хочется расположить их в порядке убывания эффективности, но, увы, это не всегда возможно: результат зависит не только от формы витамина С, но и от состава конкретного средства.)

Какой тип средства и с какой концентрацией витамина С выбрать?

Витамин С встречается в тониках, кремах, сыворотках (в том числе ампульных) или сухом порошке, который смешивается непосредственно перед применением. Рабочая концентрация для домашних средств 3-30% (хотя Пола Бегун считает, что витамин С работает даже при концентрации 0,6%). Как правило, в кремах и тониках содержится 3-5%, в сыворотках — 5-30%.

Форм-фактор и процент актива стоит выбирать в зависимости от того, какой эффект вы рассчитываете получить:

Сколько раз в день использовать? Утром или вечером?

Вроде все просто: можно и утром, и вечером. Но есть нюансы.

Нанесение утром хорошо тем, что витамин С будет защищать от свободных радикалов, атакующих кожу под воздействием солнца. Есть два «но»:

Резюмируя: если хотите антиоксидантную защиту — используйте с средства с витамином С с утра. Если нужно выравнивание тона — используйте вечером. И в обоих случаях не забывайте про санскрин.

Витамин С действует через 8 часов?! Подождите, а как же маски с витамином С, которые выдерживаются на коже 15 минут?

Как правило, в масках содержится чистая сухая L-аскорбиновая кислота в высокой концентрации. Она работает как пилинг (без прочих бонусов, которые дает витамин С).

Можно ли использовать средства с витамином С летом? Например, в отпуске на море?

Средства с концентрацией 3-5% — можно и даже нужно: пусть защищают от последствий усиленного воздействия ультрафиолета. Но, повторим (в сотый раз, да) солнцезащита обязательна.

Средства с высокой концентрацией витамина С повышают риск пигментации.

С какими ингредиентами (в других средствах) можно сочетать витамин С? А с какими — нельзя?

В теории витамин С сочетается со всеми ингредиентами. То есть не разрушается сам и не разрушает их. На практике его использование советуют разводить по времени с кислотами, ретинолом и ниацинамидом, чтобы не увеличивать риск раздражения кожи. (Правда, существуют средства с именно такой комбинацией, но там проценты активов просчитаны.)

И, как и всегда, важна мера. Если вы используете ретинол или кислоты в высокой концентрации, то витамин С в высокой же концентрации для отшелушивания и осветления вам не нужен. Хватит небольшого процента для антиоксидантной защиты.

А идеальная компания для витамина С — витамин Е. При совместном использовании антиоксидантная защита вырастает в 4 раза. Это справедливо и относительно средств, в которых содержатся два этих ингредиента сразу, и при сочетании, например, сыворотки с витамином С и крема с витамином Е.

А если купить в аптеке аскорбинку, растереть и умыться этим порошком, будет эффект? Или так делать нельзя? А протереться долькой лимона?

От аптечной аскорбинки вреда не будет: концентрация витамина С там низкая, а благодаря глюкозе, которая входит в состав той же аскорбинки, ожог вы не получите. В общем, ничего страшного не случится, но и пользы немного: при местном нанесении витамин С не усваивается кожей ни в каком виде — ни в виде аскорбинки из аптеки, ни в виде пюре из черной смородины. Молекулы витамина С, которые способны проникнуть в кожу, можно только синтезировать в лаборатории.

Но если от аскорбинки нет ни вреда, ни пользы, то протирать лицо лимоном не стоит категорически. Лимонная кислота, которая в нем содержится, может спровоцировать раздражение и ожог.

Есть ли эффект от БАДов с витамином С? Можно ли обойтись только ими и не использовать крем, содержащий этот ингредиент?

Витамин С не синтезируется в человеческом организме, а поступает с пищей. (Рубрика «интересные, но бесполезные факты»: в организме кошки витамин С может синтезироваться сам — из глюкозы). Но, как и любой другой БАД, витамин С следует принимать только в случае его дефицита. Дефицит витамина С, как мы уже писали, достаточно просто заметить. Его признаки: кровоточивость десен, медленное заживление ран, гематомы.

Исследования влияния перорального приема витамина С на кожу проводились, но статистически значимый результат получить не удалось. Только в одном исследовании, где принимало участие всего 33 человека, было установлено, что у испытуемых увеличилось число улавливаемых в коже свободных радикалов. (Но за точность мы поручиться не можем: измерение количества свободных радикалов в биологических организмах — очень сложный процесс). Других бенефитов обнаружено не было.

Говорят, витамин С особенно полезен курильщикам, это так?

В организме курильщиков (10+ сигарет в день) уровень витамина С действительно снижается. Но обычно употребления в пищу продуктов, богатых витамином С, достаточно, чтобы скорректировать дефицит. (Если нет — привет цинга, незамеченной не останется.)

Местное же применение витамина С в виде кремов и сывороток действительно помогает бороться со свободными радикалами, которые образуются потому, что на кожу курильщика постоянно воздействуют продукты горения.

Можно ли использовать витамин С беременным?

Да. Витамин С — редкий компонент, который разрешено использовать во время беременности и лактации.

Если сыворотка с витамином С потемнела, значит ли это, что она испортилась?

Потемнение — результат окислительного процесса. Помните, как темнеет на воздухе откусанное яблоко? Это означает, что к молекулам витамина С уже прикрепились молекулы кислорода. И свободные радикалы они зацепить уже не смогут. Такая сыворотка не принесет вреда, но она бесполезна.

Средства с некоторыми формами витамина С могут чуть желтеть, но это легкий оттенок, а не темно-коричневый цвет. Современные стабильные формулы цвет, как правило, не меняют.

Наши любимые проверенные средства с витамином С и интересные многообещающие новинки:

Источник