утеплитель для пола бани на сваях
Как утеплить пол в бане на винтовых сваях? Способы и материалы
Если кому-то очень хочется построить баню, а на участке только рыхлый грунт, то лучше всего под неё подвести фундамент на винтовых сваях. Но в этом случае под зданием образуется холодное продуваемое пространство, заметно выстужающее пол в бане.
Преимущества и недостатки разных способов утепления пола в бане на сваях
Когда построена баня на сваях, как утеплить пол становится одной из важнейших задач. А решения здесь могут быть разные:
У каждого из этих приёмов есть достоинства и недостатки:
Утепление цоколя бани на сваях
С помощью создания утепленного цоколя преследуется цель закрыть пространство под зданием, что не только уменьшает теплопотери, но и улучшает внешний вид бани. С внешней стороны оказываются видны только декоративные панели.
Чтобы получить тёплый пол в бане на винтовых сваях, в данном случае нужно сделать следующее:
Хотя подобные мероприятия и помогают сохранять толику тепла в бане, но всё же во всех её помещениях следует дополнительно утеплить полы.
Высокое качество теплоизоляции обеспечивает технология с напыляемым пенополиуретаном, который формирует устойчивый к морозу, влаге и высокой температуре герметичный слой. Этот прочный материал имеет очень низкую теплопроводность и может прослужить до 30 лет.
Утепление фундамента бани на сваях
Этот способ утепления полов бани на сваях востребован многими владельцами бань. В данном случае утепляется само основание, покоящееся на винтовых сваях. К работе можно приступать после возведения на сваях основания, используя следующий порядок:
Подобный тёплый пол в бане на сваях делается довольно быстро, но затем требуется дополнительно утеплять пол внутри бани. Правда, материалов для внутреннего утепления потребуется намного меньше.
Видео об утеплении фундамента и цоколя бани на сваях:
Утепление под верхним слоем покрытия пола
После окончания строительства здания бани начинаются внутренние отделочные работы. Это самый удобный момент для того, чтобы дополнительно утеплить полы во всех помещениях бани.
При наличии бетонного основания лучшими материалами для утепления признаны:
Стоимость этих материалов довольно незначительная, а их монтаж происходит очень легко:
Видео о том, как утеплить пол бани на сваях:
Какой способ утепления пола в бане на сваях Вы считаете самым лучшим, и почему? Поделитесь своим мнением или опытом в комментариях – нам это важно.
Поделитесь статьей с друзьями:
» data-url=»http://krutopol.com/kak-uteplit-pol-v-bane-na-vintovyx-svayax.html» data-image=»http://krutopol.com/wp-content/uploads/2016/10/banja-na-vintovyh-svajah-uteplenie-pola-450×338.jpg» data-title=»Как утеплить пол в бане на винтовых сваях? Способы и материалы»>
Вас заинтересует:
Люди часто стремятся устраивать собственные бани на берегах водоёмов. Те, кто не имеет выхода к открытой воде, предпочитают поставить зону отдыха на косогорах. В подобных случаях очень часто…
Как делать утепление пола в бане? Смотря какие полы: на винтовых сваях или заливные, с прослойкой утепления, сухие или проливные
Ходить по холодному полу бани не только неприятно, но и вредно после разогрева тела.
Однако избежать этого можно разными способами: кто-то потрудится сделать у себя в бане теплый пол, другие просто наденут резиновые тапочки и оставят его холодным, не испытывая большого дискомфорта.
Если утепление потолка в бане (востребована глина и ее смеси) и стен (фольгой или другими утеплителями), к примеру, является обязательным, то в вопросе с полами все не так однозначно.
Предоставляя нашим читателям самим выбрать лучшее для себя, мы лишь расскажем о том, какие полы бывают в банях и как их утеплить.
Утепление пола в бане в зависимости от его типа
Начнем с того, что в банях может не быть комнаты отдыха, но парная (!об утеплителях для парилки здесь) и моечная будут всегда, как и предбанник. В этих трех помещениях разная влажность и температурный режим. Впрочем, это не мешает сделать везде одинаковый пол. В качестве материала для него можно использовать лишь бетон или дерево.
Когда строится баня, утепление пола зависит от вида пола, оба вида мы и рассмотрим: бетонный и деревянный. Они различаются между собой по цене и долговечности.
Бетонный делать сложно, тут нужен не только опыт, но и помощники, зато простоит он без замены с полвека. Деревянный куда проще в изготовлении, но дерево в контакте с влагой быстро приходит в негодность, а значит, придется менять весь пол уже через несколько лет.
[note]На замету: конструкции полов из дерева бывают двух видов: протекающие (мокрые) и непротекающие (сухие). Также стоит упоминания комбинированная конструкция из бетона и дерева.[/note]
Общие требования к любому из упомянутых типов следующие:
Вопрос отвода воды всегда решается первым. Место слива определяет направление уклона пола.
Сухой пол из дерева
Непроливные полы сложнее и дороже в изготовлении, чем проливные. Для начала грунт и фундамент обкладывают рубероидом, создавая гидробарьер, потом укладываются венечные балки и балки перекрытия, на которых крепится черновой пол с зазорами между досками в 5-7 см. Следующий слой — лаги с уклоном до 5 градусов в сторону слива.
Далее обычно идет слой утеплителя, но о нем мы скажем позже. Верхним слоем идет шпунтованная доска хорошего качества из лиственницы, сосны или дуба. Для вентиляции она должна отступать от стены на 2 см. Заканчивается все установкой плинтуса.
Полезное видео
В приведенном ниже видео-примере показан возможный недостаток сухого пола, особенно, если были допущены ошибки при строительстве:
Утепление пола в парилке бани
В парной бани сток можно делать, а можно и не делать. Воды там в разы меньше, поэтому иногда бывает достаточно сделать уклоны, чтобы вода собиралась в центре — тогда ее легче собрать и высушить пол.
[important]ВАЖНО! Тепло не уйдет из парилки, если ее пол будет выше нулевой отметки на 7-10 см. А в моечной его лучше понизить относительно нее же так, чтобы вода не вытекала.[/important]
Мокрый пол из дерева
Протекающий или проливной деревянный пол — это самый простой и дешевый вариант. Верхним слоем идут доски, положенные на балки или лаги с зазором от 3 до 7 мм. Под ними проложен дренажный слой из щебня, лежащего на песчаной подушке — оба занимают 40 см из тех 50 см, на которые пол бани поднят от грунта. Как видите, в этом случае нет нужды даже в канализационных трубах.
Но подобная простота оборачивается сезонными ограничениями в использовании бани. В холодное время года протопить ее практически невозможно (точнее, возможно, но пол так и будет холодным и из под него будет «дуть»). Да и дренаж будет работать только в том случае, если грунт песчаный, для глинистого он работать не будет. (Как вариант, щебень с песком заменяют на поддон из спаянного рубероида, уложенного под уклоном к сливу.)
Про недостатки такой системы смотрите видео ниже.
Мокрый пол из дерева и бетона/глины
Поэтому, когда хозяева думают о возможности попариться в любое время года, они делают комбинированную конструкцию: съемный протекающий пол над бетонной стяжкой со сливом, находящимися в подполье. Грунт скашивается по направлению к сливной яме, поверх грунта кладется слой щебня, поверх которого кладется армирующая сетка и заливается бетон с сохранением уклонов. Для удешевления стяжку из бетона заменяют глиняным замком толщиной 8-10 см. Поверх стяжки кладутся балки перекрытия и уже на них кладется протекающий пол.
Видео
Посмотрите объяснение данной выше картинки:
[note]Кстати, слив может быть один сразу на два помещения — и на парную, и на моечную. Так как в последней воды намного больше, то отверстие слива размещается под ней, а под парной — только наклон стяжки. В обоих помещениях проливной пол делается ровным.[/note]
Бетонный пол с деревянным настилом
Одну конструкцию с бетоном мы уже рассмотрели, но там стяжка оставалась в подполье. Здесь все несколько иначе. Начинается с установки приямка с трубой, которая выводит воду наружу, например, в сточную канаву. Грунт перед началом работ утрамбовывается и укрепляется 15 см смесью гравия и щебня. После этого на него заливаются первый 5 см бетона. Следующим слоем идет гидроизоляция и утеплитель, на которые кладется новая армирующая сетка и заливается второй слой бетона. Следующий слой «пирога» — это прослойка для выравнивания, а последний — покрытие.
Полезное видео
В следующем видеоролике объяснение данного выше рисунка:
Посмотрите полезные рассуждения о полах с трапом:
[important]ВАЖНО! Полы со сливом делаются с уклоном в его сторону. проливные — до 10 градусов, остальные — до 5 градусов[/important]
Поверх монолитного пола либо кладут деревянные помосты, которые всякий раз после использования подвергаются тщательной сушке, либо же делается напольное покрытие из плитки, желательно, метлахской, чтобы не скользила. Помосты можно использовать и поверх плитки.
Баня: утепление пола
Для чего нужно утеплять полы? Сезонным баням это действительно незачем, а вот если захочется попариться в холода, то понадобится банька утепленная. Выше уже дважды упоминалось утепление. Но мы будем рассматривать его варианты по порядку.
Утепление пола в бане на винтовых сваях
Поставленное на сваи строение не имеет бетонного фундамента, вместо него — пустое пространство, где гуляет ветер. Утепление пола в бане на винтовых сваях начинать надо с создания двойного пола: чернового и белового с прослойкой утеплителя. Для этого на оголовки свай сначала кладется брус для обвязки, к нему прибиваются пропитанные антисептиком доски. На всю площадь основания укладывается пленка-гидробарьер, а потом, в пространство между досками, кладется утеплитель — минеральная вата, пеноплекс или экструдированный пенополистирол. Потом снова гидробарьер и беловой пол.
Если на сваях лежит бетонная плита, то ее гидроизолируют, наплавляя рубероид или покрывая мастиками. Сверху кладется утеплитель, например, экструдированный пенополистирол. Следующий слой — бетонная стяжка 5 см с армирующей сеткой, а дальше — по желанию хозяина: можно положить систему обогрева и плитку, например.
Полы в бане заливные, с прослойкой утепления
Собственно, мы уже говорили о бетонном поле, а заливной — это он же. Различаются два случая заливки: по грунту и по перекрытию.
По грунту
Тут предлагается на разных ресурсах много вариантов. Можно сделать так:
Как вариант возможно два слоя бетонной заливки: первый слой сразу по песочно-гравийной подушке, причем бетон замешивается с крупным гравием. На первую стяжку кладется гидробарьер, потом утеплитель (например, перлит с цементом). На застывший раствор — металлическая сетка и новый слой стяжки из бетона.
[tip]А можно не усложнять себе жизнь и просто уложить пенопласт на утрамбованный песок (если у вас песочный грунт) или песчаную подушку, под него гидроизоляцию (можно полиэтилен) и залить плиту сверху, толщиной 10 сантиметров.[/tip]
По перекрытию
Этот способ описывался выше, где речь шла про утепление бетонного пола в бане, в бетонной плите перекрытия на сваях.
Утепление пола в бане керамзитом
Керамзит — отличный утеплитель, если его слой от 15 см и больше. Его можно насыпать между лагами на черновой пол с пленкой гидробарьера. Это для сухого деревянного пола.
Утепляют им и бетонные полы. Его кладут на рубероид или другой гидроизолятор, положенный поверх песочно-гравийной подушки. Лазерный уровень поможет выровнять его слой. Для создания уклона керамзит смачивают цементным раствором.
ВАЖНО! Опытные строители советуют, когда делаете утепление пола в бане керамзитом, брать его разных фракций — крупный теплее, а мелкий заполнит пространство между крупными частицами. Кроме того, нужно следить за уровнем влажности керамзита — он гигроскопичен, а это плохо сказывается на его теплоизолирующих свойствах.
С пенопластом
Несмотря на то, что именно пенопласт является не слишком подходящим материалом для утепления полов, его часто используют. Хотя его близкий родственник — экструдированный пенополистирол — подходит для этой цели гораздо больше. Преимущество пенопластов — их несмачиваемость водой. Это избавляет от необходимости изолировать их слой гидробарьером. В остальном — те же способы применения в утеплении полов, что были описаны выше.
С перлитом
Перлит — еще один отличный утеплитель, но с одним большим недостатком: слишком легок он для работы на открытом воздухе. Стоит задуть ветру, часть перлита улетит вместе с ним. Поэтому с ним работают внутри помещений. Для утепления часто используется смесь перлита с бетоном, что увеличивает пористость последнего и повышает его теплоизоляционные свойства. Пропорции смеси таковы:
В итоге получается сухая рассыпчатая каша, которая кладется на первую бетонную стяжку, а через 6 дней заливается второй стяжкой.
Утепление пола в предбаннике, в деревянной бане
Предбанник должен сохранять тепло парилки и моечной, поэтому его тоже стоит утеплить. Способы и материалы — те же, что в других помещениях, нет только нужды в уклонах и стоке. Утеплитель кладется либо между лагами на черновой пол, либо на изолированную пленкой подушку из песка и гравия, либо на первую бетонную стяжку.
Таким образом, для утепления пола используются различные материалы, а какой лучше зависит от поставленных задач.
Что недопустимо
Недопустимо, когда делается утепление пола в бане, использовать материалы, которые при нагреве станут выделять вредные вещества. Об этом часто забывают и кладут, например, линолеум на пол.
В России мало зон, где рентабельно возводить баню с полом без утепления. Сам процесс не настолько дорог и сложен, чтобы пренебрегать им, а в итоге получается всепогодная, круглогодичная баня — прекрасная возможность отдохнуть и поправить здоровье.
Клиентам, еще не определившимся с материалом для строительства, будут полезны следующие публикации:
Где заказать или купить
Для реализации проекта по утеплению пола возможно обратиться за помощью к специалистам, в частности к сотрудникам компаний, занимающихся строительством бань. Кроме этого, работы по теплоизоляции возможно выполнить своими руками, для этого потребуется в первую очередь купить подходящий утеплитель, продажей которых занимаются организации, собранные в соответствующем разделе.
Поделиться в социальных сетях
Спасибо, что поделились таким оригинальным способом утепления, беру в копилку!
Утепление пола в бане на винтовых сваях
Пол в бане на винтовых сваях
Методика обустройства черного и чистового пола зависит от способа сборки и материала. Если баня на сваях строится из обычного бруса или бревна, то в помещении оборудуется только черновой пол.
К настилу чистового пола приступают только по завершению усадочных процессов. Если коробка и несущие элементы бани собираются из клееного профилированного материала, то черновой подбив, утепление, гидроизоляцию и чистовой пол можно настилать уже через пару месяцев после завершения строительства.
Уровень набивки лаговых балок чернового пола выбирается ниже плоскости брусовой обвязки винтовых свай. Перепад в высоте можно посчитать, сложив толщину досок подбивки, утеплителя и гидроизоляционной мембраны. После укладки сэндвича на пол плоскость плит вспененного утеплителя должна совпадать с линией обвязки винтовых свай, как на видео
Баня на винтовых сваях: утепление пола
Для сборки чернового пола бани используется несортовая доска, можно даже брать швелевку или необрезные пиломатериалы. На состояние винтовых опор черный пол не влияет, главное, чтобы материал был одной толщины.
Доски набивают на лаговые балки обычными гвоздями, никаких саморезов, крепеж бьют по концам дюймовки, отступив от края на 10-15 см.
В качестве утепления пола бани на винтовых опорах лучше всего подходит листовой пенополистирол, можно взять пеноплекс или техноплекс. Для средних широт утеплить черновой пол бани можно листами в 50 мм толщиной, если морозы зимой более 40 о С, то лучше всего уложить два слоя вспененного утеплителя.
Гидроизоляция пола в бане на сваях
Прежде чем уложить гидроизоляцию на черновой пол в плитном утеплителе, необходимо вырезать отверстие под вывод сильфонного стакана системы слива воды. Диаметр отверстия в пенополистироле должен быть равным или больше на 1.5-2 мм сечения гофрированной или пластиковой трубы.
После установки гофры можно укладывать пленочную изоляцию. Лучшим вариантом для пола бани на винтовых сваях считается каучуковая мембрана ЕПДМ. Материал единым полотном раскатывают по поверхности утеплителя, напускают на стены по 25-30 мм на сторону.
Для удержания гидроизоляционного полотна по периметру помещения моечного или парного отделения бани набивают алюминиевый порожек, прижимающий материал к утеплителю.
В точке слива вырезают отверстие диаметром меньше, чем внутренний диаметр слива, после чего устанавливают верхний фланец сливного устройства и затягивают конструкцию монтажным винтом.
Проливные полы в бане на сваях
Следующим этапом постройки бани монтируется чистовой пол. Предварительно на стены крепят металлические монтажные «мотыльки», на которые укладывают лаги чистового пола. Расстояние между балками зависит от размеров парилки бани, винтовой фундамент обеспечивает высокую жесткость основы, но специалисты рекомендуют ставить пол в бане на сваях с шагом 50 см между балками.
На лаги укладываются доски проливного пола, обычно половицы толщиной 25-35 мм делают съемными на деревянных штифтах. Сами доски шлифуют и фаскуют, чтобы избежать появления заноз и сколов.
Между половицами остаются щели в 1,5-2 мм, такая схема обеспечивает надежный слив воды даже при большом количестве моющихся, а съемный пол бани на свайно-винтовом фундаменте позволяет периодически снимать доски и чистить нижний уровень.
Утепление пола
Теплоизоляция полов в доме с винтовым фундаментом производится в два этапа: на стадии строительства методом утепления по лагам и в процессе эксплуатации с наружной стороны. Давайте рассмотрим оба варианта утепления пола более подробно.
Внутреннее утепление
Утепление пола изнутри в доме на винтовых сваях производится методом утепления по лагам. Применяется обычная технология, которая включает в себя работы в такой последовательности:
На лаги можно набивать половые шпунтованные доски или толстую фанеру. Для дополнительного утепления полов используют линолеум на толстой основе, ковролин или стелют ламинат с использованием пробковой подложки.
Наружное утепление
Во время эксплуатации дома на винтовых сваях можно произвести дополнительное утепление пола снаружи. Давайте подробно изучим технологию как правильно утеплить пол данным способом:
Затем теплоизоляционный материал необходимо закрыть ветровой мембраной, которая пропускает воздух и пары влаги в одном направлении: от теплоизолятора, что позволяет ему дышать.
В некоторых случаях на этом утепление пола с наружной стороны дома на винтовых сваях считают выполненным. Но при желании теплоизолятор дополнительно можно закрыть досками, которые набиваются на нижние торцы деревянных балок основания дома.
Применяемые теплоизоляционные материалы
Современные технологии помогли разработать новейшие высокоэффективные теплоизоляционные материалы, которые и применяются при утеплении полов в доме на винтовых сваях. Исходя из практического опыта применения, специалисты рекомендуют использовать такие утеплители:
Как делают пол каркасного дома на винтовых опорах
Материал для каркасного сооружения выбирают на основании его технических параметров и веса готового настила. Основание точечное, на него нельзя возлагать большую нагрузку, а дом с отделкой, мебелью, соединяющий ростверк также учитываются в общее давление.
Лучше использовать легкие сухие доски, мокрое дерево весит значительно больше. Чтобы сделать теплый пол, лучше выбирать дуб, осину или хвойные породы.
Вид на перекрытие для пола снизу
Сначала, сооружают фундамент, потом, возводят ростверк, лучше из дерева. Следующим шагом, собирают каркас с ребрами жесткости из бруса 10*10 см. Если между сваями расстояние превышает 3 м, потребуется установить дополнительные промежуточные опоры.
Лаги монтируют через каждые 55-60 см, при сечении 10*25 см. Утеплитель, толщиной 25 см.
Если нужно перекрыть несколько малых пролетов, достаточно взять несколько брусьев меньшего размера 5*25 см.
Под брусья монтируют обвязочные элементы под установку лаг: поперечины вкладывают в заранее подготовленные пропилы, фиксируют на саморезы, гвозди.
Деревянные элементы нужно обработать пропиткой с антисептиком, чтобы избежать повреждения насекомыми или образования плесени.
Структура пола
При выборе стройматериалов для пола каркасного типа строения нужно учитывать прочностные параметры, вес конструкции. Лучше минимизировать массу полового покрытия, чтобы избавить опорные сооружения от лишней нагрузки. Вариант — дерево. Популярны: осина, дуб и хвойные породы.
Структура
Качественное дерево в основании строения — гарант надежного сооружения. Плохой материал не выдержит существенную нагрузку.
Сооружение пола каркасного дома начинается сразу после возведения свайных опор и выполнения ростверка. Комбинировать деревянное покрытие, выполняя обвязку, рекомендуется из хвойных балок, диаметром 100*100 мм. Если интервал между отдельными опорными конструкциями составляет более 3 м, лучше дополнительно возвести еще одну сваю.
Сверху надежно зафиксированных балок выполняется монтаж лаг. Интервал между отдельными элементами составляет 0,5 м. Рекомендуемая величина лаг составляет 100*250 мм. Под ванную комнату и коридор можно сделать исключение. Приобрести брус 50*150 мм.
Для быстрого монтажа лаг выполняется маркировка бруса с разметкой под размер шага. Изделия обвязки оснащены посадочными углублениями под ширину лаг.
Лаги
Лаги дополнительно фиксируются шурупами или другими крепежными элементами.
Улучшение прочностных характеристик пола достигается укладкой дополнительных перемычек. Их набивают сверху лаг, с интервалом 1,5 м. Часто, это вынужденная мера при сооружении каркасного здания с железобетонной стяжной и подогревом. Остальные ситуации требуют отдельного утепления пола.
Какой утеплитель лучше для пола каркасного дома?
Утепление пола в каркасном доме может быть различным в зависимости от назначения того или иного помещения. В качестве утеплителя согласно ГОСТу (государственному стандарту) можно использовать:
Толщина утеплителя для пола каркасного дома в средней полосе России выбирается 200 мм. Для более северных районов – 300 мм.
Для утепления пола каркасного дома необходимо выбирать только качественный утеплитель. В противном случае можно получить недостаточное утепление, что приведет к лишним затратам на обогрев помещений.
Утепление пенопластом или пенополистиролом является лучшим и самым простым решением. Его активно применяют в бюджетном строительстве. Единственным условием является применение хорошей гидроизоляции, чтобы пенопласт не распадался на отдельные элементы. При перепадах температур пенопласт все же может образовывать трещины. В этом его главный недостаток.
Для предотвращения таких неприятных моментов, нужно укладывать листы «в натяг», чтобы листы были плотно зажаты между лагами. Такую работу должны выполнять знающие специалисты.
Укладка пенопласта между лагами пола «в натяг».
С большим успехом можно применять для утепления минеральную вату. Она обладает высокой теплозащитой, не горюча, но также боится влаги. Гидроизоляция в этом случае также должна быть качественной. Минеральную вату лучше применять в виде матов, чем в виде рулона, потому что маты более плотные. Обязательно перекрывание щелей между матами.
Если выбирать толщину утеплителя 150 мм, то желательно уложить слой толщиной 100 мм и перекрыть щели другим слоем, толщиной 50 мм.
Эковата является аналогом стекловаты, но более экологична, хотя многие эксперты ставят под сомнение этот факт. Эковата распыляется с помощью специального оборудования и образует слой бесшовного утеплителя. Эковата по сравнению с минеральной ватой лучше удерживает тепло, но стоит дороже.
Утепление пола пеноплексом, который является разновидностью полистирола, но более надежен по прочности и обладает более высокой степенью теплозащиты, обойдется гораздо дороже.
Утепление каркасного дома керамзитом вполне возможно. Керамзит обходится дешево, он пожароустойчив, а также экологичен. Утеплить пол керамзитом вполне реально самому, не прибегая к помощи строительной бригады. Правда, керамзит уступает по теплопроводности перечисленным выше материалам.
При утеплении пола керамзитом, нужно обязательно использовать гидроизоляцию, потому что керамзит хорошо впитывает влагу. На гидроизоляцию укладывается слой керамзита, поверху которого делается выравнивающая стяжка, затем укладывается еще один слой гидроизоляции.
В принципе для утепления пола может быть использован абсолютно любой утепляющий материал. В самых простых случаях это могут быть опилки. Как правило, чем лучше качества материала, тем выше его цена. Каждый хозяин сам выбирает, какой теплоизолятор ему выбрать.
Теплоизоляция пола первого этажа
Если вы решили построить дом на винтовых сваях своими руками, то особое внимание нужно уделить утеплению пола первого этажа. Конструктивный пирог деревянного пола на втором этаже не требует такой тщательной теплоизоляции
Как правило, строительство домов на сваях ведётся с использованием подшивки балок. Для этого по прикреплённым снизу к лагам рейкам укладываем плиты OSB или фанеру. Конструкция в разрезе будет напоминать букву Ш.
Схема пирога деревянного пола на лагах с утеплением
Теперь можно приступать к устройству гидро- и пароизоляции. Для этого делаем следующее:
Вышеописанным способом выполняется строительство пола первого этажа в любом помещении, будь то ванная, кухня или жилая комната. Что касается конструктивного пирога пола второго этажа, то его можно делать без тепло- и гидроизоляционного материала. Но в ванной и других местах с влажными процессами стоит заложить в конструкцию пола гидроизоляционный слой. В предложенном ниже видео вы можете более детально узнать об устройстве пола дома на сваях своими руками.
Укладка напольного покрытия
Пример укладки шпунтованных досок финишного покрытия
Следующий слой конструктивного пирога делается доской толщиной 3 см. При укладке досок своими руками соблюдайте шаг 40-50 см. Такая обрешётка по лагам позволит получить вентиляционный зазор. Крепить доски к лагам можно саморезами.
Дальше строительство пола в доме ведём в таком порядке:
Поскольку в ванной и санузле лицевым слоем пола будет плитка, то для выравнивания поверхности на черновые доски лучше настелить фанеру или ОСП. При этом в конструктивный пирог в таких помещениях нужно заложить дополнительную гидроизоляцию, которую укладывают по фанере.
Тёплый пол каркасного дома
Своими руками можно выполнить тёплый пол в доме на сваях. На предложенном ниже видео это не показано, но процесс несложный и проходит в такой последовательности:
Подробнее о том, как сделать пол в каркасном доме, можно посмотреть в предложенном видео:
Утеплённый пол по стяжке
Выполняется в виде сплошного “пирога” покрытия из нескольких слоёв, включающих в себя утеплитель. Прокладка коммуникаций ниже его основания, может усложнить работу и затруднит к ним доступ в период эксплуатации. Необходимо заблаговременно установить все элементы, позволяющие обслуживать инженерные сети, такие как трапы, ревизии, задвижки и тому подобное.
Уровень основания задаётся ниже отметки чистого пола на высоту конструкции покрытия. Подстилающий слой в 0,15 метра делается из хорошо утрамбованного песка средней крупности или гравия. Поверх него настилается гидроизоляционная мембрана из полипропиленовой плёнки толщиной свыше 0,5 миллиметров. Полотнища укладывают с перехлёстом 10 сантиметров, свариваются или скрепляются клеевым составом. Края плёнки заводятся на стенки ростверка на высоту, равную толщине покрытия, чтобы исключить капиллярную фильтрацию влаги.
Пол по грунту с утеплением.
На мембрану наносят слой раствора толщиной 2-3 сантиметра и укладывают утеплитель. Рекомендуется использование специальных плит экструдированного пенополистирола или пенополеуретана. Они обладают достаточной жёсткостью и низкой теплопроводностью, их края имеют пазы и выступы, позволяющие стыковать плиты без образования сквозных щелей.
Вместо полимерной теплоизоляции, можно использовать керамзит, как обычно практиковалось ранее. Это решение более сложное и трудоёмкое, с сомнительным экономическим выигрышем. Поверх гидроизоляционной мембраны насыпается от 10 до 25 сантиметров керамзита марки М-500, фракции 10-20. Его нужно уплотнить, разровнять и пролить цементным молоком, что придаст конструктивную жёсткость засыпке. После схватывания вяжущего, по слою утеплителя укладывается армированная цементно-песчаная стяжка.
Как выбрать материал для утепления?
Слоем для изоляции тепла могут служить разные материалы для строительства
В брусовом доме важно учесть, может ли выбранный тип изолятора эксплуатироваться при высокой влажности. По мнению специалистов, выбирать следует один из следующих утеплительных материалов:
Стекловата или минвата
Минеральная вата имеет значительный список преимуществ, к которым можно отнести:
По типу сырья, используемого при производстве, различают следующие типы минеральной ваты:
Пенопласт
Отличается невысокой стоимостью в сочетании с высокими теплозащитными качествами. При укладке материала необходимо учесть тот факт, что сочетание высокого уровня влажности и отрицательной температуры воздуха способно превратить плитный материал в разрозненные небольшие шарики.
Экструдированный пенополистирол (ЭППС)
Многим этот утеплитель знаком под названием «Пеноплекс». По внешнему виду он весьма схож с пенопластом, но при этом отсутствуют характерные для него недостатки. Этот материал практически не способен впитывать влагу, а также отличается повышенным уровнем прочности. Значит, низкотемпературное воздействие для этого материала не опасно. Кроме того, в состав пенополистирола включаются особые добавки, предотвращающие его горение.
Керамзит
Является недорогим материалом, который можно применять в работах по теплоизоляции полов в домах на свайном фундаменте. Его теплоизоляционные качества ниже, чем у материалов, которые рассматривались ранее, но цена его является очень демократичной. Изолятор негорюч, и монтаж его предельно прост.
Какие бывают черновые полы в деревянных домах?
По лагам. Чаще всего применяются в качестве основания под финишные половые покрытия с невысокими несущими показателями: ламинатные полы, линолеум, паркетная доска или штучный паркет. Черновые полы в этих случаях воспринимают нагрузки и равномерно распределяют их по площади пола. Иногда такие полы называют основанием, такое наименования используется неопытными строителями, но имеет право на жизнь.
Под лагами. В нижней части лаг фиксируются черепные бруски, они служат основанием для крепления чернового пола, утеплителя и паро- и гидроизоляции.
По несущим балкам. По нашему мнению самый удачный вариант, но продумывать его нужно еще на стадии проектирования деревянного дома. Почему мы так считаем?
Расстояние между балками перекрытия ≈ 1–1,2 метра, конкретные значения и значения по толщине рассчитываются в зависимости от нагрузки. Затем на балки перекрытия кладутся лаги с расстоянием 40–60 см. Зачем делать двойную работу, намного целесообразнее устанавливать балки перекрытия немного чаще, при этом уменьшить их размеры. Эти же балки и будут выполнять функцию лаг. Что будет в результате? Значительная экономия материалов.
Если подсчитать количество бруса на балки и лаги в традиционном варианте строительства, то второй вариант дает возможность достигать экономии не менее 40%. При современных ценах на натуральные качественные (а для этих работ используются пиломатериалы только самого высокого качества) в денежном перечислении экономия составляет значительные суммы. Еще один несомненный плюс – увеличение высоты внутренних помещений, при высоте лаг в пределах десяти сантиметров это заметное увеличение.
Для чернового пола можно использовать любые низкокачественные материалы, за исключением случаев, если он служит основанием для монтажа финишных половых покрытий. Это могут быть как отрезки досок, листов ОСП, фанеры или ДСП, так и необрезные доски. Толщина материалов значения не имеет, на одном полу могут использоваться доски или плиты толщиной от одного до трех сантиметров. На него будут укладываться теплоизоляционные материалы, для них незначительные перепады по высоте основания не критично. Конечно, необрезные доски следует обязательно ошкурить, под корой размножаются вредители древесины.
Элементы черновых полов
Второй важный момент для всех черновых полов – защита от негативного влияния влаги. В настоящее время в реализации есть довольно эффективные антисептики, которыми нужно пропитывать доски минимум два раза.
Нет антисептика – не проблема. Просто проолифьте доски, эффект будет точно такой же. Особо тщательно обрабатывайте торцы досок для чернового пола. Невнимательное отношение к торцам – одна из главных ошибок неопытных строителей. Они вначале укладывают обрезанные доски на несущие элементы, а потом кисточкой обрабатывают две поверхности, о торцах забывают. Торцы древесины впитывают самое большое количество влаги, в этом месте открыты все капилляры древесины.
Обработка дерева олифой
И последнее. Имейте в виду, что никакие антисептики не помогут, если подполье деревянного дома не будет иметь эффективной естественной вентиляции. Черновой пол рано или поздно потеряет свои первоначальные свойства. Придется менять не только его, но и все половое покрытие.
Если боитесь проникновения через продухи грызунов – поставьте на них металлические решетки. Если вам кажется, что зимой в комнатах первого этажа пол очень холодный из-за продухов (а такое может быть), то на холодный период времени закрывайте их. Но обязательно с потеплением открывайте все продухи. Вентиляция, кстати, обязательное условие долговечности нижних венцов сруба.
Устройство продухов в фундаменте
Правильное расположение продухов
Как сделать черновой пол в деревянном доме
Рассмотрим один из наиболее сложных вариантов – устройство черновых полов по лагам без балок перекрытия. Такой пол часто встречается в небольших комнатах частного дома или в случаях особенностей технологии строительства сруба, когда балки перекрытия не использовались.
Делаем черновой пол своими руками
Шаг 1. Разметка. По периметру комнаты с помощью водяного или лазерного уровня сделайте нулевую отметку. Это будет уровень чистового пола. От этой метки нужно минусовать толщину чистового покрытия и лаг. Сделайте повторную метку, на этом уровне должны располагаться опоры под лаги. Делать их можно из бетона, блоков или кирпича. В земле обязательно должен быть бетон, кирпичом разрешается выкладывать только надземную часть.
Разметка нулевого уровня c помощью лазерного нивелира
Схема нахождения уровня будущего пола
Шаг 2. Сделайте любым способом опоры, расстояние между ними должно учитывать линейные параметры лаг и общую нагрузку на пол.
Регулируемые винтовые опоры
Регулируемые опоры для лаг винтовые — фото
Шаг 3. Под веревку поставьте все лаги, не забывайте изолировать их двумя слоями рубероида.
Шаг 4. Закрепите лаги. Для этого можно использовать металлические уголки и фиксировать их к стенкам сруба.
На фото крепление лаги к стене
Пример гидроизоляции лаг
Не забывайте делать между стенами и торцами лаг зазор примерно 1–2 см, металлические уголки берите с продолговатыми прорезями для обеспечения свободного продольного скольжения. Шурупы закручивайте с таким расчетом, чтобы лаги могли в прорезях двигаться. Для надежности рекомендуется хотя бы через один столбик прикрепить лаги дюбелями, сторона уголка, фиксируемая к лаге, также должна быть подвижной.
Шаг 5. Подготовьте материал для чернового пола.
Мы уже упоминали, что в нашем случае подойдут все обрезки, можно часть настилать фанерой или ОСП, а часть отрезками досок или необрезными материалами. Желательно, чтобы листы фанеры и ОСП были влагоустойчивыми, если таких нет, то пропитайте их олифой или антисептиком.
Шаг 6. Проверьте расстояние между лагами. Если оно одинаковое, то можно по стандартной длине отрезать все заготовки.
Проверка расстояния между лагами
Шаг 7. Укладывайте доски на подготовленные полки. Мы уже упоминали, что это могут быть как прибитые внизу лаг широкие доски, так и установленные позже по обеим сторонам черепные бруски. Не стоит пытаться делать черновой пол сплошным, небольшие щели ни на что не влияют. В целях экономии материалов рекомендуется специально оставлять между отдельными досками расстояние в пределах 5–8 сантиметров. Но так можно поступать только в тех случаях, когда в качестве утеплителей будет использована прессованная минеральная вата или плиты пенопласта.
Настил чернового пола
Обустройство чернового пола
Шаг 8. Паро- и гидроизоляция. Если имеются лишние деньги и время, то можете в любых случаях устанавливать гидро- и пароизоляцию.
Слой пароизоляции на черновом полу
Уложенная на пол пароизоляция
Если не желаете поступать необдуманно, то разберитесь, для чего нужна такая защита. Минеральная вата имеет отличные показатели теплосбережения, не гниет, не способствует размножению микроорганизмов, в том числе и грибков. Это отлично, но есть у нее два очень существенных недостатка. Первый – при повышении относительной влажности показатели теплопроводности резко увеличиваются. Вода отлично проводит тепло, ни о каких теплозащитных функциях говорить не приходится. Второй – она очень долго сохнет. Это значит, что все прилегающие деревянные элементы будут постоянно находиться в условиях высокой влажности. Каков итог таких условий объяснять нет необходимости.
Укладка пароизоляции на пол
Если вы утепление на первом этаже делаете минеральной ватой, то пароизоляция обязательна. Она не допустит проникновение влаги с земли в теплоизоляцию. Если в качестве теплоизоляции используются материалы на основе пенопласта, то такая пароизоляция без надобности, эти материалы не впитывают воду.
Пароизоляция на полу — фото
Теперь о гидроизоляции. Снизу черновой пол в любом случае не нужно настилать такими материалами, в подполье нет «фонтанирующих» источников. А вот после того как на черновой пол уложена теплоизоляция, защитить ее от проникновения влаги со стороны чистового пола обязательно. Это касается всех видов материалов, минеральной ваты и пенопласта. Гидроизоляция защищает от воды не только их, но и доски чернового пола и лаги.
Материалы для утепления пола в деревянном доме
Утепление пола минеральной ватой
Изоляционный слой поверх минваты
Утеплители и их свойства
Основная схема утепления В отличие от вертикальных конструкций, для утепления пола могут применяться не только рулонные маты или плиты, но и сыпучие либо рыхлые материалы (о способах утепления каркасного дома подробно написано в нашей статье). Только нужно помнить, что они должны быть лёгкими, так как конструкция не имеет возможности опираться на грунт. Поэтому такой, достаточно весомый материал, как керамзит, в данном случае применять нельзя.
Предлагаем ознакомиться Доска для потолка в деревянном доме
А что же можно? Надеемся, что в выборе подходящего утеплителя поможет следующая глава.
Разнообразие материалов К таковым материалам относятся:
Нарезной мат из шлаковаты
Стекловата в рулоне
Экструзионный полистирол, тип «Т»
На заметку: плиты из полистирола могут иметь отформованную в четверть кромку. Но здесь этого не требуется, так как плиты не стыкуются между собой, а укладываются между лагами. Поэтому для утепления пола внутри каркаса нужно брать вариант с обычной прямоугольной кромкой. Размеры у таких плит разные, как и вариации толщины.
Предлагаем ознакомиться Сагус отбеливатель для древесины инструкция по применению
Плита из эковаты
Подведем итоги
Из всего, сказанного выше, становится понятно, что основной задачей при формировании пола, которую нужно решить является защита от проникновения воздуха и влаги как извне, так и изнутри. Поэтому укладывать паропроницаемые мембраны, как в случае с фасадом каркасного дома, здесь нельзя.
Теплоизоляционный материал, должен быть со всех сторон – в том числе и сверху, герметично защищён, ведь в доме всегда может что-то разлиться или протечь.
Чтобы свести проникновение воды в каркас пола до минимума, советуем поверх жёсткого защитного слоя выполнить ещё один – из шпунтованного ГВЛ и залить тонкую наливную стяжку. По ней уже можно монтировать любое покрытие, но лучше тоже герметичное. Керамика для такой конструкции может оказаться тяжёлой, а вот кварцвиниловая плитка или сварной линолеум – самое то.
Шпунтованные листы ДСПЭППС – отличное основание для любого вида покрытий
Они тоже имеют пазогребневое соединение, да ещё и стыки заделываются герметиком. Кроме красоты и надёжного барьера для воды, это даст ещё и два дополнительных утепляющих слоя.